Wojnar

Asi to budeš muset rozvést. Nenapsal jsi jaké rádio, jaký zesilovač, jak jsi jej zapojoval. Ve Škodovce totíž není jen tak "zapojit zesilovač". Je třeba vědět jak je napájená anténa. Někdy se napájí extra drátem, někdy po koaxu. Třeba origo Škoda rádia anténu napájí po koaxu.

Umřel vstřikovač. Co je na tom divného? "...a či už niekto stým má podobnú skúsenosť ?" Třeba: http://forum.skodahome.cz/topic/79374-vstrikovaci-jednotka

Drtivé většině stačí ten plastový co tam je od výroby. Nechceš přejíždět retardéry krokem, apropo, z nějakého důvodu je tam někdo nainstaloval, voz 20 kilo navíc. Z 0,6-ky plechu ho fakt nedělej, zbytečná práce.

Jsem si jist, že se to tady už probíralo, ale taky to nemohu najít. Výsledek byl takový, že pokud byl ten Valeo 11 zubů určen pro daný motor i přes to, že původně tam je Bosch 10 zubů, tak tam pasuje. Logicky u 11-ti zubového musí být jiná osová vzdálenost (stejný modul + větší počet zubů = větší průměr pastorku), ale s tím výrobce počítal a vyrobil ten startér tak aby pasoval.

Víš, jako fyziku neohčiješ. Buď tam chceš mít robustní kryt, který vydrží nějaký ten náraz, tak musí být z tlustšího plechu. A čím víc plechu (čím víc železa) tím větší váha. Nechceš váhu? Dej si tam kryt z alobalu. Bude z plechu a bude lehký

Hustá bude jen při nízké teplotě kdy 10 nebo 5 bude řidší. Nekvalitní olej? Před poslední výměnou jsi ten jev nepozoroval, ne? A po výměně, v jednom cyklu, tedy ve velmi krátké době, začal olej žrát.

Hm, čím to, že se zapekly kroužky? Že by Cinol či Divinol? 5W / 10W / 15W nehraje roli. To číslo udává viskozitu oleje při nízkých teplotách. Při provozní teplotě motoru pak všechny typy olejů mají stejnou nebo aspoň VELMI podobnou viskozitu.

V rádiu, tedy zde ve VAG-u, v podstatě nic. Jestli jsi tam Symphony měl dosud a hrálo, tak nic. Jinak pro vysvětlení: X x x x x - 0- verze pro Evropu - nic neměníš, je to jasné x X x x x - 0- základní nastavení - taky tak x x X x x - 2- Možné reproduktory 2 4- Možné reproduktory 4 - podle toho kolik reproduktorů máš. Jen v předu = 2, i v zadu = 4 x x x X x - 0- DSP NE, 2- DSP ANO - nevím, nechat tak x x x x X - 1- Aktivní anténa, 3- CD + aktivní anténa, 5- LCD v přístrojové desce + aktivní anténa, 7- CD + aktivní anténa + LCD v přístrojové desce - podle výbavy: - Aktivní anténa - anténa napájená po kabelu (standardně ve Škodovkách) - CD - instalovaný CD měnič - LCD v přístrojové desce - Maxidot Ty hlavně potřebuješ v Menu rádia nastavit PHONE IN. V podstatě to nemá na nic vliv, jen se Ti bude na displeji při hovoru zobrazovat nápis PHONE. Něco jiného by bylo pokud bys Parrota zapojil pomocí toho zeleného Mini ISO konektoru (zde se nezapojuje ta část kabelů s velkými ISO pro reproduktory). Tehdy se uplatní i koncový stupeň rádia a hlasitost hovoru v reproduktorech pak nastavuješ knoflíkem na rádiu. Při zapojení přes ISO, hlasitost hovoru řídí jen Parrot. V kontextu předchozího odstavce pak samozřejmě ztrácí smysl další položka v Menu rádia - PH VOL. PS: Já to zapojení přes zelený Mini ISO zkoušel a nějak jsem to nerozchodil. V podstatě tam není co splést, v nastavená rádia taky není co zmrvit a přes to jsem to nerozchodil i když na Dieselpower někdo psal, že mu to chodí. PS2: "Melo by to byt tedy DSP ano? Díky" - sakra, nasadil jsi mi brouka do hlavy. I když se mi moc zdá, že jsem někde na popis této položky kódování narazil a s HF to nemělo mít souvislost Nicméně Tebe to trápit nemusí.

Kde do "....zapalovani střiknout VD..."? No, podle mně "...nic...", že prostě nic, nic se neděje. Není kontakt a stříká do zapalování, myšleno do spínací skříňky. Jen by mně zajímalo kudy to tam stříká, bo jestli klíčovou dírkou, tak to tam může vystříkat celý ten sprej

Ano, to je napájení, sepnuté po celou dobu co je zapnuté zapalování. PatrickE3, ale potřebuje signál, který řekne, že je nažhaveno. Čili podle mně relé, které napájí žhavičky a když odpadne je nažhaveno. Něco mi říká, že J52.

Čéče, Ty tu střílíš jeden tip za druhým. Však něco vyjde, že? Tak buď cívka nebo lišta, NIKDY ne obojí! Jelikož je to MPI, tak pouze lišta.

Ano, jen zapojit ISO kabely jako mezičlánek. Ani MUTE zapojovat nemusíš, Parrot prostě odpojí repráky od rádia a připojí je na HF, čili je úplně egál jestli si rádio dál hraje nebo je mute. V reálu je to jedno. Zapojený MUTE má ten efekt, že při aktívním hovoru je na displeji nápis PHONE (je třeba ještě aktivovat v menu rádia). Nicméně zapojuje se na pin č. 2 černého ISO u rádia. PS: V podstatě není třeba ani křížit ty kabely od Parrotu (známý problém pinů č. 4 a 7 u Škoda a NE-Škoda rádií). Parrot ctí totiž stejný systém jako Škoda.

Nemáš manuál? 4,5l* *Náplň oleje s výměnou olejového filtru. Hladina náplně se musí při plnění kontrolovat - viz Návod k obsluze.

No, já hlavně reagoval na tuto větu: Jsem ji pochopil tak, že tyčky mají být ocelové celé.

Je to sice postarší téma, ale nejsou tyčky hliníkové a jen jejich konce ocelové? Mám za to, že takhle to bylo u motorů Š100/130, proč by to nemělo být i u Felicií a Favoritů když to jsou pořád stejné motory, nevím. Myslím i, že celá ocelová tyčka by byla zbytečně těžká.

Kolik stojí ten čip "na spotřebu"? Kolik budeš muset najezdit abys tím poklesem spotřeby (o kolik 0,5 litru na 100-ku, no ikdyby i litr) zaplatil nejdříve čip a teprve pak začal šetřit opravdové peníze?

Do lemplů mu nenadávej, je pravděpodobné, že tohle zanedbal už předchozí majitel a Karlos93 o tom vůbec nevěděl. Třeba i k prodeji byla voda vyměněná aby to nebylo hned vidět.

Immo by se měl zapsat. Třeba jen jako sporadická, ale zapsat.

Těsněním pod víkem ventilů se olej do vody dostat nemůže. Nemá jak. Tím, že tam byla čistá voda a teď Fridex, tím to není. Prostě jsi vyměnil vodu. Emulze se nevytvoří hned. Teda podle toho jak intenzivně prosakuje olej, jestli prosakuje. Pojezdi trochu, sleduj a uvidíš.

Na motorku je trvalé plus (ro/ge), druhý konec (bl/ro) je spínán spínačem v palubce na kostru. Takže voltmetrem musíš naměřit palubní napětí na červeno/žlutém a když ukostříš ten modro/červený drát, musí otevřít.

Ještě nemusí být tak zle a nemusí to mít se ztrátou výkonu souvislost. V tomhle období, kdy je chladno plus nejezdíme dlouhé trasy, se kondenzuje vzdušná vlhkost a ta vytváří tuto emulzi ve víčku. Horší by bylo, kdybys vytáhl měrku oleje a ta místo od oleje bude od emulze. Pak už je to voda v oleji na stopro

Na nákup jezdi MHD-éčkem. Auto si nech na delší jízdy, na výlety. Nějaké tak či tak budeš chtít, ne? To stávající vždycky prodáš levněji než bys chtěl a nové zase vždycky dráž než bys chtěl. Investoval jsi do něj, znáš ho a znáš historii, tohle málokdo ocení. Každý jde jen po ceně. Takže pokud zůstaneš u stávajícího, podle mně, budeš na tom pořád líp. Jedině, že bys potřeboval peníze na byt a o autě dál, nebo v nejbližší době, neuvažuješ.

Na utahování kuželikových ložisek je přesný postup. Určitě je popsán v DP nebo v Jak na to nebo v jakékoliv knize věnující se údržbě aut. Přesně ho nevím, ale v principu jde o to, že se utáhne předepsaným momentem a následně povolí o určitý úhel (nevím jestli taky plus na nejblíšší otvor pro závlačku).

Nouzový režim, nic co by jsme, majitelé 81-ček, neznali . Zde na fóru, zejména v sekci Motor→ Motor 1.9 TDI jsou o tom sepsané kroniky. Hledej tam slova a slovní spojení jako "turbo", "vypíná turbo", "nouzový režim", "nouzák", apod. Apropo, turbo se nevypíná, ani se nezapíná.

@sladek: Cokoliv co teď koupíš bude několikrát lepší než ty 12 let staré zimní, které si jezdil do teď. Zimní guma je zimní gumou tak do tří let od výroby, pak už je to jen letní s hrubým vzorkem.