Ekkar_z_Bastlírny

Ono není potřeba ani totálka - stačí "štrngnout vobrubák" při nečekaném vyhýbacím manévru nebo "nakoupit lochnu" na silnici (o které po zimě vůbec není nouze) - plecháč se ohne a dá se následně vyrovnat nebo vyklepat. Slitiňák se většinou vyštípne nebo praskne - a pokud ho vyvaříš, většinou se na to použije metoda TIG, pro kterou se nejčastěji používá jako přívarový materiál téměř čistý hliník. Ten pak v místě vybroušené pukliny nebo odštípnuté části vytvoří "pecku" s jinou hustotou, pevností a dalšími mechanickými vlastnostmi, protože slitina používaná na továrně produkované disky je v drtivé většině některý z druhů duralu - neboli mnohem pevnější slitina obsahující krom hliníku i měď, hořčík a křemík. Krom problémů s následným vyvažováním takto opravených disků bych se bál vyvařením "opravený" slitiňák používat právě pro možnost nebezpečné destrukce i při nárazu s menší intenzitou, při kterém pak může dojít k mnohem větší destrukci disku, než k jaké dojde u předtím nepoškozeného ráfku. Sám jsem mnohokrát takovou opravu viděl realizovat i maskovat (vyrovnání s pomocí soustruhu a pajcru nebo palice, vybroušení viditelných puklin flexou - ty okem neviditelné nikdo nehledal, vyvaření TIGem a Al přívarem - doslova jen vyplnění vybroušených brázd a chybějících částí disku, následné vybrušování nebo soustružení do tvaru původního ráfku a loukotí, maskování přechodů opískováním a následné lakování) - a nechtěl bych takové kolo na autě ani jako rezervu na dojetí...

Na bezprostřední vzdálenost je pálka účinnější než palná zbraň... A není na ni potřeba povolení. Role pálka - pistole se vymění až při vzdálenosti větší než cca 1m.

No, já si zase ty zadní mlhovky rozsvítím třeba právě proto, že už 10km se na mne zezadu lepí nějaký buzerant jak na svou starou, neřkuli dokonce když mi griluje sítnice přes zrcátka svýma hnusně neseřízenýma světlama... Jen mne mrzí, že škodofka vymyslela "zjednodušující inovaci" a ovládání mlhovek integrovala do jednoho spínače i s obrysovými a potkávacími světly - tedy že nelze rozsvítit samostatně pouze zadní nebo pouze přední mlhovky - ale v závislosti na osazení dvou vývodů na tom integrovaném spínači jen nejdříve jednu stranu auta a ve druhé poloze obě. "Díky" takové inovaci pak nelze například zablikat pouze předními mlhovkami na blbce, který s nimi šajnuje i za bílého dne (a nemá to daylights, ty mu pro jistotu na nárazníku "žhnou" taky), nebo posvítit červenou do xichtu buzíka lepícího se na jednoho zezadu... A jinak mám neorigo, ale homologované tažné, takže mi svítí obě zadní mlhovky - kabeláž je doplněná...

Jestli to třeba není tím, že můj Ferda je reexport ojetiny z Dojčů zpátky do domoviny - vývozní Favority/Formany mívaly daleko víc vychytávek, než se nám tehdá zdálo být možné...

Kibi, zatím všecky poškozené Alu, které jsem kdy viděl a potkal, byly vyštípnuté nebo prostě rozlomené = prasklé křehkým lomem (zrnitá struktura lomu) - to odpovídá vlastnostem, které má třeba šedá litina - prostě při narůstající zátěži drží a drží až najednou praskne. Naopak plecháče jsem snad až na jednu výjimku (šlo o nehodu na přejezdu, plecháč byl doslova rozříznutý a roztržený kolem lokomotivy) ROZLOMENÉ NIKDY NEVIDĚL - vždycky se jednalo o sežvejkání a zmačkání nejrůznějšího stupně, nikdy ale ne o FRAGMENTAČNÍ destrukci - prostě plecháče zůstávají díky tažnosti oceli vcelku, jen se deformují. "Hlíny" naproti tomu popraskají a v hraničním případě se rozlítnou na kusy. Otázkou na závěr zůstává, který proces pohltí víc nárazové energie - jestli postupná deformace plechu, nebo rázová lomová destrukce slitiny. A taky co je v případě kolizního stavu více nebo méně bezpečné - jestli sežvejkaný plecháč, nebo šrapnelovitě se fragmentující hliníkáč...???

Odstraněním katalyzátoru neodstraníš závadu - a navíc budeš mít problémy projít emisní kontrolou, na kterou už dneska může kohokoliv poslat kterákoliv silniční kontrola - ne jen 1x za 2 roky povinná STK.

1) Na první řádek je odpověď tady: O kostření rádia - že by špatné kostření rádia NEZPŮSOBOVALO rušení - to snad nemyslíš vážně??? I v rádiu samotném jsou odrušovací prostředky, minimálně toroidní tlumivka a filtrační kondík hned na přívodu napájení, které mají za úkol ODVÉST rušivé signály pokud možno co nejkratší cestou na společný = zemnicí vodič = KOSTRU - a kampak podle Tebe asi tak to rušení odvedou, když rádio nebude mít dobrou kostru??? Zároveň je to i odpověď Ahdulovi na jeho podotázku: Ty odrušovací prosředky nepatří do signálových spojů, ale do NAPÁJECÍCH PŘÍVODŮ. 2) O rušení způsobeném alternátorem víš TY a lidi jako já a další bastlíři a elektronici, ne už tolik lidi, co o elektrice vědí jen tolik, že chodí po drátech a občes kope. Uvědom si, že pokud něco takového vysvětluješ LAIKOVI, musíš mu říct srozumitelnou formou všecko. Tvoje forma vysvětlení je polovičatá - neříkáš, JAK se má docílit to, co je potřeba. S tím souvisí třeba i můj popis, jak udělat napájení silnými vodiči přímo k baterce - tím je odpovězeno i na otázku 3) o dobré kostře - myslíš, že samostatný, přímo od baterkky natažený napájecí kabel i pro záporný přívod (= kostru) k zesilovačům (a třeba i k rádiu) nebude dostatečný jako KOSTRA? 4) No a k otázce, jak jsem si vycucal z prstu výkony těch zesilovačů - stačilo použít Ujce Googla a s jeho pomocí dohledat apoň orientačně výkony Ahdulem uvedených zesilovačů, které uvedl už ve svém druhém příspěvku: Průřez radím tak velký právě proto, že takto výkonné zesilovače jsou pro napájecí zdroj zátěží IMPULSNÍHO charakteru a jedině všemi dostupnými prostředky minimalizovaná impedance vedení přímo k baterii může odstranit všechny negativní projevy. Těžko asi bude mít někdo zesilovače v motorovém prostoru, aby jejich napájecí přívody k baterce byly co nejkratší. Velký přůřez minimalizuje impedanci kabeláže, vedené několik metrů daleko - až do interiéru (pod sedačky) nebo dokonce dozadu do kufru. V menší míře co jsem zde napsal o napájení zesilovačů platí i pro rádia s výjimkou velikosti průřezu (nemají tak velký odběr). I pro ně ale platí potřeba co nejlepšího napájení - včetně kostry, jak píšu výš.

Na tomhle údaji je zřetelně vidět, kde "haťapka" ztrácí dech - do těch 100-110km/h je spotřeba porovnávaná s "jednačtyřkou" zhruba "šul-nul", ale už na dálniční "přeletové" rychlosti v běžném rozmezí 120-130km/h je jednačtyřka se spotřebou zhruba o litr níž, o spotřebě v hraničních režimech pak vůbec lépe nemluvit - 14 litrů na sto budu mít spotřebu, když po dálnici ve 130 ještě potáhnu něco jako obytný přívěs, nebo když stylem "dvojka-trojka a zase zpátky" s vytáčením "do červeného" budu vyjíždět nějaký hadovitý kopeček a budu si přitom hrát na Otu Krámského......

To tedy zůstávám zírat, co si trojhrnek cucne. Moje "jednačtyřka" v Roomu na té dálnici "co to dá" neboli těsně kolem 170km/h (podle GPS) spotřeba 10,5 až 11 litrů... Hmotnost užitečného nákladu v daný okamžik na palubě přibližně 300kg. O tom víru v nádrži při rychlostech už nad 90km/h netřeba diskutovat - do 90 je to pohodička, ale jak se "devadesátka" přeleze, začnou čísílka spotřeby naskakovat o dost bystřejším tempem. A nemyslím, že by to TSI nějak výrazně změnilo - i když je do výkonu a krouťáku hnané turbem. Tepelnou účinnost motoru příliš oblbnout nejde.

Jako první bych očistil a proti další oxidaci ošetřil všecky spoje jak na kladné, tak na kostřicí svorce baterie i alternátoru, dál bych se podíval na stejné místo kostřicího vodiče bloku motoru (alternátor je kostřen na motor). Pro zesilovače bych natahal novou kabeláž s dostatečným průřezem mědi - pokud už taková natahaná není, tam bych jen překontroloval čistotu spojů. Rozhodně nestačí běžné kabely pro auta s 2,5mm čtverečními průřezu - ty leda jako ovládací ("REMOTE"). Jako silové (napájecí) minimálně 8 až 10mm čtverečních mědi - a udělat nejen kladný přívod k zesilovačům, ale i záporný, kterým se obejde propojení přes kostru auta. Na kostře totiž nejsou spoje udělané průvarem VŠECH jednotlivých částí k sobě - v některých místech jsou díly jen přiložené kov na kov a sešroubované. Na těchto místech pak vznikne přechodový odpor, který zanáší do tekoucího proudu úbytek napětí. Nejideálnější místo pro připojení takových samostatných napájecích vodičů pro zesilovače s vyšším příkonem je pak přímo akumulátor vozidla - rovnou na svorky. Je potřeba si uvědomit, že tyto zesilovače pracují s finální účinností nejvýš jen asi 50-55% - to znamená, že pokud skutečně zesilovač dosahuje výstupního výkonu například 100W, bude se jeho okamžitý odběr z baterie pohybovat kolem 180-200W neboli nad hodnotou 15A proudu. Tyto velké proudy nedokáže vyfiltrovat žádný "kapacitor", ani kdyby měl velikost úklidového kýblu a byl tlustě pozlacen včetně velkoplošného displeje. Takové proudy dokáže plně pokrýt pouze velmi nízká vnitřní impedance akumulátoru vozidla - proto je potřeba takové spoje dělat pokud možno přímé a napojovat je přímo na akumulátor. Pokud bude přitom dodržena podmínka bezvadného stavu a minimalizace přechodových odporů i ve zbytku silové části elektroinstalace, mělo by být rušení odstraněno. Tím bezvadným stavem myslím hlavně stav dalších částí autoelektriky - usměrňovacích diod v alternátoru, délku uhlíků, rovinnost sběracích kroužků, stav ložisek, samotného regulátoru, napnutí poháněcího řemenu... Ze stejných důvodů i majitelé zvukově vytuněných vozidel používají výkonnější alternátory než jsou osazeny ze série, případně používají zdvojení alternátoru - totéž platí i pro akumulátory, dávají se vyšší kapacity nebo se připojují další akumulátory paralelně ke stávajícím. Zdvojení alternátorů je přitom potřeba dobře zvážit a jejich výstupní instalace například vhodně oddělit, aby nepracovaly ve skutečně paralelním chodu, protože kvůli tolerancím v nastavení by byl bez další kompenzační elektroniky jeden zákonitě přetěžován. Bohužel, velmi často při takových úpravách dělají autoři chybu a alternátory "natvrdo" propojují - a pak se diví, když dojde k přechodu některého z nich do režimu "generátor dýmu" alias "smradistor"...

Stanmar - zuby bych mu nechal, ale zbytky koulí by si musel dostávat z rypáku ven "uchošťourama" ....

Jenže: Jestli TOHLE dělají signálové kabely, tak já jsem čínskej kloboučník - rušení kopírující otáčky je jasný průnik pulsních zbytků komutace diod z alternátoru = chybí dostatečná filtrace resp je nějaký přechodový odpor mezi baterkou a zbytkem auta, komutační rušení není dostatečně blokováno vnitřní impedancí baterky. To znamená, že žádný sebelepší interconnect to neodstraní - může být pro mne za mne třeba z čistého zlata, povrchově rhodiovaný a vyblejskanej jak psí koule, bude to všecko ke stejnýmu prdu = je potřeba opravit závadu v napájení celého auta, v síti je zvlnění, do rádií i zesů se to dostává po napájecí cestě. Možným způsobem odstranění jsou doplňkové LC filtry (toroidní tlumivky + kondenzátory) na napájecích přívodech všech přístrojů, daleko účinnější ale je potlačit rušení u samotného zdroje = alternátoru.

Tohle dolní policovadlo bude myslím i u F2/R podobný. Ještě jednou dík.

Hodím to sem, protože se mi nechce dělat new thread. Kolega z Bastlírny měl problémy s tatíkovou Ibizou, motor 1,4 16V 55kW, kód BKY, rok výroby 2002. Nedržela volnoběh, po nastartování a vyjetí z garáže zdechla - a už nešla natočit kvůli přechlastání. Po výměně obou lambda sond se nic nezměnilo. Podezření padlo na čidlo teploty, nakonec ale byl problém jinde - milá Ibiza má v pikách EGR ventil - vůbec ani necvakne, navíc přední lambda ukazuje nesmyslné hodnoty teploty. Při zkusmé výměně EGR je chod v pořádku - nakonec to NEBYLO ČIDLO TEPLOTY KAPALINY...

Chybí fůra doplňkových informací - jaké je to auto, jak je staré, kdo dělal instalaci k rádiu, je to tovární nebo doplňovaná kabeláž...? Vypadá to, že máš někde přechodový odpor, pravděpodobně v místě kostření alťasu nebo baterky a baterka nestíhá vyfiltrovat impulsní rušení způsobené komutací jednotlivých diod v alternátoru. Dobíjení bylo měřeno kdy? Funguje normálně?

Musíš se dostat dovnitř do palubovky. Oba měřáky jsou tzv. POMĚROVÉ, to znamená, že mají uvnitř 2 cívky - jedna je napájená z baterie/palubní sítě přes pevný odpor, do druhé cívky teče proud přes další odpor, ale s proměnnou hodnotou - u teploměru je to termistorové čidlo, u kterého s rostoucí teplotou klesá odpor = zvětšuje se proud, ručička měřáku stoupá. U palivoměru je tím proměnným odporem snímač v nádrži - tam s klesající hladinou narůstá odpor, takže klesá proud = ručička klesá. Důležité je, že bez napájení těch prvních cívek (které jsou pevně spojené s tělesem přístroje) k žádné výchylce nedochází. Myslím, že máš prasklinu nebo nějaké jiné přerušení v kabelovém svazku k přístrojovce nebo v desce, která nese plošné spoje pod přístroji - a přitom se přerušil spoj od přívodu kladného napájení právě k těm dvěma měřákům. Může to přitom být i jen přerušená pojistka nebo drát ve svazku vedoucím k přístrojům. Doporučuju nechat to na nějakého elektrikáře, musí se přitom dost hluboko do palubovky - doslova až na samotný základ, navíc pro přesné nalezení závady je potřeba umět měřit a pro opravu umět pájet. Budeš potřebovat i schéma - to já bohužel nemám, vždycky jsem si knížku "Jak na to..." půjčoval. Pokud nebude závada v kabelovém svazku, asi nejjednodušší opravou bude sehnat celý funkční přístrojový štít na vrakáči a jen ho přehodit...

Klidový odběr by neměl překračovat 100mA - čím je menší, tím je to lepší - výdrž baterky by měly být taková, aby auto s normálně nabitou baterkou a normálně fungujícím dobíjením po odstavení trvajícím 30 dní bylo schopné normálně nastartovat. O tom vybíjení bych v případě tazatele "suppressu" vůbec neuvažoval, kdyby k tomu v jeho případě docházelo, baterka by se vybíjela jako celek - ne jeden článek a ostatní ne. V tomto případě bych opravdu tipoval na výrobní vadu baterky.

Můj starší Forman ´94 umí zpožděné zhasnutí - ale má ho pevně nastavené a neumí okamžitě zhasnout při zapnutí zapalování. Zpožďovač je schovaný ve škatulce velikosti krabičky sirek ve stropě vedle světýlka. Spínač je 3polohový stejně jako u mého dnešního Rooma - jedna krajní poloha = svítí jen při otevření dveří, střední poloha = vypnuto, druhá krajní poloha - svítí při otevření dveří a po zavření pomalu zhasíná. Výbava je GLXi.

Jenže celoevropsky platné zákony hovoří o garanci 2 roky. Na vše, co je zakoupeno podle Občanského Zákoníku u nás a obdobných norem v cizině - tedy maloobchod, ne velkoobchod na IČO (nenakupuje právnická osoba - tam platí Obchodní Zákoník). Už jsem poslal dotaz, uvidíme, co můj kontakt z ČOI odpoví.

Klima - bez klimy se liší jen elektronikou, ovládáním klapek a dalším (chladicím) "radiátorem" v tělese - motorek s větrákem je u všech verzí stejný, jeho uložení taky. Svého času jsem ty držáky (i další věci na topení/klimu) vyráběl. Radku, myslíš, že bys dokázal pro mne i pro ostatní popsat blíž postup toho vyndání přihrádky - třeba kde jsou "zákeřné" západky nebo nějaké schované šrouby, aby se při té demontáži přihrádky neponičilo víc než je nezbytně nutné? I když ono se to asi bude mezi F1 a F2/R dost lišit... Dík.

Ten "šroubeček" bude pravděpodobně hřídelka nastavovacího trimru. Otevři dveře, sedni do auta, nastav ho těsně k jednomu dorazu, zavři dveře a stopuj, jak dlouho trvá, než vnitřní osvětlení zhasne - nestrkej klíč do zapalování, nic - jen čekej až to samo zhasne. Pak ten šroubek otoč ke druhému dorazu a udělej to samé - a zase si stopni, za jakou dobu se osvětlení ztlumí na nulu. Mělo by to mít rozsah přibližně od 10 sekund do 1 minuty svícení - a v jakémkoliv okamžiku by to mělo při zapnutí zapalování okamžitě úplně zhasnout. To okamžité zhasnutí při zapnutí zapalování třeba Favority/Formany ještě neuměly - nevím, jestli to uměly i Feli, ale octy i fábule už to umějí.

Feli 1,3MPI NEMÁ sytič - jedině se může přepínat do režimu vyššího obohacení prodloužením doby vstřiku. A benzín se taky běžně nemá kudy dostat do oleje - u starých motorů (šáde, starší Favority s karbcem) s podávacím čerpadlem na boku to možné bylo (praskla gumová membrána a benzín tekl do olejové vany), ale od Fáčka s jednobodem jde benzín elektrickým čerpadlem do vstřikovače (vstřikovačů u MPI) úplně mimo blok motoru. Takže někde v tom motoru je něco HODNĚ ŠPATNĚ - pravděpodobně nepálí jeden válec a nebo se benzín do motoru dostává jinudy, než má.

Tak zatím se mi ozval jeden kolega - bastlíř z Prahy, že by se na tu škůdku Sadrajovi zajel podívat - uvidíme, co se z toho nakonec vyvrbí.

@ devmixil - oni taky tvrdí, že PaChové při kontrole budou brát v potaz, jestli v tom daném období BUDE nebo NEBUDE zrovna taková teplota a takové podmínky na silnici, aby to skutečně odůvodňovalo nutnost používat zimáky. To podle selského rozumu znamená, že pokud budou zimáky povinné například do konce března, ale někdo už koncem února vyjede v Praze při teplotě nad nulou a za sucha na letních, neměl by být postihován za nepoužití zimních. Jenže pokud to povinné nebude, pak se tenhle jouda na těch samých letních v tom únoru vypraví lyžovat na Černou Horu nebo na Ještěd - a na prvním posmrknutém úseku způsobí karambol... A o skutečných schopnostech a ochotě většiny PaChů aplikovat selský rozum myslím nemá cenu debatovat. No, nechme se překvapit, co zase naši nám tak drazí zákonodárci sflikují dohromady - jestli to nebude podobný kočkopes, jako ty §§§ o úsecích s povinnou zimní výbavou...

To neví nikdo, podle mne ani výrobce toho motorku. Ten má jenom jakési "životnostní zkoušky", během kterých motorek odběhá v určitých režimech otáček nějaké hodiny (někdy i do naprosté likvidace), možná že zkoušejí i vliv různých teplot, ale nikdo a nic není odolné proti závadě nebo lidské blbosti - například když na montážní lince někdo do toho ložiska zapomene dát mazivo nebo když ho tam automat nadávkuje málo. Já osobně jsem tyhle problémy u několika různých aut řešil vždycky parafínem rozpuštěným v benzínu - injekční stříkačkou s jehlou jsem roztok vpravil pokud možno co nejblíž k ložiskům. Parafín má tu výhodu, že po vypaření benzínu nestéká a ohřátím zateče i do nejmenších spár. Takto ošetřený ventilátor mi i přes předchozí strašlivé vrzání a hvízdání dál sloužil víc jak 4 roky na Formanu - a to i v nejhorších mrazech. Stačilo na podzim preventivně kápnout na hřídel těsně vedle ložisek uvedený roztok - parafín v trošce technického (v nouzi klidně i automobilového!!!) benzínu. Sice to smrdí, ale funguje to. Bohužel nedokážu říct, jak dlouho trvá "dobývání se" k motorku topení u fábule/rooma, protože jsem to ještě nerozdělával - určitě se ale tady najdou tací, kteří už tu anabázi absolvovat museli.