h2o

Stará Gateway

Nacínovat nebo si udělat nějaké odbočky, já si sám krimpuji piny a používám 3pin konektory jako odbočky tak ať nepájím a nezasahuji do stávající kabeláže.

Vyděli si z výroby O3 bez tlačítka pro 8K?

ano

Nezlob se na mne ale máš odvahu se pouštět do něčeho v čem nejsi kovaný ale je to tvoje věc. Jednak jednotka musí být nakódovaná a nalitý dataset jinak nebude funkční, tlačítko natáhnout celé bez debat. Osvětlení a zem vem prostě z druhé lišty. Viz schéma zapojení ostatních tlačítek u řadičky.

ten co vede do bcm je osvětlení spínačů a ten druhý je jeho kostra, napojíš od vedlejšího tlačítka co je s tlačítkem pdc na liště

originál jednotka tažného nebo can bus jednotka kodovatelna, přece pdc originál vypne

Trochu nechápu. Spínač je jen u 8k a 12k. U 4k nelze dodělat.

V Ostravě mužem. Když tak napište SZ.

Napinovat repracek, Napinovat tlačítko plus navest do něj osvětlení. Kabeláž viz foto se musí předělat protože má napinovane mlhy. Jednotka bude určitě nová tak že nahrát správný Flash, dataset a nakodovat.

Plus tlačítko k řadiče.

A stěrač je vzadu? Pokud ano platí to samé. Jinak zkontrolovat pruchodky do 5 tych dveří na poškození kabeláže.

Pokud je to combi, rozebrat levý bok v kufru a zkontrolovat jestli nepraská.hadicka ostriku a neteče to do kentoru co jsou vedle spojky.

Na konektoru je číslo, nebo podle VINU lze zjistit.

Šikovný elektrikář vypinuje a dá jen nový konektor.

třeba 5QA 919 294 B

5Q0 jednotka toneumí, musíš mít 5QA

V OV taky není problém.

Displej kvůli rozlišení nutná výměna. Smartlink nebude fungovat bude nutné jednotku upravit.

Online a kódování je nutné.

To jsou koncáky z columbusu, tak jak jsem psal nahoře, pokud je to stejné tak jsou i v Amundsenu. TDF8597TH/N1 má 2x43W max při 2 ohmech. TDF8530TH má cca 4x45W při 2 ohmech ten se používá na předek . 2 kanály jsou vypnuté ty slouží pak pro pasivní woofer.

TDF8597TH/N1, TDF8530TH/N1S1

Tak pokud bychom vycházeli z toho že koncáky jsou stejné jak třeba Columbus MIB 1 tak ten pro zadní repro má o 1/3 menší výkon. Co se týče citlivosti a výkonu ti budu oponovat. Asi by bylo dobré si přečíst tento výňatek ze článku: SPL [dB/W/m] - Sensitivity - Charakteristická citlivost Hifi a autohifi basové reproduktory mívají citlivost v průměru mezi 80 a 92 dB, to znamená, že při vybuzení výkonem 1W bude akustický tlak n kde mezi 80 a 92 dB, v závislosti na konkrétním modelu. Výškové reproduktory ji mívají o něco vyšší, většinou do 95 dB. U profi reproduktorů je citlivost jedním z nejdůležitějších parametrů, protože při ozvučování velkých venkovních akcí je každý dB znát. Proto tedy basové profi reproduktory mívají citlivost někde mezi 95 až 100 dB a tlakové výškové reproduktory (drivery) i kolem 110 dB. Protože citlivost je tedy celkem důležitý údaj, snaží se ho někteří výrobci (především autoHifi) méně i více přikrášlit, proto se někdy setkáte s citlivostí udanou pro 2,83V. Ano, toto odpovídá 1W, ale pouze pro impedanci reproduktoru 8 ohm. Pokud výrobce uvádí citlivost pro 2,83V u 4 ohmových reproduktoru (většinou je tato poznámka malinkými písmenky úplně dole), je tato hodnota o 3 dB vyšší, než p i 1W, tzn. 4 ohmový reproduktor s citlivostí 93dB p i 2,83V má ve skutečnosti jen 90 dB. Jinak sériové repro má výkon cca 20W a je zapojeno pararelně s výškou tak že ohmicky to bude ještě níže a tím lépe pro výsledný výkon.

Co nastavení výhybky? Každopádně ta vataž repro je dost na to rádio, klidně to může být tím že to rádio neutahne.

Nemůže být na reproduktoru otčené plus a mínus? Amundsen MIB 2,5 hraje pěkně i s původními repro pokud se dveře vytlumí.