Ekkar_z_Bastlírny

Sám bych to dělal jedině v případě, že bych to byl já, komu tam ten klíček zapadnul - pokud montáž dělal servis, ať si to napraví servis - a BEZPLATNĚ!!! Pokud by se někdo vykrucoval, že auto předali i s klíčem k defendu - že ten klíč je nasypanej do klimy neva, tak trvat na tom, že ten klíč Ti mají předat DO RUKY. A jestli se budou dál vymlouvat, tak zavolat ČOIku, sepsat před nima reklamaci na montáž defendu a trvat na uhrazení každý hodiny a km, na který budeš mít NÁHRADNÍ VOZIDLO - jestli ho poskytnou oni nebo někdo jiný už je buřt ganz putýnka. Dyť je to kravinizmus předat auto s klíčem "někam zapadlým" - něco jako by sis nechal přehodit a vyvážit kola a pneuservis auto vrátil na 3 kolech, že jim jedno někam zapadlo na dílně a nemůžou ho najít...

Stáhni si dílenskou příručku, najdi si kapitolu o převodovce, tam jsou uvedené hodnoty převodů jednotlivých rychlostních stupňů plus stálého převodu v diferenciálu přesně podle typu auta a motorizace, zjisti si obvod kol a pak si sedni ke kalkulačce a papíru. Nechával jsem si kdysi dávno pomocí servisního vybavení radiotelevizní opravny "nacejchovat" otáčkoměr Formana a s pomocí těchto výpočtů jsem si určil body na otáčkoměru, který nesmím na určitý "kvalt" přelézt, abych se udržel v rychlostních limitech 50-90-130. Důvodem bylo, že mi proměřoval tachometr šíleným způsobem (počítadlo přitom makalo správně) a nechtělo se mi ho z estetických důvodů měnit (měl jsem upravený stupnice - černý na bílým podkladu). Takže jsem jezdil jako závodníci jen podle otáčkoměru - po městě na 4. do 2000rpm nebo na 5. do 1500rpm atd - a ojebal jsem tím nejednou dopravku i městský příživníky, protože jsem jel rychleji než ostatní, ale pořád ještě v mezích tolerance (do +5% povolené rychlosti musejí tolerovat, to je "přesnost" palubních rychloměrů - nikdo řidiči nedokáže, že věděl kolik skutečně jede nebo kolik mu skutečně ukazoval tachometr)...

Ony do těch ručních fréz jdou upnout i stopky nejenom s kuličkou, kuželem nebo válcovou frézou, ale prodávají se taky stopky s kotoučkem - fí cca 3 až 5cm, s drobounkým ozubením po obvodu, je to nějaká HS/HSS ocel, je toho potřeba dávat kurevskýho bacha na prsty, protože při 15-30 tisících rpm to funguje jako docela výkonnej laser - prsty v 3,14či na to šup... Dají se s tím řezat kovy, plasty, laminát ... Jeden člověk z okruhu trochu vzdálenějších známých si ji upustil do klína - kousnul se mu podobný rychlořezný kotouček v desce tvrzenýho sklolaminátu a protože ji nedržel dost pevně, vysmekla se mu z ruky a než stačil vyškubnout přívod, měl na stehnech švihance, který mu sešívali asi 50 stehama - a to měl nebeskou kliku, že nepřišel "o vercajk", holt nešikovný maso musí pryč... Má to jednu nevýhodu - kotouček se nedá brousit v domácích podmínkách a novej je poměrně drahej špás - cena začíná někde kolem 50Kč za kus, přičemž třeba kovu nebo sklolaminátu to mnoho nenařeže, protože se to rychle otupí - hlavně když se snažíš něco upižlat rychle a tlačíš na to. Chce to menší přítlak a hlavně používat něco na ochlazení zubů, nějakej řeznej olej nebo aspoň destilovanou vodu se saponátem, i když to dělá neuvěřitelnej svinčík všude kolem...

Odstraníš to jednoduše tím, že nebudeš na volnoběh otáčet volantem - než se někdo podívá na to dobíjení. Jinak to může klidně být i starou a mizernou baterkou, protože aby spotřebu serva pokryl alternátor při volnoběhu, musel by to být alternátor z lokomotivy - servo bere klidně 60-80A a altík v autě na volnoběh rozhodně nedává svůj "štítkový" proud - ten je udán jako maximální. Na volnoběh je schopný dodat tak 10-15A max. Nechej zkontrolovat nabíjení počínaje napnutím "klíňáku" a schopností regulátoru udržet nastavené napětí, sám si můžeš s vercajkem v ruce projít všecky šroubové svorky od altíku k baterce včetně baterkových svorek jak na kladném pólu, tak po kostře, nezapomenout na kontrolu kontaktů na pojistkách nahoře na baterce - tam je i hlavní pojistka k servu, všecko odmontuj, očisti až na kov, mázni vazelínou a zase utáhni - můžeš poměnit podložky, pokud jsou staré vymačkané, dej tam nové vějířovky nebo pérovky. Pokud to po vyčištění kontaktů už nebude vyhazovat chybu, na žádné další seřizování už nemusíš.

Jo, s tím ucpáním je to používanej fígl - pokud je potrubí těsný, měl by se motor na volnoběh po ucpání po chvilce udusit. Přidávat plyn s ucpaným vejfuckem bych nezkoušel, přece jen by ty tlaky mohly něco vyvést - za roztrženou trubku nebo zničený kat to nestojí.

Víš, Prochy, já když se ukecnu nebo zahlásím blbost, tak aspoň uznám, že jsem trefil pudla a nervu to na cucky za každou cenu. Krom toho mám dojem že kdyby si Colins myslel, že to nezvládne, dávno by to do nějakého servisu nechal odvléct - a nečekal by na radu "odtáhni to do opravny". Tak nevím kdo tady je pod čí úroveň...

Tak to těžko - byl to jen tip na možnou příčinu. Ale pokud mechanik při převařování vlnovce nechal někde dírku... Jinak asi to sání - jestli nepodfukuje nasunutá příruba airboxu kolem hrdla škrticí klapky nebo jestli nejde falešný vzduch někudy jinudy.

A číms to lepil? Vyfrézovat něčím na způsob Dremelu to nebude zase takovej problém, pro někoho kdo za juniorských let hodně modelařil bych řekl mňamka. Ale ty plasty jsou svinstvo na lepení, každý jde dobře lepit něčím jiným... Nějaký foto-tutorial asi nemáš, co? Láká mě ubastlit si to na Rooma...

Podobné věci dělá děravý výfuk, hlavně tzv. "vlnovec" = dilatační díl těsně před katalyzátorem. Stačí úzká prasklina, která v klidu vůbec nemusí být vidět. Vlivem pulsací se v něm ale dělá podtlak, takže tou škvírou přisává čistý vzduch zvenčí. Lambda před katem to vyhodnotí jako příliš chudou směs a ŘJ "připrskne". Slyšet to je jen jako svistot. A auto pak žere jak ruskej tank, i když výfuk nebublá a auto parádně jede...

1 malé OT - ne, nejsem Brňák - alias borec z Oltecu či Šalingradu - do toho štatlu to mám skoro přesně 100km... No tak když nechceš počítat opravdu PRŮMĚR z toho ježdění svého i manželky, letního i zimního provozu atp, tak prostě tankuj 2x po sobě u jedné pumpy a stejného stojanu - poprvé natankuj tak, jak jsem popsal "po okraj", pak vynuluj "denní počítadlo km" a jezdi... A pak prostě natankuj znovu u toho samého stojanu zase "po okraj" - a poděl litry kilometrama na denním počítadle... PP fakt neukazuje tu průměrnou spotřebu nijak přesně, aspoň ne ty hodnoty, co se zobrazují jako "Registr 1" (na displeji v rohu je malá jednička). Z takto získaných spotřeb si můžeš udělat tabulku a z té pak vypozorovat, jak se projevuje vliv počasí (léto/zima), obutí, dovolená... Opravový PRŮMĚR je ale fakticky spočítatelný minimálně z vyjetí nějakých 5, lépe 10 plných nádrží - aby se právě měly šanci projevit a v ostatních "rozředit" všecky možné i krátkodobé vlivy.

Tak vo vo vo vo tom žádná, to opravdu vypadá na podpalicovej pakung...

Hledej, Šmudlo - je toho tady o nesvítících světlech a vůbec o nefunkční elektrice na fáčku 6 půlek. Začni třeba tím, že projedeš pojistky...

Pitomost. Ne že displej kecá, ale že bys musel vyjíždět nádrž do sucha. Naopak ji u jedné pumpy a jednoho stojanu natankuj až do cvaknutí - nevytahuj pistoli a po chvilce dotoč zase do cvaknutí jen lehkým stiskem ovládací páky - to první cvaknutí je jen pěna v hrdle, když chvilku počkáš, pěna opadne a doliješ mnohdy i litr - a to aniž bys nádrž přelíval plněním expanzních prostor - viz dred o "kolik se vejde do nádrže nejvíc"... Ale prostě naplníš si nádrž STANDARTNÍM způsobem až po pistoli a vynuluješ si počítadlo km. Pak si jen píšeš kolik litrů jsi kdy natankoval a po ujetí nějaké referenční vzdálenosti jedeš zase k té první pumpě a u toho samého stojanu natočíš zase až po hrdlo. Sečteš všecky natankované litry PO TOM PRVNÍM TANKOVÁNÍ (neboli to první tankování NEPOČÍTÁŠ!!!) a podělíš je kilometrama... A uvědom si - dlohodobá spotřeba je údaj, který se nedá počítat ze vzdálenosti 100km - na to je potřeba ujet aspoň 2500km a víc...!

A už Ti to teda startuje? Když už to tak máš rozfranforcovaný, tak bych ještě vzal všecky svíce, nastrkal je do lišty (překontrolovat správné napojení lišty na ŘJ!!!), spojil jim závity holým drátem nebo zašroubováním do kusu plechu s dírama v roztečích podle válců - tenhle propoj je potřeba uzemnit na kostru motoru, imituje se tím zašroubování svíček do hlavy = ukostření jiskřiště - no a vzít za startér. Někdo samozřejmě musí koukat, jestli svíce jiskří. Někdy taky může být zrada v zapalování a VAG nic neukáže - protože svod je na sekundární straně cívek...

Co to má být za pitomost? Jedničková fábule žádný "protějšek" nemá, Room je kolama shodný leda tak s FII - a oba zároveň "absolvovali facelift" - takže pokud něco shodného s R, tak jedině FII - a potom možná R "face" s FII "face" ...

Servis ručí za montáž - i za nepoškození autí při montáži. To že "niekomu šuchnú klúče" do výdechu klimy nesnímá z nikoho odpovědnost za jejich vyndání BEZ POŠKOZENÍ zbytku auta - takže jim celý autí hezky vrať a sděl jim, že jim budeš účtovat náhradní auto za celou dobu, co u nich to Tvoje stráví - než ten klíč vytáhnou... A myslím že ho budeš mít nejpozději do druhýho dne v ruce...

Jo - jenže kdybych "se nezabetonoval na modrý" a netrval na Roomu, ona by si vybrala francouzskou zmrdku Scénika. A Scénik asi není MPV... O kvalitě francků vím svoje - tam kvalitní znamená, že auto je schopný vyjet z autosalónu na ulici a dojet s kupcem domů... Zbytek už je vina chyb v používání... Mně je dost u prdele to, že Room vypadá jak sbastlenej ve stodole z čumáku fábule a zadku čehosi non-identify - pro mne je důležitý, aby mne dovezl tam kam potřebuju - plus aby pobral všecky a všecko, co chci vzít s sebou... A aby to bylo dost rychle a bezpečně - i ve smyslu spolehlivosti.

Pak kdo tady dává dementní odpovědi... Kdyby Colins chtěl, dávno už by to v tom servise měl a nesháněl by radu tady, ne?

No, moje 1/2 už se nechala slyšet, že Room by se měl když ne napřesrok, tak ve 2013 prodat dokud ještě má nějakou cenu a že by se mělo koupit něco lepšího, minimálně Oktáva, že si připadá jak hroznej exot, když někam přijedem a ona vylejzá z "dodávky"... Bohužel, je to pouze ženská a nechápe pojem "MULTI PURPOSE VEHICLE".... Ale to že "celebrity" jezdí v "ofrouďáku" i do divadla, to je v pořádku...

Hodně větrej - třeba stylem vytopit interiér na maximum a následně "vyluftovat" otevřením všech dveří všecky ty ohřátím uvolněné aromatické molekuly. Jsou to zbytky ze zpracování těch měkčených plastů a "molitanu" v sedačkách a jinak než vyvětráním se jich nezbavíš. Teď v zimě to jinak nepůjde, v létě bys mohl jen otevírat okna... A na "stromečky" a "ambipury" a podobná svinstva radši zapomeň, uvolňuje se z nich krom té "vůně" také další svinstva - chemicky velice podobná těm, na která si stěžuješ...

Sežrala je baterka a odpory v obvodu. Uvědom si, že když máš otevřenou haubnu, motor většinou běží na volnoběh = alternátor dává jen základní výkon (nejvýš tak něco kolem 10A). Když odpojíš baterku, z alternátoru pojede jen ŘJ motoru (pokud tam nějaká je, jinak jen elektronika zapalování) - plus to co budeš mít zrovna zapnuto. Když nebude zapnuto nic, pojede alternátor skoro naprázdno a jeho napětí vyskočí na maximum, kde zasáhne ochrana vestavěná v regulátoru. Kdybys ten kabel po odpojení připojil na osciloskop, viděl bys jak tam skáče napětí = alternátor se rychle odbuzuje a zase nabuzuje. Když ale baterku připojíš, snaží se ta baterka okamžitě sežrat všecku volnou elektriku, kterou "najde" - v klidu má nižší napětí, než altík v chodu, takže se pouhým rozdílem napětí vytvoří tok elektrického náboje směrem do baterky. Tím se altík zatíží a protože otáčky zůstanou stejné = nezvětší se přísun mechanické energie na hřídel altíku, klesne na něm napětí - říká se tomu zákon zachování energie a je to jeden ze základních pilířů fyziky. Další důvod poklesu napětí je úbytek napětí vzniklý průchodem proudu vodičem - tím je jednak ten spojovací kabel, druhak (a v největší míře) drát namotaný jako statorové vinutí v alternátoru - to má prostě nějaký odpor a pokud jím začne protékat nějaký větší než zanedbatelný proud, část napětí se spotřebuje jen na protlačení toho proudu vodičem. Tomu se říká Ohmův zákon a je to zase jeden ze základních kamenů - tentokrát elektrotechniky... Podrobné vysvětlení funkce dobíjení včetně potřebných hodnot napětí už jsem tady několikrát psal, napiš si do rozšířeného vyhledávání přes všecka fóra "alternátor" nebo "dobíjení" a do *vyhledat autora* napiš můj nick - a čti co to najde...

Ten "borec", co tvrdí že by napětí na baterce za chodu motoru mělo být kolem 14 až 14,5V, nekecá. Buď máš málo napnutý, nebo odrbaný "klíňák", anebo můžeš mít přidřená ložiska v altíku. Další možnost je špatný regulátor - stačí aby byly "sjeté" uhlíky nebo "oskákané" kroužky na rotoru a už to nereguluje jak by mělo. Regulátor je malá kovová krabička na čele alternátoru - na druhé straně, než je řemenice. V tělese altíku ho drží tuším 2 šrouby a vede k němu drát, na který se dostává +12V od baterky přes spínací skříňku a kontrolku dobíjení - to je taky potřeba zkontrolovat, jestli se tam tento budicí proud vůbec dostává - často stačí spálená žárovička kontrolky a hnedle je o starost postaráno. Ten regulátor bych pro sichr vyměnil nebo nechal vyměnit - nestojí to majlant, ty cca 200,- uneseš.

Spíš mi to přijde jako by se někdo z Vlkohradu mocí mermo snažil tu případnou vzhledovou odlišnost odstranit a designérské výstřelky zahnat "zase zpátky do řady" těch už řečených stejných škatulí...

To nic, přecedo, ono to Prochymu občas přeskočí a pak mu to zapaluje až za HÚ... Naštěstí se mu to nemůže "potkat", takže se z toho vyspí a zas je dobře.... Ale s tím čidlem - pokud se Ti nedaří motor natočit, můžeš ho nastartovat "ojebem" - mezi přívody k čidlu zapoj normální pevný odpor zhruba ty 3 až 4 kiloohmy a ŘJ si bude myslet, že je motor studený - a půjde natočit. Samozřejmě jak se bude motor ohřívat, bude mít příliš bohatou směs a vysoký volnoběh - ale když mu ten odpor po ohřátí zase uškubneš, zklidní se, protože ŘJ zmírní dávku. Možná to spadne do nouzáku, ale mělo by se s tím dát dojet - minimálně pro nové čidlo...

Ono to taky je o tom, KOLIK MÍSTA NA PALUBCE SPOTŘEBUJEŠ na instalaci toho kterého udělátka. Na 3-LEDkový indikátor potřebuješ v zorném poli asi tak 1,5cm x 0,5cm, při použití SMD součástek ještě míň, 10-LEDkový sloupek "schováš" do plošky nejvýš 5cm x 0,5cm. A může být klidně ještě menší, důležitou informací je změna barvy, kterou "to" svítí. Ale aby byl ČÍSLICOVÝ displej bezvadně čitelný na těch zhruba 3/4 metru, které dělí řidičovy oči od palubní desky, musí ten displej být vysoký aspoň 1,5cm - a při zobrazení na 2 desetinná místa (neboli 3 a 1/2 místný displej = umí zobrazit nejvyšší hodnotu 19.99) bude kolem 4-4,5cm široký. Raději by měl být ještě větší. A teď mi pověz - umíš umístit takhle velký "panýlek" někam na moderní palubovku, abys ho měl na očích a přitom nevadil ve výhledu na žádný důležitý přístroj nebo důležitým směrem ven z auta? A zároveň aby tam šel svépomocí nainstalovat? On se dá koupit LCD voltmetr - jenže se musí upravit, aby v autě neukazoval nesmysly (pro měření obvodu spojeného s vlastním napájením) a navíc má vnější rozměr rámečku displeje 67,0 x 40,0mm. Montážní otvor v panelu 54,5 x 37,5mm. Koupit se dá třeba tady: GES Electronic nebo tady: GM Electronic . Výška číslic je kolem 13-15mm, podsvícení se dá udělat jednou nebo dvěma LEDkami svépomocí. Když ale postavíš ten indikátor se 3 LED, stačí na finální instalaci jen 3 malé dírky vedle sebe (do kterých zastrčíš LEDky) někde na palubce, ke kterým povede tenký svazeček drátků od samotné destičky, s rozměry jak už jsem napsal - o velikosti větší poštovní známky, kterou schováš skoro kamkoliv pod palubovkou... A včíl mudruj, ogare...!!!