Ekkar_z_Bastlírny

Pro tu kalovku je fakt lepší centrála - protože těžko budeš někde stát s nastartovaným autem 2 hodiny a pumpovat někomu sklep kalovkou přes alťas, baterku a měnič - ta centrála, i kdyby měla jen 2,5kW, vyjde lacinější a zabere míň místa. A na to osvětlování - dají se koupit i halogeny přímo na 12V nebo 24V - není pro ně potřeba dělat měnič. Sice je to blbárna, mít dvoje světla - na 230V a na 12/24V, ale uvědom si, že ten měnič sežere spoustu proudu zbytečně navíc... Jak říkám - do příkonu 500VA se dá dělat s měničem na 12V, pokud by to mělo dávat vyšší výkon, je lepší používat "technologii" 24V - tam není takový proud a tím klesají i ztráty, takže v náklaďáku nebo v autobusu je možné používat i měnič na 1200-1500VA - jenže tam jsou i patřičně větší baterky. Nad 1500W je ale skutečně vhodnější centrála. i proto, že s kanystrem benzínu běží celý den a je na to stavěná - auto běžící někde u baráku 24hodin je podivnost...

To lukas513: na osvětlování nebo kalovku bude lepší přímo agregát na benzín nebo na naftu - víš proč? Protože když bereš energii z baterky auta, musíš ji dobíjet - a jak jinak, než alternátorem u motoru. Ten alternátor ji bere z mechanické energie rotace motoru a ten ji "vyrábí" z paliva. Baterka ji bere z alternátoru a měnič ji bere z baterky. Když z tohoto cyklu vyloučíš alternátor na 12V a baterku s měničem, můžeš s daleko lepší účinností tím spalovacím motorem pohánět přímo generátor na 230V v nějaké malé centrále - a jejím výstupem pohánět světla, kalovku, pilu... Když spočítáš účinnost všech přeměn, vyjde elektrocentrála laciněji než vše ostatní. Na menší věci (do 500W) bych neváhal a šel do měniče, s tím kilowattem je to ale už za hranicí rentability...

Rozmysli si, jestli to baterka z fábule utáhne. Uvědom si, že při účinnosti nějakých 85% bude při výkonu 1kW na výstupu z baterky odebírat zhruba 1200W neboli skoro 100A - to žádná zásuvka nevydrží, budeš muset používat kleště jako u startovacích kabelů přímo na vývody baterky - a když se rozhodneš ho přetížit na oněch udávaných 1500W, bude ten proud skoro 150A. To běžná baterka 44Ah vydrží asi tak 10 minut - a to ještě pouze v případě, že je plně nabitá. Motorem pak už ale neotočí. Ani při 72Ah baterce (pokud to tedy myslíš pro svého dehťáka) na tom nebudeš o mnoho líp - odběr pro výstupní výkon 1kW vydrží tak 30 minut (nanejvýš). Rozhodně to není pro nějaké x-hodinové řezání elektrickou řetězovkou dřeva do kamen nebo na nějaké svícení v chatě - na podobné účely je už lepší mít agregát se spalovacím motorem nebo opravdu VELKÉ BATERKY (185 a více Ah), pokud možno spojené na 24 nebo 48V a k nim malý větrný nebo vodní generátor. A světla s úsporkami nebo zářivkami a měniči na uvedené malé napětí. Daleko přesněji by se dalo poradit, kdybys napsal účel, ke kterému ten měnič v autě chceš využívat - a třeba taky jak často.

Teda, ten musel mít parádně "natankováno", když zkoušel podjíždět s "matesem" svodidla - ještě že nezkusil podjet bílou čáru na silnici...

Však to tam máš napsané v označení typu - bezpaticové žárovečky (jen sklo smáčknuté na plocho a z něj vyvedené 2 drátové vývody ohnuté každý na jednu stranu té plochy) mají označení T5 a T10. Přitom rozměry (a také jinak napsané označení) patice T5 jsou "W2 x 4,6D" a patice T10 "W2,1 x 9,5D". U Feliny patří do kontrolek (u Favorita taky) a do podsvícení spínačů rozměr T5. Velikost T10 patří třeba do zadních obrysových světel Fábule, Rooma a dalších, co mají obrysovky ve tvaru "C". Tvoje linky samozřejmě vedou na LEDkové zdroje světla, ale to označení se týká té ploché kontaktní části - u LED "žároveček" je z plastu, ale pasuje do pérkové patice. K těm "sufitkám" - nevím, jak velké jsou "vnitřnosti" stropního světla ve Felicii - do Favorita by se ta 4LEDková vešla, předpokládám, že do toho "kolíbkového" z Feli, co se přepíná zamáčknutím na boční straně, by se měla vejít taky.

No vidíš, jak to jde - hezky popíšeš, cos už udělal a co se chystáš udělat. Toho pažouta není problém najít někde v bazaru nebo v prodejně a oměřit - nenápadně. A k tomu naklánění - nediv se, když máš vyměněnou jen polovičku podvozku. Až to zkrátíš a přitvrdíš celé, budeš doma - ten zadek, co se naklání do stran i v mírné zatáčce je jednak vysoko těžiště, druhak právě ty nevyměněné origo pružiny & tlumiče vzadu.

1) Vezmi metr a odměř si šířku pro jednotlivé sedadlo - a pak sedadlo v P 607 a počítej. Uprostřed musí zůstat místo pro spony pásů a ruční brzdu. 2) Nemůžeš bez "vytažení" blatníků do stran - buď musíš vykrojit větší díru (odstranit lemy), nebo je vyklonit do stran, aby se kolo při propérování schovalo do podběhu a nerozsekla se guma o plech. Zase - vezmi metr a při kole bez rozšiřovacích podložek si změř odstup mezi plechem blatníku a vnějškem kola - odečti 2cm plus rezervu a máš výsledek, jak daleko musíš dostat blatník ze současné pozice. 3) Nepíšeš, čím chceš origo díly nahradit - nelze odpovědět. 4) Stavební pěny mívají nehořlavou úpravu, minimálně samozhášivou. Auto při havárii nechytne od pěny, ale většinou od benzínu nebo od zkratu v elektrice. Tlumení kastle musíš začít od zamezení rezonance dílů vyrobených původně z tenkého jednoduchého plechu - podlaha, přepážka mezi motorem a kabinou, dvěře, kapota, střecha - buď přivařením výztuh z plechových profilů, nebo nalepením pásů materiálu tlumícího vibrace (pásů kvůli váze - nejideálnější by bylo polepení po celé ploše). 5) Nejnižší spotřeba je vždycky v okamžiku, kdy má motor nejvyšší točivý moment - najdi si grafy výkonu a točivého momentu (bývají i v údržbových příručkách) a podle otáček a převodových poměrů (nezapomeň na započítání hodnoty stálého převodu v rozvodovce = diferenciálu) si vypočítej počet otáček kol - vynásobením obvodem kol vypočítáš rychlost jízdy. Takhle se dá vypočítat nejideálnější spotřeba na kterémkoliv převodovém stupni, stejně jako počet otáček, na které je potřeba jet, aby se auto pohybovalo těsně pod limitem zákonem určených rychlostí. Je to přesnější než používat mechanický tachometr s jeho velkou toleranční chybou. Sám jsem takto jezdil téměř 6 let - a pokud jsem se spolehl na údaj otáčkoměru (pravidelně 1x ročně kontrolovaný v dílně profi otáčkoměrem), nestalo se mi, že bych kontrolním bodem projel nad limitem. 6) Myslím, že největší chyba bude mezi sedadlem řidiče a volantem - pokud se nepřestaneš pokoušet s předohrabem o drifting nebo se nepřestaneš předvádět "sekáním zatáček" ve vysoké rychlosti, když přitom pokoušís hranice fyziky, nepomůže Ti ani svěcená voda. Jinak mírně pomáhá zvětšení zadního rozchodu a náhrada tlumičů a pružin za kratší a tužší variantu - výrobci mají pro každé auto sady, které jsou optimalizované i podle nejčastěji využívaného zatížení, ale Forman je Forman a s dlouhým zadkem nemůžeš čekat, že se nevykývne do strany. Tady vidíš, že začít musíš především sám u sebe a s tím, co změříš přímo na vlastním autě - a nečekat, až to někdo udělá za Tebe.

Bojler - je koupený a otypovaný jako N1, byl "flotilovej" - 1 z 5 stejných, ale má hodně prokombinovanou výbavu - některý věci jsou z Classic, jiný z Comfortu, ze salónu vyjížděl na hlínách s Bridgestonama (kódový štítek hlásí Alu kola, přední mlhovky, hagusy, guma Bridgestone byla funglovka i na rezervě!) = myslím že při objednávání někdo hooodně potrápil konfigurátor. Ty přední brzdy jsou fakt velký, kdyby tam byly původní, šly by i na předek ráfky 5J14 - já je tam nedostanu, musím mít 6J15, když jsem orientačně měřil svinovákem kotouč přes náboj, naměřil jsem necelých 29cm - a jsou vnitřně chlazený. Takže opravdu asi ten atyp - jinak MR2008, vyrobeno 12/07. Ale brzdí to excelentně, minulý týden jsem musel produpnout pedál až na lopatky na prakticky holým ledu a autí brzdící přes ABS sice smykem, ale naprosto korektním a rovným zastavilo metr za audinou našeho direktora, který zastavil a začal z ničeho nic couvat v jednosměrce ve vjezdu do firemního parkoviště... A k těm brzdám nezabírajícím po navlhnutí - copak nikomu už v autoškole neříkali, že prostě při prvním rozjezdu po odstavení venku je potřeba si brzdy vyzkoušet a "prohřát" krátkým přibržděním?

Vpředu mám 288/25 intercooling a vzadu obvyklé bubny - a vzhledem ke "garáži" u chodníku a občasnému delšímu stání mi taky občas trochu reznou... Je to poznat hlavně když se vyjede po 3-4 dnech odstavení a poprvé se škrtne o brzdu - to zaškroustání odrbávající se rzi je nezaměnitelné. Někdy se to protáhne a škrundá to ještě kilometr-dva, pak se rez zbrousí a je klid. Že bych ale někdy nezastavil tam, kde potřebuju - to se mi stalo naposledy se šádynkou, 27.prosince 1998 brzo dopoledne u pumpy na obchvatu Třebechovic pod Orebem (I/11) na příjezdu od Týniště nad Orlicí - silnice vysolená do mokra, já zpomalil z 90 na cca 50, vyjel jsem z pruhu a už jsem bruslil, všude okolo to bylo zrcadlo lesk jak blesk... Dodneška nevím, jak jsem ten slalom mezi stojany pumpy, nosníky střechy, obrubníky, klecí s LPG lahvemi a kandelábry vybral, ale zastavil jsem se za rohem před vchodem do bistra kolmo k chodníku jako by se nechumelilo, vylezl z auta - a ležel jsem jak škrkavka na mrazu, protože mi ujely fajfky a rozplácnul jsem se jak žaba na rynku. Vzápětí zpoza toho rohu vylítla pumpařka, která si už už myslela, že jí vletím do veřtatu - a že neslyšela žádnou ránu, běžela se podívat co se stalo... Jinak od tý doby jsem se zatím zastavil vždycky tak, že vše zůstalo v celku - se šáde, s Formanem i s Roomem. Nevím ani o nikom dalším, kdo by měl popsané potíže s brzdami - samozřejmě, pokud měl dost kapaliny a dost obložení. Takže bych tu v prvním příspěvku nalinkovanou kritiku považoval spíš za hoax než za seriózní zprávu.

Zase taková hrůza to není, sice je to pyrotechnika, ale silvestrovský petardy jsou výkonnější - přitom s petardama, rachejtlema a z "moždířů" vystřelovanýma světlicovýma "pumama" si hraje rok co rok statisíce lidí - přitom ale vylítnutej pytel Ti na rozdíl od petardy ruku nebo prsty neutrhne. Při dodržení základní opatrnosti se nemá co stát - stačí odpojit baterku, počkat 5-10 minut aby se úplně vybily všecky kapacity nebo před tím vypnutím baterky nechat zapnutý třeba parkovačky a může se jít na to. Pytel je odpalovanej elektricky, DP se tady dá stáhnout. Nejdůležitější je ten futrál s pytlem při demontáži a zpětný montáži nijak mechanicky nepoškodit nebo s ním nekřápnout. Po namontování a zakrytování volantu zpátky zapnout klíček, pootevřít oboje dveře vpředu (nebo si předem nechat na kousek spuštěný okýnka) a vpředu za kapotou jako štítem připojit baterku (kdyby ten pytel při zapojování náhodou usoudil, že je na čase ukázat co umí a vyletěl). Pak už jen VAG a vymazat paměť závad. I když to budu dělat poprvé v životě, nebudu to dělat skoro 4 hodiny, jak bych usuzoval z ceny - běžná cena je kolem 300,- za hodinu opravy. Zkušený mechanik tohle musí mít za hodinku sfouknutý, maximálně za dvě - ale s jednou rukou v (_!_)...

2 acek - myslel jsem to pro případ, kdyby bylo vylomené nějaké vodítko a podobně - a přitom zbytek (blok + klika, ojnice a písty) původního motoru byl OK. Samozřejmě že za jinou palici by to byl ranec, ale určo ne tak velký jako za celý motor - u kterého by se stejně nevyhnul aspoň kontrole a preventivní výměně rozvodů + pumpy, aby si tam nedal nějakou zrychtovanou šitku...

Možná by stačilo (pokud to bude vážnější) jen vyměnit hlavu - a na té kód motoru není, takže by měla pasovat z libovolné varianty 1,4/55kW...

Největší rozdíly budou v hlavě - vačka, průměr ventilů a kanálů. Další rozdíl je určitě v softu v ŘJ. Je pravděpodobný, že u 74kW verze budou i vstřikovače s větším průměrem trysek a větším objemem. Každopádně pokud to chceš měnit, doporučuju přečíst si TOTO VLÁKNO .

Ale prd, výměna ventilů + vodítek nemůže stát majlant. Nejdřív bych se poptal po mechanikovi, který mi jasně řekne cenu a nebude mne bez rozebrání rozvodu posílat rovnou pro nový motor. To by se to muselo potkat ve 3000rpm, aby to bylo na totálku motoru - díry v pístech a pod...

Supermachři megaodborníci. Vzali na to autogen a připálili hlavní kabelový svazek - od palubovky do motorovýho prostoru. Nebo ho poňochnili pajcrem/palicí, když hamrovali ten blaťák zpátky do tvaru... Pat a Mat hadr.

Spíš asi jde o to, že když nalíváš kapalinu, teče nejdřív do dolní části motoru a vytěsňuje vzduch nahoru. Pokud je studený = zavřený termostat, nemá ten vzduch kudy utéct a zadržuje vtékání kapaliny. Čerpadlo pak musí vytlačit víc bublin, než při manuálním vypuštění vzduchu - prostě po vypuštění vzduchu nemusíš tolik dolívat do expanzky...

A nemáš po tom pomuchlaným blatníku taky něco s brzdovýma trubičkama? Nebo po té jejich "superodborné" opravě? Jestli je ta kontrolka společná pro spínač ručky i pro kontrolu hladiny v nádržce, není tam té kapaliny náhodou málo? Kontrolovali i tohle? Teda tohle jsou odborníci, že bych jim nesvěřil ani vyklepat prohnutý zahradní kolečko...

Proboha, co je to za stodolovej servis, že se potřebují ptát zákoše na příčinu svícení nějaký kontrolky? To si říkají automechanici? Boha Krista Máriju - tyhle lemply dostat do ruky, tak z nich budou lítat chlupy!!!!

A co víc - ten článek je skoro 3 roky starý (vydáno 29. 01. 2008 v 17:55), takže i kdyby to byla pravda, že u škodulí nějak vynechávají brzdy, dávno už by se o tom něco provalilo. Na schopnost koncernu utajit takový lapsus (pokud by skutečně takový nastal) nevěřím - z toho by byl škandál rozmáznutej přes celou Evropu a polívčičku by si přihřál každý, komu leží VW jako jeden z největších světových producentů aut v žaludku. Prostě to ber jako pokus shodit někoho před veřejností - a dost zákeřně provedenej.

No, myslím že po roce a 3/4 už to bude asi mít dáááávno vyřešený ... A dost možná už i jiný auto!

Už jsme si stěžovali - jenže je to výkal platný, jejich šéf řekne že jim strhnul prémie a oni to najust udělají znovu - protože jim samozřejmě řekne, že "na sídlišti si tam a tam stěžovali, že jim zahrnujete auta" - musel bys je u toho chytit a zmlátit je lopatou přes držku.

Já nevím, já bych hlavně střílel gůmo-půškou do prdele zepředu ty debily, co jezdí u nás po městě u Technických služeb - přestože na sídlišti se parkuje jen po jedné straně komunikací a druhá je ponechaná nuceně volná (zákazy stání a zastavení, striktní dozor Městských Příživníků + botičky a pokuty), když shrnujou sníh a mají na to obousměrně překlopný radlice namontovaný na Renaultech, zásadně sníh nahrnou na zaparkovaná auta - na spočítání kolikrát jsem takhle doslova vykopával auto ze sněhu nahrnutého až na kapotu, na to by mi asi ruce a nohy nestačily...

Výrobce tvrdí, že ty motorky mají samomazná ložiska. Přitom tam jsou obyčejná v nejlacinějším provedení, dokonce mám dojem, že ani ne valivá, ale obyč mosazná "futra" - ta se opotřebují a začnou drnčet nebo hučet. Zklidní ja kapka oleje - nejhorší ale na tom je, že tu kapku oleje by taková ložiska potřebovala jednou za půl roku, ale DOSTAT SE K NIM znamená rozebrat půlku palubovky...

Už jen z toho důvodu, že světla dole u země jsou daleko hůř vidět než normální "potkávačky" hlavně v místech horizontálního zvlnění silnice ("horizonty") bych to nedělal. Svítit sice budeš, ale DOSTATEČNĚ VIDITELNÝ nebudeš... A o to v případě denních světel jde - nejsou na parádu, jak si někdo myslí. Ale zapojení je jednoduché - stačí přepojit ovládací vodič relátka mlhovek k vodiči, který vede na relé potkávaček od ŘJ denního svícení. Spojení s přepínačem světel nad levým kolenem musí zůstat zachované - to znamená oddělit všecko diodami. Jestli nevíš, jak bys to měl zapojit, radši na celou věc zapomeň.

No, myslím si že ty postupy se v rámci koncernu nijak zvlášť lišit nebudou - fyzikální zákony neojebeš, takže pochybuju, že by v 1,4 16V nešel vzduch v kanálech do nejvyššího místa v systému - a odtamtud ho dostaneš nejjednodušším způsobem právě tím otevřením otvoru pro termistor.