Ekkar_z_Bastlírny

Myslím, že tohle "soudruzi z Boleslavi" dost nedomysleli, když navrhovali uspořádání zadních sedadel a krycího plata - ale ono to asi nebude zase taková jednoduchá věc, obzvlášť pokud jsou sedadla nezávisle na sobě posuvná a ještě mají sklopná opěradla. Ten pás koženky nebo co to je je sice jistá forma řešení, ale i tak - za ty prachy...? To už by snad bylo elegantnější řešení pomocí nějaké rolety jako u Octy - klidně i dvojdílné (podélně rozdělené a spojené jen na koncové liště), aby se každé zadní sedadlo dalo napolohovat zvlášť a oba podélné pásy by se jen založily do nějakých držáků na zadní straně opěradel - navíjecí cívky by musely být buď přímo součástí zadních sedaček, nebo uložené v podlaze. Ale takové řešení by asi vyžadovalo mnohem víc financí, kontrolovaných z Vlkohradu, než bylo na vývoj Roomstera uvolněno... Prostě je "takzvaná krize", musí se šetřit, tak budeme jezdit s dírou za zadními sedačkami... Mimochodem moje děti tuhle díru milujou, protože jim umožňuje za jízdy přístup do kufru k taškám, ve kterých je obvykle nákup - samozřejmě s nějakou laskominkou pro ně, sice striktně zakázanou sežrat v autě, jenže říkat nebo neříkat něco takového vyjde úplně na stejno, stejně je na zadních sedadlech za chvíli svinčík jako v chlívku - a to i když se každou chvíli luxuje...

Jednoduchá odpověď - nechtěl ani POLOauto, ani vydlabanej ingot, tak se nakonec rozhodl pro celý auto autovatý...

Až zkusíš ten tachec rozebrat, zjistíš, jestli to je banalita nebo ne - právě proto že už jsem jich několik měl demontovaných a náhradní jsem neměl, jsem volil tu "náhražku" pomocí otáčkoměru. Tachometry na Favority s nepoškozenou mechanikou totiž byly a jsou i nadále dost nedostatkové zboží - právě proto, že se tak často kazily, hlavně jejich počítadla. Jednoduše jsem nechtěl riskovat, že se mi přístroj dojebe v situaci, kdy bych ho neměl čím nahradit. A právě proto, že vím, jak proměřují tachometry jsem byl zvyklý jezdit i se služebním tak, že rafika ukazovala o něco víc - bohužel, u Fábule i Kokty je ta odchylka menší, než u starších typů - a bylo to v době, kdy se bralo za porušení už dosažení hranice - nebylo jednoznačně řečeno, že i policejní měřiče jsoiu obyčejné měřicí přístroje s chybou a nikdo nerespektoval právě tuto toleranci - dneska bych za tutéž rychlost nedostal ani domluvu, tenkrát jsem si několikrát za spěch poplatil...

Takže vyhovuji Andrejově prosbě a překládám: Zveme všechny zájemce o kontakt a vzájemnou výměnu zkušeností, vylepšení našich automobilů i prosté popovídání si k návštěvě našeho fóra. Byli bychom rádi, kdyby se povedlo navázat vzájemnou spolupráci a těšíme se i na společné akce. Například slavíme výročí klubu a už po dva roky ho můžeme nazývat "mezinárodním", protože na naše akce přijíždějí i účastníci-kolegové ze sousedního Ruska, konkrétně například z Moskvy (asi 900km) a dokonce i z mnohem vzdálenějších lokalit, jako jsou Jekatěrinburg (asi 1500km) nebo Kazaň (asi 1700km). Rádi bychom vás proto všechny pozvali na setkání, které už nyní připravujeme na září příštího roku. Velmi rádi bychom měli na fóru i spolubesedníky z tohoto fóra, auta značky Škoda jsou pro nás spojovacím článkem. Zde vysvětlím v textu uvedené odkazy: http://www.skoda-clu...forum/index.php je odkaz na ukrajinské "škodovkářské" fórum, které právě Andrej zastupuje a dva linky na stránky, kde lze najít anglické verze: http://www.skoda-clu...d.php?tid=27548 a http://www.skoda-clu...d.php?tid=27833 . Na posledním odkaze http://www.skoda-clu...d.php?tid=37235 je asi nejznámější pozůstatek české minulosti části Ukrajiny - vesnička KOLOČAVA, rodiště Nikoly Šuhaje.

A hlavně, až budeš tu rafiku stahovat z osičky, tak tu osičku včetně toho vratného pérka přilep třeba žvýkačkou ke zbytku přístroje, aby se Ti ani o kousek nepootočila, až budeš rafiku "štelovat" do nové polohy. Mně na Formanu také tachometr ukazoval cca o 20km/h víc (skoro 70 při reálných 50 - ověřeno cejchovaným radarem MP i GPSkou) - a abych se vyhnul problémům s demontáží palubky i samotného rychloměru, začal jsem jezdit podle údaje otáčkoměru. Jednoduše jsem si nechal od známého v dílně překontrolovat otáčkoměr, jestli správně ukazuje (vnějším PALtesterem) a pak přišel ke slovu papír, tužka, kalkulačka a kus špagátu. V knihovně jsem si půjčil příručku o Favoritech/Formanech, opasl jsem si převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů i stálého převodu, špagátem změřil obvod přední gumy, pár vzorečků a vyšlo mi, že pokud se budu držet v uzavřené obci na trojku zhruba do 2600 otáček, na čtyřku asi do 2000 otáček nebo na pětku přibližně do 1500 otáček, žádný poliš si mne kvůli překročení "padesátky" nevychytá. To samé, ale už jen pro pětku - 2500 otáček = "devadesát" a 3550 otáček = "stotřicet". Ve spoustě případů jsem po městě jel rychleji než ostatní - ale pokud jsem se držel s otáčkoměrem v uvedených mezích, nestalo se, že bych "překročil". Vydržel jsem tak jezdit skoro 6 let - a přestože jsem zvyklý jezdit hodně svižně, nestalo se, že by "mne vyhrábli za rychlost" - jako se mi to za stejnou dobu stalo několikrát se služebními auty, kdy jsem se musel smířit s jízdou podle tachometru...

Ten dekl se musí sundat, třeba já u 1,4 16V ho mám na šroubech s TORX hlavou. Pod ním je zapalovací lišta, která je spojená kabelovým svazkem s ŘJ motoru - po tom svazku jdou veškeré povely. Zapalovací lišta je nastrčená na horní kontakty svíček a gumovými "objímkami" se drží za izolátory svíček jako dřív "fajfky" na samostatných kabelech - jde sejmout tahem. Některé motory ji mají ještě přišroubovanou - "pro sichr". No a svíce jsou pod ní, použít klíč na svíčky snad zvládneš sám, ne? A jinak (hlavně pro fanatika západního importu Petrumra) - svíčky Brisk jsou nejdostupnější varianta osazení, pokud někdo hledá levnou domácí náhradu. Netvrdím, že jsou nejlepší na světě, ale spousta lidí je používá i při sportu a dokonce při závodění a najdou se tací, kteří tvrdí, že Brisk jsou lepší svíce než speciál závodní Championy. Já s nimi nezávodil, ale už jsem najezdil s nejrůznějšími vozidly osazenými svícemi výrobce PAL-Jiskra Tábor /Brisk zhruba čtvrt miliónu km a ještě se mi nestalo, že by mne svíce tohoto výrobce zradila. Ano, měnil jsem je nejpozději po 20 000km a každých zhruba 5 000km jsem je vyšrouboval, vypucoval ocelovým kartáčem a znovu nastavil přeskokovou vzdálenost mezi elektrodami podle měrky, ale nestalo se mi, že by mi svíčka "nepálila pod tlakem", netěsnila kolem izolátoru nebo měla svod. Používal jsem (pokud to bylo možné) typy s mědi-niklovou střední elektrodou, označené "CR" - a to jak "jednadvacítky" do šáde a motorek, tak "šestnáctky" do Formana. Tepelná hodnota vždy podle doporučení výrobce motoru, nejvýš o stupeň "studenější". Zapalování jsem vždycky když to jen trochu šlo zaměnil z baterio-cívkového na vysokonapěťové elektronické - u Formana už jsem nemusel... A jak říkám - jezdím s nejrůznějšími silostroji a samohyby víc než 30 let a už jsem viděl posrané ledacos - svíčka ale MNĚ OSOBNĚ neselhala nikdy.

Nj, elektrika je hochu SVIŇA - chodí po drátech a jak je jí někde hodně, tak kope - a mrcha NENÍ VŮBEC VIDĚT... Holt budeš muset najít někoho, kdo Ti to změří - měřák na takové měření není houska na krámě, nestojí stovku nebo dvě a rozhodně se nedá koupit "u vietví" - musíš do servisu nebo prostě k nějakému elektrikáři, který rozumí autoelektronice a alternátorům a který bude ochotný i schopný tyhle hodnoty změřit. Uvědom si, že s televizí taky zajedeš do servisu a nespravuješ to kombinačkami a klubkem vázacího drátu sám doma. Dřív stačila jednoduchá žárovková zkoušečka na všecku elektriku, která se v autě dala potkat - jenže doba se posunula a v autech je víc elektroniky, než se dá pochopit se znalostmi získanými během hodin fyziky na základní škole. Pokud Ty sám tyhle znalosti nevlastníš, musíš se svěřit do rukou někoho, kdo je získal...

Na udávanou životnost svíček 60 000km bych se rozhodně nespoléhal a měnil bych je maximálně v polovině tohoto intervalu. O značkách se hovoří těžko, se "šáde" i s Formanem jsem jezdil na Brisky s tepelnou hodnotou 15, u svého momentálního auta ani netuším, jaká značka tam je - ještě jsem je neměnil ani nevyndával. Ale pochvalně se hovoří o NGK nebo o BOSCHových svících, o Briscích už nejsou názory tak jednoznačné - někdo je chválí, jiný zatracuje.

Opravdu to záleží na tom, jak máš ve zvyku řídit - jestli třeba přehmatáváš, nebo si "zalamuješ palce" při prudší zatáčce, jak při tom přehmatávání pohybuješ rukama = jestli přímo dlaní jedeš po povrchu, nebo nad ním, jak moc se Ti potí ruce při řízení, jestli nemáš nějaký zlozvyk ve smyslu škrabání do povrchu volantu z nudy nebo ze vzteku v koloně... A hodně, ale opravdu hodně záleží na výběru kůže, ze které je potah udělaný. To bohužel Ty sám neovlivníš. Vlivů je moc a nedá se jednoduše odpovědět

Já teda nevím jak Tobě - ale mně v Drobkovi nabíhá podávací pumpa v nádrži už v momentě, když ho buď odemknu, nebo když otevřu dveře u řidiče - nevzpomenu si teď úplně přesně - ale rozhodně nečeká až na klíček otočený do 1. polohy. A dokonce je o tom i zmínka v návodu - což mne na to právě upozornilo a čemuž se při obecně paranoidním přístupu ŠA k podávání informací uživateli dost divím... A dost dobře nechápu, jak chceš docílit "žádného benzínu ni oleje z ruské ropy v automobilu svém", když jednoduše KAŽDÁ rafinérka tuhle surovinu míchá z nejrůznějších zdrojů a svoje produkty opět mixuje z jednotlivých složek, vyselektovaných frakční destilací - jejich čistota je definovaná právě tou frakční destilací - prostě pokud se destiluje, nejde dostat "jiný" isooktan nebo další složky automobilového benzínu z ropy, která vytekla ze země v Azerbajdžánu a jiný z ropy z Perského zálivu, a další z té, která byla vyloučená termodestilací z asfaltových písků z jižní Alberty. Odlišné bude jejich množství, získané z jednoho barelu ropy ruské a z barelu ropy egyptské nebo barelu ropy nigerijské - ale jejich chemické složení bude totožné, ať se do frakční kolony napumpuje ropa z kteréhokoliv konce zeměkoule. Tím je i daný fakt, že je absolutně a ganz putýnka úplně buřt, kterou ropu používá ta která rafinérka a u které značky pump nabereš - pokud producent samozřejmě dodržuje zákonné normy o kvalitě paliv. A jinak samozřejmě i německé, rakouské a další evropské rafinérky zpracovávají ruskou ropu - je lacinější než arabská nebo africká, takže by byli absolutní debilové a ekonomičtí sebevrazi, kdyby nepoužívali lacinější surovinu, pokud ji mají k dispozici. A řeknu Ti jedno, Petrumře: abys nelil do auta "nic z ropy ze země píšící bukvicema", musel bys nakupovat palivo a maziva třeba v Kuvajtu nebo Saudské Arábii a ne u nás v Evropě, kamaráde - tady je to všecko tak dokonale promixovaný, že ruská ropa je snad ve všem !!!!! Anebo bys musel všecko mazat sádlem z prasete vychovanýho ve svým vlastním chlívku, olejem vylisovaným z řepky ze svého pole a místo benzínu používat špiritus, vydestilovaný z erteplí vypěstovaných na vlastním poli - a všecko si dělat sám, protože jakmile si to necháš "udělat u někoho", nemáš zaručeno, že ve svém petrochemickém zařízení nikdy nezpracovával žádnou "bukvicoidní ropu" a tudíž že stopami jejích složek nebude kontaminován i Tvůj milovaný auťáček... Už chápeš, že Tvá snaha je sice možná efektní, ale srovnatelná asi tak se snahou veganů nesežrat ani náhodou ani ten mikro-miniaturní kousíček živočišné bílkoviny?

Já teda nevím jak Tobě - ale mně v Drobkovi nabíhá podávací pumpa v nádrži už v momentě, když ho buď odemknu, nebo když otevřu dveře u řidiče - nevzpomenu si teď úplně přesně - ale rozhodně nečeká až na klíček otočený do 1. polohy. A dokonce je o tom i zmínka v návodu - což mne na to právě upozornilo a čemuž se při obecně paranoidním přístupu ŠA k podávání informací uživateli dost divím...

Modrou Indulonou (zvanou "dělnická NIVEA") jsem si léta letoucí mazával černou koženou bundu na motorku - vždycky to hezky vonělo, i když moje máti ječela jak lodní siréna nad "takovým plejtváním"... Takže na kůži Indulonu vřele doporučuju - tu bundu jsem nosil snad 8 let a pořád byla jak nová - jenže pak jsem se na té motorce vymlel a rozmlátil se přitom málem na fašírku - a když jsem se dal po roce a čtvrt zase dohromady, motorku jsem jednak prodal (na naléhání drahé polovice) a druhak jsem mezitím přibral tolik kilo, že jsem se do milé bundy už nevešel...

Horké znamená, že jím pravděpodobně teče nadměrně mnoho proudu - jeho cívka se hřeje jak "pěťák". Bude asi "načnutá" neboli budeš mít mezizávitový zkrat v cívce. Samotné hřející kontakty tohle neudělají. Zkus to relé vyměnit, nový "čerňoch" zase nestojí majlant - a příště "hlas všecky příznaky" hned a ne s trojdenním zpožděním. Pořád si ale myslím, že tam bude ještě nějaká další zrada, kterou by mělo odhalit MĚŘENÍ...

A divíš se, když už to není benzín, ale mišmaš všeho možnýho "bio" ? Já se těm motorům ani nedivím, že se klepou, jen si představ, jak by ses oklepal Ty, kdybys do frťana "slivovice" dostal ještě přikápnuto něčeho, co by mělo za úkol snížit Tvou závislost na alkoholu a předejít případným opičným a poopičným stavům (vše údajně, ale povinně ze zákona)...

On to klidně jako nový dělat nemusel - jenže každý stroj se opotřebovává a taky zanáší provozními produkty - třeba máš v jednom válci přidřený vstřikovač nebo mírně "načnutou" svíci a ani o tom nevíš, jednoduše proto, že za tepla se to neprojevuje a za studena se ta ŘJ snaží co jí tranzistory stačí ten blbě fungující válec vykompenzovat. Teprve kdybys ten motor bezvadně vyglančil od sání až po výf.uck a osadil new filtr vzduchu i oleje, kroužky a ventily, nové a 100% funkční vstřikovače i svíce a dělalo by to dál bys mohl říkat, že to je způsobené něčím jiným. Kdybys neměl u motoru kilo elektroniky, auto by možná už dávno nejelo jak se patří a Ty bys už lezl po kolenách kolem auta nebo bys pod ním ležel, abys to vyčenichal a opravil. Takhle jen zaregistruješ to oklepání se motoru při startu, jako když se oklepává pes právě vylezlý z vody...

Jenže on má podobné problémy po natočení i s blinkrama - a to už tak jednoznačně cyklovačem způsobené není : . Má tam nějakou vyhnilotinu a já tipuju špatnou diodu v altíku - má na výstupu moc velké zvlnění a dělá mu to paseku.

Třepe se ti, protože je ztuhlý olej a startér musí překonávat větší odpor. Během protáčení motorem pak ten odpor kolíše, jak se jednotlivé písty dostávají do komprese a jak zapalují jednotlivé svíce - prostě ten odpor kladený startéru není konstantní. Jak motor naskočí, mělo by se třepání stabilizovat, jednak proto, že vibrace za chodu na volnoběh jsou "posazené" frekvenčně výš než při startovacích otáčkách a silentbloky je daleko snáz utlumí, druhak proto, že během samotného startu i krátké doby po natočení udělá ŘJ do provozních konstant motoru (čas a množství vstřiku, předstih) určité zásahy, vycházející z teploty vstupního vzduchu a samotného motoru - a usnadňující jak jeho spuštění, tak následující chod, dokud se neohřeje na teplotu aspoň těch 40-50°C, kdy už je schopný běhu na normální konstanty, na které běží při své běžné provozní teplotě kolem 80-90°C. Uvědom si, že startovací otáčky motorů jsou běžně někde v oblasti 120-150 otáček za minutu a jak asi je v této oblasi chod motoru stabilní - ŘJ musí zajistit co nejrychlejší přechod do oblasti, kde chod už stabilní je a tam motor udržuje - to jsou právě dnes běžné volnoběžné otáčky kolem 850-900 za minutu. Prostě to "protřepání" během startu neřeš, pokud motor neběží po startu na 3 válce nebo nemusíš dlouho motat startérem, elektronika si s tím poradí. Pokud se po natočení motor chová normálně a nedělá žádné vylomeniny, maximálně bych se na to poptal v servise, myslím že ale jinou odpověď než tady tu ode mne nedostaneš. Pamatuju si, že staré Š-1000MB/100/110 měly na volnoběh (ohřáté, bez sytiče) dost brblavý zvuk, odhadem kolem 450-500 otáček za minutu a dost možná ještě míň a že když přišly první "šáde" z řady 105/120 a měly nominální otáčky volnoběhu bez sytiče 800±50 za minutu, tak se nám to zdálo moc rychlé...

Nesmysl je to jen zdánlivě - uvědom si, kolik natočený motor produkuje vibrací. Ty kontakty se prostě uvolňují a vyklepávají, ber to jako fakt a nesnaž se popírat něco, s čím se setkává každý motorista už několik generací. Jo a ještě bych se přesvědčil o zvlnění napětí, produkovaném alternátorem - něco mi říká, že tam bude buď volná, nebo proražená jedna z usměrňovacích diod a vzniklé zvlnění napětí, pronikající do palubní sítě, se bude minimálně podílet na těch neplechách, které popisuješ - blinkry, stěrače - a počkej co bude další...

Bude to podobně jako u těch blinkrů ŠPATNÝ KONTAKT - začni na alternátoru a baterce, projdi všecky spoje, podotahuj šroubky a očisti kontaktní plochy, rozdělej konektory a prostříkej je Kontaktolem nebo nějakým jiným sprejem na kontakty, a to včetně těch pod volantem - nastříkej to i dovnitř přepínačů na páčkách. Nechej působit a uvidíš.

O tomhle obrázku mi jistý člověk řekl, že mu to přijde jako Dacia Logan v kombíku. Samozřejmě, je to jen myšlenka, musel by se odpárat ten šílenej zadní nárazník, co vypadá jak pysk havajskýho domovníka, zadní výztuha by musela přejít do podlahy, musely by se změnit//přemístit zadní skupinovky a 5. dveře rekonstruovat na otevírání do boku, možná i na dvojkřídlové - stávající zvedací teda moc praktické nejsou, při prodloužení aby nákladová hrana byla v úrovni podlahy kufru, by byly ještě horší. Vzhledem k delší povrchové proudnici by to mohlo prospět i aerodynamice, podobně jako to pomohlo u Favorita - Forman bez dalších aerodynamických prvků má Cx menší, než krátká verze. Každopádně by se muselo upravit i "naladění" náprav, protože by to změnilo rozložení hmotnosti... A nevím, jak a jestli by se u prodloužené verze dala udělat nižší a plošší nádrž, aby se dala do kufru umístit případná 3. řada sedadel, čímž by vzniklo MPV s maximálně 7 místy (2+2+3). Fakt je, že koncern už takový vůz vyrábí, takže by zkonstruování podobné verze nebyl problém. Spíš jde o to, jestli by se podobná aktivita zamlouvala ve Vlkohradě...

Je to o tom, že moderní motor už se nemusí nastavovat na klidové hodnoty tak, aby za běhu ani netikl, ale má daleko volnější základní nastavení a o to má složitější řídicí jednotku a vymakanější řídicí algoritmus. Než se všecko po studeném startu po celonočním odstavení sešteluje, prostě ten motor klepe, šustí, vibruje a já nevím co ještě pod tou kapotou vyvádí. Rozhodně by ale neměl nic dělat právě po těch pár sekundách chodu a už vůbec ne po ohřátí aspoň na nějakých 40-50°C - to už by měl být chod absolutně stabilní a bezproblémový. Teplota kolem 40°C odpovídá asi tak kilometru střídmé městské jízdy. Pokud motor i po takové době dělá problémy, chcípá při ubrání plynu, vyloženě nepříjemně vibruje nebo vykazuje jiné nepravidelnosti v chodu, pak se dá říct, že je něco vyhnilého ve státě dánském - a servisy by měly být od toho, aby to uvedly do pořádku. Chvilkový zvuk "jako dýzl" těsně po studeném startu by rozhodně neměl být příčinou nějaké nespokojenosti s motorem.

Čistě teoreticky by tomu mohlo pomoct, kdybys udělal pár "burn-outů" aby se pořádně ogumovaly obě přední gumy a pak přehodil zadní na předek a udělal ty burn-outy znovu i zadním. Obroušením by se měl aspoň částečně obnovit kulatý tvar a to hukání by mohlo zmizet. Je na Tobě, jestli obětuješ část životnosti gum za pohodlí.

Nesouhlas s bodem 4 - RS je jen verze nějakého obecně homologovaného typu, pokud je (speciálně světlomet) něco homologované pro JAKÉKOLIV schválené vozidlo, lze to pro stejný účel použít i pro vozidlo jiné - podmínkou je splnění požadavků technických vyhlášek a zákonů na umístění, výkon a bezpečnost splňující montáž. Takže pokud si na "haťapku" namontuješ HOMOLOGOVANÉ cornery včetně daylights z RS (musí na nich být homologační značka) a budeš to mít správně namontované (umístění, bezpečné hrany na okolních dílech atd) i správně zapojené, aby to svítilo kdy a jak má, na STK proti tomu jednoduše nebudou moct nic namítat. Pokud by platilo to, co Ti někdo chtěl naklovat do mozku, nebylo by například možné legálně projít STK po kompletní výměně halogenových světel za xenony včetně snímačů zatížení zadku, ostřikovačů i naklápění - jednoduše pokud taková sestava odpovídá sériovému autu, je to legální, i když je to "dobastlené samo-domo". Jen v některých případech je takovou úpravu potřebné dopsat do dokladů vozidla - u světel (zatím) netřeba, ale třeba tažné zařízení už ano.

Nepíšeš, kolik máš najeto - ale podobně se projevují "vybržděné" pneumatiky neboli malé plošky na obvodě běhounů, vzniklé přerušovaným blokováním kol při brzdění "přes ABS". Stačí jedna a kolo maličko odskakuje od asfaltu - pokud se to "potká" s rezonanční frekvencí nápravy a pružení/tlumení, máš o zábavu postaráno. Zkus nechat převážit kola - a samozřejmě hustit podle předpisu výrobce. Nedokážu posoudit, jestli v pneuservisu budou schopní překontrolovat i odchylku od kruhového tvaru gumy.

Hlavně ta automatická přebírá daleko víc rozhodovacích funkcí za řidiče. Udržovat nastavenou teplotu umí i Climatic (poloautomatika), plně automatický Climatronic je prostě jen další krok ve vývoji autonomních rozhodovacích systémů. A že by Climatronic méně zatěžoval motor = méně zvyšoval spotřebu se mi nezdá pravděpodobné, protože to závisí od rozdílu vnější a nastavené požadované vnitřní teploty v autě = na celkovém množství tepelné energie, kterou je potřeba odvést mimo interiér. Jestli je to řízeno poloautomatikou nebo komplet automatem už na to nemá vliv.