Ekkar_z_Bastlírny

Do luxusního klenotnictví v centru světový metropole přijde vybraně oblečený pán s překrásnou mladou slečnou a společně pro dámskou polovici vyberou šperk s diamanty za 1,5 minónu U$D. Klenotník potěšen kšeftem si mne ruce, dokud pán nevytáhne místo paklíku bankovek šekovou knížku a s gestem granda nevypíše a nevytrhne šek. Na papírek se dívá nedůvěřivě a rozpačitě začne blekotat: "...nezlobte se, pane, ale ..." Pán ho přeruší: "Chcete říct, že mne neznáte a že se bojíte, aby ten šek měl krytí, že? Víte co? Je pátek navečer, banky mají zavřeno, tak si šperk i šek nechte do pondělka, v pondělí si ho necháte v bance ověřit - a až vám ho proplatí, pošlete laskavě šperk tady na adresu slečny. V případě problémů mi zavolejte, tady je vizitka. Bude vám to takhle vyhovovat?" Klenotník se uklání, samozřejmě, všecko se vyřídí k nejvyšší spokojenosti. Fajn, v pondělí naběhne klenotník do banky, předloží šek - a oni ho s ním samozřejmě pošlou k šípku, protože nemá krytí. Tak si řekne, že zavolá chlápkovi, co sice působil tak slušně, ale...: "Pan Smith? Tady je Morgenstern z klenotnictví Morgenstern und Sohn...." "...ááá, pan klenotník, nemýlím-li se? A chcete mi říct, že ten šek je nekrytý? To nic, klidně ho vyhoďte, už jsem ji ošukal zepředu i zezadu..."

Diagnóza je jasná. Potřebuješ servisní službu od někoho, kdo má mikropájku a umí s ní zacházet. Musí se propájet spoje kolem displeje, hlavně v obvodu podsvícení. Nejideálnější by bylo moct do každýho spoje dodatečně přidat i trošičku olovnatý pájky - zlepší to životnost pájenejch spojů. Tohle praskání pájenejch spojů je standartní závada způsobená ekofašistickým zákazem používání pájky s obsahem olova, kterej se rozšířil tak moc, že i přes výjimku poskytnutou automotive technice tuhle sračkovou technologii používají všichni výrobci šmahem. Za používání technologie s olovem totiž musejí platit poplatky a investovat do technologií na ochranu okolí před výparama z olova = je pro ně výhodnější používat "bezolovo". Bohužel, to "ekologický" bezolovnatý pájení (označení RoHS nebo Pb-free, mezi elektronikama jadrně BEZOLOVNATÁ SRAČKA) má jednu obrovskou nectnost - slitiny cínu bez obsahu olova jsou křehký a v prostředí vystaveným vibracím (který auto má nějaký místo bez vibrací ???) ty spoje prostě časem praskají. Problikávání podsvícení při výraznějším otřesu je nádhernou ukázkou, co takový zkurvený ekofašouni napáchají, když se jim nechá volný pole působnosti a nedostanou přes držku včas ... A teď si představte, že výrobce vašeho auta nakupuje i další elektroniku (řídící jednotky a podobný věci) od výrobců, u kterejch nekontroluje, jestli používají pro automotive povolený olovnatý pájení - ale vybírá si nejlevnějšího dodavatele... Copak se asi stane, až se objeví takovej "študent" neboli studenej (prasklej, mikroskopicky přerušenej) spoj třeba v jednotce ABS ...? Jinak pro představu, kdo ještě má výjimku z používání bezolovnatejch pájecích technologií - obecně dopravní prostředky, tzn. nejen auta, ale i drážní vozidla, lodě a (HLAVNĚ!!!) letadla, armády jako komplet (vojáci se nikdy nestarali o ekologii, jim jde o spolehlivost a na nějaký ekofašouny serou jak na placák), kosmický lety (kdopak by asi byl ochotnej koupit si spojovou družici, u který by neměl garantovaný, že vydrží na stacionární pozici bez poruch fungovat aspoň 5 let?? - nebo si představte sondu Voyager jak by dopadla, kdyby měla elektroniku pájenou RoHS sračkou...) - a taky VEŠKERÁ MEDICÍNA (stačí si představit jakejkoliv medicinální monitor nebo operační přístroj nutnej pro udržení života, u kterýho by "spolehlivost" zajišťovalo RoHS pájení...).

Slabá baterka, stará nebo zasulfátovaná, případně velký úbytky napětí na napájecím vedení od + pólu baterky. nechej si zkontrolovat baterku, sám můžeš učunit kontrolu všech šroubovacích spojů od baterky přes páskovou pojistku na ní až k servu - oddělat, oškrábat nebo opilovat - NEBROUSIT ŠMIRGLEM!!! - a znovu utáhnout. Položka "+30" znamená přívod od baterky ...

A proč na Ekkara? To najde kdekterej adept elektroniky se zkoušečkou v ruce. Swing má podsvícení ze stran, jsou tam LEDky, pokud to nesvítí, může bejt některá v zádeli, nebo je v obvodu "študent" = studenej spoj. Opravy počtou na dobírku i konzultace po telefonu firma BRM Kosmonosy, http://www.brm.cz

Jasně, protože máš ropáka a ty mají v tom tubusu klimy nad teplovodním radiátorkem ještě jeden, čistě elektrickej - jmenuje se to "PTC" a je to napojený přes relátko velký jako pro žhavení přímo k baterce drátem tlustým jako sloní noha (10mm čtverečních Cu licna), protože to z baterky odebírá proud bratru 40-50A. Benzíny "PTC" nemají, protože nějakej debil při konstrukci zanedbal eventualitu provozu auta s automatickou klimou, od který majitel očekává co nejdřívější ohřev i při vnějších teplotách hluboko pod nulou a benziňákům ho "nedopřál". U dehťáků se počítalo s delší dobou ohřevu kvůli větší mase hmoty motoru i většímu objemu chlazení, ale u benzínů se nepočítalo ani s tím, že budou mít vyšší účinnost motorů = menší tepelný ztráty než mívaly favořitě a šáde před nima - takže se budou i jejich bloky a hlavy ohřívat ztrátovým teplem pomalejším tempem, než ty starý "vykopávky" - ergo kladivo, zatímco forman mi dokázal při -10°C venku foukat zřetelně teplej vzduch do kabiny už po 2 minutách od nastartování a cca kilometru ujetý trasy, v roomsteru na stejnej efekt čekám víc než 5 minut a ujedu přitom skoro 4-5 km ...

Nemáš nastavený pozice koncovejch spínačů respektive vypínání v koncovejch polohách. Čím víc to takhle budeš "procvičovat", tím dřív si odrbeš převody a sklo pak bude sjíždět samo ... Pohledej návod, jak se nastavujou ty koncový polohy.

Mezikusů je víc typů - podle anténního konektoru, kterej je použitej. ISO, DIN, FAKRA - to jsou jen některý z anténních konektorů, který jsou ve škodofkách za jejich dobu výroby používaný. Musíš vědět jakej konektor máš na svodu od antény instalovaný ve vozidle a jakej je na rádiu.

Uvědom si, že původní gumy na embéčku byly ještě diagonální konstrukce - takže pokud chceš jo mocí mermo autentický obutí, musíš hledat takovýho výrobce, kterej ti dodá diagonálky. Jinak radiálky v tomhle rozměru (používal se i na Š100 a Š110 na začátku jejich výroby) by snad měl mít ve výrobním programu i Barum-Continental ...

Sepiš si věci, který jdou zapnout jen se zapnutým zapalováním - počínaje větrákem topení/klimy, přes blinkry, zpětný světla až po já neví co dalšího. Pak si oddělej dekl od pojistkový skříně a najdi si podle nálepky a návodu ke svýmu autu ty pojistky, který patří k těm "klíčkem spínanejm" zařízením. No a na společným přívodu k těm pojistkám najdeš "bod č.15" ....

Někdo to napojuje na klíček - v případě, že se vyčoudil spínač uvnitř rádia a to po svým zapnutí není schopný poslat na ten pin č.5 napájení +12V. Dobrý rádio to učuní, ale samozřejmě pokud je někdo vosel a ten drát z pinu č.5 zkratuje na kostru (třeba prodřením izolace), tak se vyčudí elektronickej spínač - obyčejnej malej spínací tranzistor pro proud do 200mA vevnitř v rádiu, ale hledej si ho, když je často uvnitř nějakýho integráče... Pak nezbyde než to obejít a stejně jako se samotný rádio zapne klíčkem, tak tihle "machři" odbočujou z toho samýho drátu i napájení pro anténu. Správně by tam měli dát odpor, tranzistor a diodu plus nějakou filtraci/blokování proti rušení, protože v tom je největší průser = v tom, že na tom přívodu od zapalování je taky všecko "motorový" rušení, který tak má otevřenou cestu do anténního zešilovače a z něj i do vstupu rádia, zatímco ten interní spínač je pro sichr v drtivý většině proti rušení aspoň minimálně blokovanej paralelním kondíkem.

Co jsem stačil za ty léta zjistit, tak ty auta berou signál z brzdovýho spínače i do ŘJ motoru, aby při sešlápnutí brzdy omezily dodávku paliva do motoru a ten zbytečně nepřemáhal brzdy. Tudíž tobě to může dělat "nadměrný omezení šťávy" a máš co popisuješ ...

Dvojice šedá+šedá s pruhem, fialová+fialová s pruhem, zelená+zelená s pruhem a bílá+bílá s pruhem jsou ISO konektor část "ISO-B" = vývody pro repráky u autorádia s můstkovýma koncovýma stupněma = žádnej vývod nesmí bejt spojenej s kostrou auta. ISO konektor část A je napájecí - tam je černej kostra, červenej a žlutej patří na +12V (červenej by měl bejt na +12V od klíčku, žlutej na trvalejch +12V - některý auta to mají přehozený, je potřeba vyzkoušet kdy rádio po vypnutí klíčku neztratí nastavení = to je správně zapojený napájení), to máš ty pro funkci nejdůležitější, pak je tam fialovej = GALA, to je řízení hlasitosti podle rychlosti auta, oranžovej = MUTE = to je ztlumení rádia od palubní hands-free sady, zelenej = LIGHT = podsvícení (ovládání podsvícení rádia v závislosti na zapnutí osvětlení auta) a MODREJ = REMOTE. Funkce Mute, Gala a Light nejsou důležitý, ale ten modrej (pozice ISO-A číslo 5) dostane napájecí napětí +12V teprve potom, co se zapne celý rádio. Původně se tím napájely vysunovací motorový antény, teď se to používá k napájení anténních předzesilovačů (aby nebraly trvale proud z baterky) nebo výkonovejch zesilovačů (důvod ten samej = aby v klidu nežraly). Ten modrej drát buď musíš mít spojenej s napájecím přívodem ANTÉNNÍ VÝHYBKY, který se hovadsky a tuzérsky říká "fantóm" (fantómový napájení je ve skutečnosti něco jinýho, používá se v profesionální muzikantský branži a slouží k napájení elektronickejch mikrofonů napětím 48V po symetrickejch káblech). Anténní výhybka dovolí posílat po koaxiálním svodovým káblu směrem "nahoru" k anténnímu předzesilovači stejnosměrný napájení a zároveň po něm "dolů" do rádia stahovat vf signál - opačně fungující část (oddělení stejnosměrnýho proudu pro napájení od vf složky) má anténní předzesilovač už v sobě. Stejně tak některý rádia už mají tu spodní část implementovanou v sobě u anténního konektoru = je potřeba vědět, jestli tam je nebo není, podle toho už pak není nebo naopak je potřeba tu spodní část doplnit ("fantóm"). Původní škodofkový rádia (všecky co koncern montuje origo na lince) tu napájecí výhybku mají už v sobě. Pokud máš neorigo rádio (v podstatě jakoukoliv "přespultovku" = nejen kvalitní věci jako JVC, Panasonic, Sony, Pioneer, ale i Sencor a podobný sračky), musíš tu napájecí výhybku mezi spodní konec koaxiálu a rádio doplnit a připojit její napájecí přívod na ten modrej drát od pozice č.5.

Nemožný, aby rozsvícení 2x 21W žárovek plus to třetí za oknem (nevím jestli tam máš žárovičky nebo LEDky) zatížilo altík natolik, že by chcípal motor - uvědom si, že to je tak dohromady JENOM 5-6 Ampér proudu!!!! A alternátor dává minimálně 70A!!! Jedině že je nějakej bug v tom brzdovým spínači jak píše Alma !!!

Důvodem může bejt i ta "bazarovost" = rádio je vadný a proto se ho předchozí majitel zbavil ...

Já měl "bonzáka" po předchozím majiteli (auto z bazaru) přilepenýho včetně antén GPS/GSM oboustrannou lepicí páskou uvnitř střední konzole nad autorádiem. Našel jsem ho náhodou, protože jsem měnil origo rádio (Beat) za neznačkový (kvalitnější) - a když jsem vyndal ten plast kolem rádia, tak tam "bylo krom rádia ještě něco, co tam normálně nepatří". Trochu pátrání na netu a bylo jasno... Elektrika byla vyřešená natažením kabelu přímo k pojistkám v levý části palubky - je to necelej metr...

Šlápnutí na brzdu primárně nezatěžuje alternátor - ABS nereaguje při normálním brzdění, pokud ho tam u motorizace 1,2HTP 40kW vůbec máš. Brzdy ale "spotřebovávají podtlak ze sacího potrubí" = posilovač je hadicí napojenej na sání, kudy motor odsává vzduch a přes membránu tak pomáhá "šlapat na pedál". Zkouška je jednoduchá - na chvíli shoď mikrodrážkovej řemen od alťasu, nastartuj auto (svítící kontrolku dobíjení ignoruj) a projeď ho - a vyzkoušej všecky ty situace, kdy to chcípalo. Pokud to bude chcípat i dál, NENÍ PŘÍČINOU ALTERNÁTOR = TEN BUDE V TU CHVÍLI MECHANICKY ODPOJENEJ. Já bych si osobně tipnul na prasklinu v tý podtlakový hadici k posilovači brzd nebo v membráně posilovače - nech to ověřit a uvidíš ...

Stačí aby byla ucpaná tryska pro volnoběžný otáčky. Ten karbec je potřeba rozdělat a vyčistit, některý věci se musí čistit i v rozpouštědlech, aby se vypláchly usazeniny, případně i třeba v ultrazvukový lázni, povyhazovat a nahradit špatný komponenty, pak celý poskládat a znovu nastavit podle továrního předpisu - a pak to bude zas léta šlapat bez problému. Takže servis, ale nejdřív se poptej po takovým, kde umějí dobře starší karbcový fáčka - klidně to může bejt i nějakej stodolník, kterej ale umí - a obráceně, nejvyhlášenější fabrický servisy nemusejí už mít žádnýho skutečnýho odborníka na karburátory a spíš to jen rozvrtají a domrví víc než to domrvený je.

Já bych spíš z tý formulace, že mu po natočení motoru zhasne všecko s výjimkou budíků (citace: "...zhasne rádio originál a světýlka ovladačů..." ) vsázel na nějakej bug v podsvícení - nejspíš nějakej problém s ukostřením nebo s nějakým bastlem ohledně automatickýho rozsvícení DLR. Jestli mu to tam někdo pomotal, tak může dostávat na místa, kam je ukostřený podsvícení tlačítek "díky" tomu bastlu kladný napětí - a ty podsvity mu zhasnou ...

Počkej počkej, nějak to motáš - vnitřní osvětlení je tohle: A to rozhodně nemá co svítit "se světlama" - to svítí buď na základě zapnutí vlastního vypínače na těle světla, nebo po otevření dveří. Jediný co svítí "se světlama" v interiéru, je PODSVÍCENÍ (budíků, ovladačů, rádia atd) - takže sedni k HLEDÁNÍ a HLEDEJ, kde se tady píše o problémech S PODSVÍCENÍM. V opačným případě riskuješ, že budeš nevybíravě vykostěn a sežrán dravým Arachnoidem ...

....

Musíš navštěvovat í-šopy s elektrotechnickým a elektronickým materiálem, ne jen s autodílama: http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/lanka/SCN.html http://www.gme.cz/cya-lanko-cupvc Vybírej podle barvy a průřezu, obě í-šopy navíc prodávají i konektory a fastony - pokud víš, co máš hledat, nikam jinam už většinou nemusíš ... ...

Tohle může bejt i prasklý těsnění pod hlavou. Fleky od oleje v expanzce nejsou, do chlazení tlak nenarůstá, kapalina z expanzky neubejvá? Vypadá to, že se neobejdeš bez diagnostický demontáže hlavy motoru - ještě možná před ní bych shodil kryt rozvodu a podíval se, jestli není v prdeli některej z hydroštelů na třetím válci - nadměrný našponování bez ventilový vůle by vysvětlovalo ten menší tlak (v podstatě trvale pootevřenej jeden z ventilů). Když se nic na rozvodu neukáže, bude muset palice dolů a zkontrolovat spalovací prostory a ventily zdola, plus těsnění a když už bych byl v tý demontáži a nic tam nebylo, tak by se musela i shodit vana, sundat ojnice z kliky a vytáhnout písty nad válce, aby se prověřily kroužky. Rozhodně ti nezávidím, protože to je na 2 dny práce a v servise náklady odhadem 20 000 ....

No, myslím že základní podmínkou by mělo bejt NEINSTALOVAT SI TO SÁM, KDYŽ VO TOM NIC NEVÍM. Přeci jen člověk, kterej aspoň trochu rozumí elektrice, by si s tím měl umět poradit daleko líp než naprostej laik.

Popsals tu první a já tu druhou - bez který to do auta nesmí. Nečil se. Kvas z kukuřice nebo ječmene taky můžeš destilovat sebečistší, bez dozrání v dubovým soudku to ale nikdy nebude whisky, ale nanejvejš moon-shine ...

A hlavně tam je podmínka, že to zároveň musí mít napojení i na spínací skříňku (okamžitý zhasnutí při chcípnutí motoru, aby to nesvítilo ještě půl hodiny, než napětí na baterii klesne na klidovou úroveň) i na původní vedení ke světlům (okamžitý zhasnutí denního režimu v momentě rozsvícení jinýho světla = požadavek zákona), takže zapojení nejde učunit zase až tak jednoduchý jenom s komparátorem hlídajícím to zvednutí napětí po nabuzení alternátoru ...