Ekkar_z_Bastlírny

Rádia, který mají napojení na auto vyřešený FAKRA mostem (velkej hranatej "fabrickej konektor all in one"), si ŘJ v palubovce pamatuje - je to hardwarově svázaný s imobilizérem (paměť kódu a další prkotiny). Data jdou mezi značkovým rádiem a ŘJ po CAN-busu, vím, že když já s aftermarket rádiem dám na VAGu načíst závady, tak jedna z nich je "rádio nepřipojeno" = auto pořád ještě hledá původního Beata, kterej už ale v jeho palubovce skoro 4 roky není...

Uvažujte jako cifršpión z Vlkohradu - když udělá konstruktér jinak uchycený tlumiče u liftbacku a jinak u spacebacku, bude stát výroba jinejch přípravků a jejich kombinace na lince X stovek tisíc €urobubáků. Když se jen změkčí charka a tlumiče se přeznačej, budou náklady mnohokrát menší, pokud se dokonce sjednotí díl na obě varianty, budou náklady skoro nulový, BASTA. Už chápete, kdo velí v rozhodování ohledně toho, co a hlavně JAK se nakonec bude vyrábět?

Motorek pracuje na principu vzájemnýho působení magnetickýho pole rotoru a statoru. Jinak to ELEKTROMOTOREK ani neumí...

Všecky schválený světla pro denní svícení mají 3 dráty - jeden se napojí na kostru (většinou černej), druhej na +12V od baterky (přes pojistku - červenej) a třetí (bílej) se napojí na přívod k jedný žárovce obrysovek (nebo k tlumenýmu světlu) - tím je zajištěno, že po připojení +12V na žárovku obrysovýho osvětlení uvnitř toho DLR světla dojde k jeho vypnutí. Žádný další spínače se instalovat nemusí. Uvědom si, že jakýkoliv "samodomo LEDky" nemají homologaci k provozu na silnicích a pokud už s nima projdeš u policajta na cestě, rozhodně bez homologace neprojdou na STK - tam tě s tím vyhodí jak hejla. Schéma je jednoduchý - je tam do kladnýho přívodu k LEDkám vřazenej FET s P-kanálem a s Gate drženou na potenciálu kostry přes odpor s relativně velkou hodnotou => tím se P-FET drží otevřenej = LEDky svítí vždycky, když na DLR přivedeš +12V. Když pomocí bílýho drátu přivedeš na DLR ještě jednou kladný napětí od zapnutýho světla, přes odpor menší než je ten ke kostře se na Gate dostane kladnej potenciál a tím se FET zavře = LEDky zhasnou. Toť vsjo.

Jak "jednu jiskru" ??? To si myslíš, že na svíčkách to jiskří jako kulomet? Jestli ale jiskru dává JEN 1 VÝVOD = 1 KABEL z rozdělovače, musíš vyměnit víčko rozdělovače a pro jistotu i všecky kabely. Kontrolní postup - vytáhnout kabel z prostřední jímky víčka, konec přiblížit ke kostře a zastartovat - když konec háže 2x za otáčku jiskry, je zapaltrafo OK a závada je jen ve víčku. Nejspíš tam je vypálená cestička, kterou si časem udělaly v prachu svodový výboje - bakelit zuhelnatěl a uhlík je poměrně dobrej vodič, takže svádí vn na kostru. VÍČKO S VYPÁLENOU SVODOVOU CESTIČKOU SE MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ VYMĚNIT - JE NEOPRAVITELNÝ. Pro jistotu vyměň zároveň s víčkem i palec a všecky kabely i s koncovýma "fajfkama".

Ochlazování katu bohatou směsí není kec, je to realita - tam ani tak nejde o průnik paliva do katu, jako o ten fakt, že bohatší směs má při hoření ve spalovacím prostoru NIŽŠÍ špičku maxima teplot = z válce se vyfukuje chladnější plyn, než když je směs vyrovnaná nebo dokonce ochuzená. Při průniku nespálenýho paliva do katalyzátoru při nefunkčním zapalování jde o jinou situaci - protože se palivo před vlítnutím do katu smíchalo se vzduchem a nespálilo, je potom v katu dostatek kyslíku pro dodatečný shoření nespálenýho paliva. Motory 1,2TSI staršího provedení (EA-111 = pohon rozvodu řeťázkem od kozy) dokonce používají při točkách nad 4000rpm dodatečnej "povstřik" paliva do už spálenýho obsahu uvnitř válce těsně před otevřením výfukovýho ventilu, kdy palivo vstříknutý navíc nad dávku obvyklou pro spalování zchladí obsah spalovacího prostoru a pak vyletí do vejfuku - a protože v plynu už není dostatek kyslíku pro spálení dodatečnýho paliva, katalyzátor se neohřívá žádnou dodatečnou oxidací zbytkových CHx. Samozřejmě, spotřeba roste, emise minimálně CHx taky - ale protože nad 3000rpm už žádný měření exhalátů neexistuje, vesele se to používá - a samozřejmě peněženka majitele pláče. Teplota katalyzátoru tak neroste nad zhruba 1000°C - kdyby se dodatečný palivo nevstřikovalo, při vysokejch točkách by se kat přehřál až nad uvedených 1400°C - spalovací teploty uhlovodíko-vzduchový směsi právě v případě turbomotorů pracujících v ochuzeným režimu (rovnoměrnej chod bez akcelerace) dosahujou 2500°C až 2800°C a to při vysokým objemovým průtoku plynů motorem vede k takovýmu ohřevu katalyzátoru, že by se vypálil a "vysypal"...

Jistě - naprostej souhlas. Ale když to takovýmu Škotovi ustřelí právě vinou nestejnýho útlumu a on při vejletu do pole u silnice sestřelí Tebe nebo někoho Tobě blízkýho, budeš nasranej taky.

Hele, známe lidi - 1000x se všude napíše, že nápravy se mění vždycky oboustranně a vždycky se najde někdo, kdo chce uškudlit pětistovku a vymění si jen jednu stranu... Schválně jsem tam napsal ŠETŘÍLEK...

Určitě, ale furt budeš muset počítat s tím nastavením hlasitosti, já jsem tam ze začátku připojoval kabílkem Jack 3,5mm stereo - Jack 3,5mm stereo svoji starší Sansu Clip, která dokáže na běžný sluchátka pěkně ohlušit - a Beata jsem musel vždycky vohulit jak blázen a když jsem se pak zapomněl a přepnul z AUX z5 na rádio, měl jsem pocit že mě někdo vzal po palici, jak to zařvalo...

A protože je to na liftbacku (a ne jenom na "spejsu"), je jasný že zase ŠA dělá Zagorku a "tajně" změnila specifikaci konstrukčního dílu na obou verzích, aniž by se obtěžovala na to upozornit... Teď když nějakej šetřílek náhodou vymění na starším liftu jen jeden tlumič z dvojice, bude mít z auta bob-slide, protože každá strana bude mít jinou tuhost tlumení a auto bude skákat naprosto debilně na každou stranu jinak. Kdyby aspoň ti kokoti bolehlavský vydali nějaký upozornění ve stylu "Bacha, od data X.Y. 2013 (nebo 2014, to už je ) je při výměně tlumičů u vozidel dřívějšího data výroby BEZPODMÍNEČNĚ NUTNO VYMĚNIT OBA DO PÁRU, ABY BYLA DODRŽENÁ STEJNÁ CHARAKTERISTIKA ÚTLUMU", nikdo by se nezlobil... Jenže to zas nanejvejš dostane jen autorizovaná síť a motoristo - poser se...

Beata jsem vyhodil z auta, jak jen to šlo nejdřív - je to opravdu sračka určená jen pro výplň díry v palubní desce, i když má RDS a LCD displej, podsvícení displeje řízený osvětlením auta, funkci GALA = řízení hlasitosti podle rychlosti jízdy a umí se vypnout vytažením klíče ze spínačky. Příjem je na něm ale možnej jen do 20-30km od vysílače, jak je člověk dál, má i na FM normálně regulérní fading (únik) jako by to byl transoceánskej příjem na KV. S funkcí AF (plošný přelaďování stanice podle alternativních kmitočtů) nebo TA (dopravní informace = Zelená vlna) se u něj dá počítat jen opravdu v podmínkách ideálního příjmu. Vstup AUX je připravenej pro připojení CD měniče s výstupním napětím až 2V, když se do "velešikovně" (ve skutečnosti MEGADEBILNĚ) umístěnýho vstupu AUX pod pákou ruční brzdy zapojí jakejkoliv přehrávač, musí se vytáhnout hlasitost na Beatu na dvojnásobek, aby byla výsledná hlasitost stejná s rádiem. Ani po prodloužení antény se příjem nezlepšil. Za takovou srágoru si prosím ŠA nechává platit částku 5000,- CZK. Aftermarket rádio Panasonic za 3000,- CZK má příjem excelentní včetně RDS AF i TA, má CD mechaniku která umí číst a dekódovat i mp3 - jediný negativum je že designem nezapadne do továrního designu palubovky.

Vím o případu, kdy jedním klíčem se zlomeným "odpovídačem" immo auto nešlo natočit - vždycky jen blaflo a zdechlo. Zkoušel to až do vydudání baterky. Maník musel jet půjčeným autem 250km domů pro druhej klíč a pak filcka normálně chytla.

Jedině že bys vyměnil pravý (původně prťavý) za velký z "anglána" a dobastlil do nich výhřev plus elektrický ovládání polohy... Když já už si nevybavím, jestli má FI takovýhle levý vnější špíglík, nebo jestli jsi tam nabastlil něco "mimosériovýho" - s jedničkovou fábulí jsem jel jako řidič naposledy někdy před 8-10 lety...

Co samotnej vstřikovač? Když shodíš filtr vzduchu, podíváš se do hrdla škrticí klapky a zároveň někdo zkusí nastartovat, musíš vidět, jak vstřikovač "pálí" do hrdla rozstříknutej benzín. Samozřejmě že když tam nastříkneš palivo stříkačkou, tak to chytne - ale pokud jsi odpojoval a pak zase připojoval kabeláž, máš správně připojený kabely i k tomu vstřikovači?

Volant - řadička - budíky, možná tempomat - a asi ani venkovní zrcátko nebudou původní "z fabriky". Cos ale vyměnil "od posledně" nemám tušáka. Že by i sedačky?

Tohle je dost zavádějící info - výkonová varianta 21/4W je nesmysl, vyrábí se 21/15W jako kombinovaná pro zadní obrysovku/brzdový světlo nebo zadní obrysovku/zadní mlhovku. Výkon 4W do zadní skupinovky vůbec nepatří, používá se jen s paticí Ba9 do předních obrysovek ("parkovaček").

Jop, mají to namakaný - stačí se podívat na ty vodorovný části POD místem, kde někdo za zdviženou pelerínou zmizí nebo se naopak objeví - jsou to dokonale opticky zamaskovaný "rakvičky" na směstnání se...

Problém může bejt i v tom, že dvojvláknový žárovky 12V 15/21W se dělají v několika verzích - a liší se jednak úhlem rozložení těch bajonetovejch výstupků po obvodě patice, druhak i jejich výškou od spodku. Vyrábí se totiž i verze s opačně zapojenýma vláknama a ta má jinak vysoko oba výstupky - označení patice je vždycky Ba15, ale musí se přihlídnout k písmenku na konci - to právě rozlišuje ty verze. Tuším že tu proti VW-škodovce otočenou používá Ford a ještě některý značky. Musel bych to hledat která je která, ale je možný, že sis koupil právě tu obrácenou verzi - to že taková existuje vědí prodavači v "mototechně", ale rozhodně tě na to nikdo neupozorní někde v super-hyperkrámu, kde jen pověsí blistry s veeeelikou cedulí AKČNÍ CENA - a nikoho nezajímá, že prodávají žárovky odlišnýho typu, než používá většina aut...

Osvětlení se aktivuje ukostřením přes dveřní spínač. Buď máš v prdeli ty spínače, nebo vedení od nich. Nevím, jestli měly všecky feliny "krabičku" zpožděnýho zhasnutí vnitřního osvětlení, ale i ta by to mohla dělat - funguje to tak, že když zabouchneš dveře, světlo zhasíná plynule asi 15 vteřin.

Zásuvku na připojení dalšího spotřebiče už v autě máš - fáčka ji mají na palubovce, na střední části pod tím kulatým špuntem - ten vytáhni a pod ním najdeš zásuvku. Je to klasika "eurozásuvka" = ten novější typ. No a na autorádio si budeš muset vytáhnout +12V od pojistek, jsou schovaný nad nohama spolujezdce, deklík se odklápí směrem dolů. Někde mám schémátko, kterým se dá rádio vypnout vytažením klíčku ze spínačky - jsou to dva malý tranzistory, pár odporů a relátko, který slouží jako výkonovej spínač. Dokonce tu krabičku mám ještě někde schovanou, než jsem odvezl Ferdu na cestu do Siemens-martinskejch lázní, tak jsem si ji z něj vyndal. Kdybys ji chtěl... Její funkce je podmíněná akorát tím, že v autě musí bejt spínačka s vývodem, na kterým se po vytažení klíče objeví +12V - dávala se až pozdějším sériím, kde ten vývod sloužil k aktivaci vestavěnýho alarmu, nejstarší fáčka ten vývod neměly.

Vod "písmenek" nic nebrat, to jsou největší zmrdi, na jaký lze v branži narazit. Při výkupu auto úmyslně podhodnocujou, srážejí z fleku po 5000 i víc za každej prd a flíček na kastli nebo tapecírunku, načež při prodeji udělají z komára velblouda a a střelí ho za dvojnásobek - nádhernej příklad byl před lety kolega, prodávající do "písmenek" staršího pažouta - protože je kuřák a měl na několika místech propálený sedačky a očouzenej tapec, sehnal před prodejem z vrakálu luxusnější verzi introše a všecko přehodil. V "písmenkách" mu pak řekli, že za neoriginální introš mu srazí 10 000 z ceny, protože údajně "výměna vzbuzuje podzření, že auto bylo uměle omlazeno". I tak jim ho chudák prodal, protože prachy potřeboval hned. Za měsíc se jel se synem poohlídnout po bazarech, jestli by se nedala koupit lacino nějaká jiná ojetina, protože jim druhý auto v rodině scházelo - a co čert nechtěl, v Práglu narazili zrovna na toho ex-svýho pažouta, kterýho samozřejmě poznali podle detailů známejch každýmu kdo někdy nějaký auto vlastnil dýl než týden - a cenovka je uzemnila, potože byla na dvojnásobek částky, kterou jim při výkupu "písmekovej bazar" vyplatil ...

Room s 1,4 16V 63kW po městě v létě za 8 - 8,5 litru, opravdu krátký cukačky klidně za 10 - v zimě přibližně o 0,5 litru až o litr víc. Fábule se stejným motorem bude o trošku míň žravá, protože je lehčí. Haťapka bude ve stejný situaci minimálně o litr úspornější, ta "jednašestka" se bude pohybovat minimálně na úrovni "jednačtyřky" - má větší krouťák, dá se rychleji přejít na vyšší rychlosti, kde motor tolik netočí a spotřeba není tak vysoká.

Právě naopak - ve městě, kde se signál odráží mezi barákama, bude stát příjem za piču a na volný ploše mimo stavby bude příjem lepší, rovnoměrnější.

Špatný doteky mezi svorkama na baterku a vývodama baterie, špatná baterie (zasulfátovaná, se zvýšeným vnitřním odporem) nebo celkově špatnej stav kontaktů mezi baterkou a zbytkem instalace.

Potěš koště....