Jarda-k

To je kabelový svazek vedoucí ke vstřikovačům. Je tam tvarový těsnící kroužek. Samostatně asi nejde koupit, alespoň mě se to nepodařilo. Pokud tu kabelovou lištu nechceš kupovat novou, tak je třeba to rozebrat odmastit a dotěsnit silikonem. Případně ten původní kroužek nahradit dvěma Okroužkama vhodné velikosti.

Původní vodní pumpy ale mají (co jsem se setkal) uzavřenou turbínku, takže zřejmě změna dodavatele. S naneseným tmelem v drážce jsem se ještě nesetkal, ale je fakt, že origo vodní pumpy nedávám. Většinou beru rozvodovou sadu INA vč. vodní pumpy, případně samotnou sadu a vodní pumpu DOLZ.

Pod tohle gumový těsnění dává silikon jen prase. Nový těsnění stojí pár korun a dává se nasucho. Nikdy se mi nestalo, že by to pak netěsnilo.

Tak tohle tam běžně určitě nebývá. Navíc to určitě není origo pumpa. Tyhle plechový vrtulky mívají vodní pumpy GRAF, který jsou jinak OK. Když tu gumičku vyndáš z drážky, drží podle ní tvar, nebo se narovnává?

Fotka by možná pomohla, ale s těsností tohoto Okroužku jsem nikdy neměl problém. Trochu znatelný spoj ale bývá po celém obvodu Okroužku. U tebe to napojení působí dojmem, že je kroužek slepenej z metráže?

To ohřívání katalizátoru vyššími otáčkami patrně souvisí s homologačním měřícím cyklem na který je SW tohoto motoru navržený. Měření probíhá (probíhalo) v poměrně úzkém teplotním rozmezí s minimem 20 °C, proto po startu motoru v těchto teplotám bylo nutný dosáhnout co nejdříve provozní teploty katalizátoru. Při teplotě 10 °C a míň měření neprobíhá, takže není důvod katalizátor rychle zahřívat a režim a otáčky motoru odpovídají aktuálním provozním podmínkám.

Zkusmo měnit čidla má smysl jedině v tom případě, že je máš zdarma k dispozici. Pokud je ale kupuješ, tak je to kravina. Prvně se musí rozlišit jestli je problém v mechanice, nebo elektrice. Což jde v tomto případě snadno - dají se rozvody na přípravky a víš na čem jsi. Pokud ti ale nevadí to řešit stylem pokus - omyl....

Twistet: hodně záleží kde a za jakých podmínek jezdíš. Když jsem měl focuse, tak jsem ho na zimních savách koupil, dal jsem na nich ještě dvě zimy a bylo to Ok na velikost vzorku. Pak jsem koupil Polarisky a ty dodře fungovaly jen první dvě zimy, další dvě byly o dost horší. Na služební fabii je používám také a nechávám je jen dvě zimy. Vzhledem k nájezdu se po druhý zimě blíží ke 4 mm, tak je tam nechám déle, jak se oteplí, tak přední jdou rychle do prdele, takže někdy v červnu dám letní. Tahle zima bude výjimka, zkusím to s polarisama třetí zimu - na jaře se mi zdálo, že mají ještě pěkný vzorek, tak pak poreferuju.

No já teď kupoval nový zimní pneu, tedy v rozměru 185/60 R14 a opět zvolil jsem osvědčený Sava Eskimo S3+ Měl jsem je i minulý 4 zimy a i na předchozím autě a jsem s nimi spokojenej. Nejvíc se mi na nich líbí to, že na sněhu fungují i když výška vzorku atakuje čtyřmilimetrovou hranici a jedou čtvrtou sezonu. Najel jsem na nich za 4 sezony 40 tkm na výšku vzorku kolem 3,5 mm. To je jejich největší výhoda oproti třeba Barum Polaris (mám na služebáku), který podle mých zkušeností fungují dobře jen dvě zimy, pak to s nimi jde z kopce.

Tak pokud spojka nevystavuje, tak to s ní souvisí. Nějaká výměna oleje v převodovce na to nemůže mít vliv. LUK by měl být v pohodě, ten jsem dával už hodněkrát a nikdy nebyl problém. Převodovka musí jít nasadit lehce až k motoru, jinak bude problém. Nezbyde ti nic jinýho než to znovu rozebrat a pořádně lamelu zkontrolovat pravítkem - obložení musí být zcela rovný. Pokud lamela bude rovná, tak bych dal novou spojkovou sadu a stávající sadu reklamovat. Nic jinýho nevymyslíš.

Tou zdeformovanou lamelou jsem nemyslel to, že bude do luku. Ono stačí když prohnutá o 1 - 2 mm - okem to ani neuvidíš a už bude problém. Kontroloval jsi její rovinu pravítkem? Jak jde zařadit zpátečka když auto běží na volnoběh sešlápneš spojku a chceš ji zařadit? Jinak pokud by byla lamela rovná, tak musí být problém v přítlačáku - vadná talířová pružina - u nového nepravděpodobný pokud to není nějaká pochybná značka. Taky už jsem se setkal s tím, že se střed lamely opíral o šrouby co drží setrvák na kliku. Pak byla lamela taky napružená a blbě vystavovala. A taky to patří do kategorie šetření na nepravém místě.

Ne mě neprudí odpovídat, to bych se s odpovědí vůbec nezatěžoval. Já jen nechápu proč tazatel na odpověď nereaguje - viz třeba tvůj dotaz ze 17 září v tomto vlákně. A abych nebyl OT: Ta malá kladka je jen u některých motorů, jak jsem psal výše, takže ji tam mít nemusíš. Čím se to řídí nevím, ale už jsem ji na některé motory doplnil, když jsem koupil rozvodovou sadu s ní a na motoru - původních rozvodech nebyla. A po demontáži toho vrchního krytu by ta kladka byla vidět, je dost nahoře. Dokonce je vidět i na napínací kladku hlavního řemene vč. ukazatele signalizujícího správné napnutí rozvoďáku. Stačí mít vhodné světlo a vědět kam koukat.

Tak nevím, ale mám pocit, že na tomto fóru píšu neviditelným písmem. Někdo má dotaz, odpovím a žádná reakce. A to nemyslím jen toto vlákno. Opravdu nevím co si o tom mám myslet. Důsledek ale bude jedinej - ubyde další člověk co je ochotnej poradit. Proč odpovídat někomu koho odpověď stejně (pravděpodobně) nezajímá? Proč se sakra nepodíváš pod dekl? Zvláště když tady u toho motoru jde snadno sundat a je vidět na celý rozvody? Ta malá kladka tam někdy je, někdy není. Pokud koupíš sadu s kladkou a na původních rozvodech není, jde tam doplnit, závit v bloku je na ni připravenej.

Ano.

Servisáci co tyhle motory opravují přípravky samozřejmě mají, protože bez nich se nedají nové rozvody nastavit. Rozety na vačkových hřídelích totiž nemají žádnou aretaci, ve správné poloze je drží jen dotáhnutý šroub. Zvýšení spotřeby může souviset s posunutým časováním.

Zřejmě je zdeformovaná lamela jak jsi tam rval tu převodovku. Ta tam musí jít nasadit bez násilí.

jipol57: to je sice pravda, ale proč tedy když vypne motor jde vyřadit lehce? Pokud je spojka vyšláplá a vystavuje OK, tak je převodovce jedno jestli motor běží nebo ne, na vstupní hřídel se nepřenáší žádný točivý moment. Pokud se ale z nějakýho důvodu občas lamela unáší (třeba se zapomnělo namazat drážkovou hřídel převodovky a lamela na ní vázne), tak se to může chovat přesně takhle. Taky by to mohla dělat vnitřní netěsnost v hydraulickým ovládání spojky. Prostě kdyby netěsnila hlavní manžeta na spojkovým válci u pedálu, tak část kapaliny by utekla zpátky do nádržky a tím by současně vypínací válec posunul spojku do záběru. Na zpátečku se to nejvíc projeví z toho důvodu, že se často couvá s částečně sešlápnutou spojkou a netěsnost se má více času projevit. Zkusil bych tohle nasimulovat - zařadit zpátečku a třeba minutu stát na spojce a pak ji zkusit vyřadit.

Pokud jde po vypnutí motoru vyřadit lehce, tak je to pravděpodobně tím, že spojka nedostatečně vystavuje. Lamela se prostě z nějakého důvodu unáší a drží ozubená kola v záběru.

Kolik to má najeto?

Vždyť tady nic jinýho nepíšeme.... Dát rozvody na přípravky. To nevyžaduje téměř žádný rozebírání. Pouze se demontuje snímač otáček kliky a místo něj se dá aretační přípravek do setrváku. Pak se zaaretují vačky. Pokud přípravky na vačky nejdou nasadit, jsou rozvody mimo a je nutný ve vyměnit. Sada za 2500 kč je třeba na Cardu: https://www.autodily-cardo.cz/_nove/sada-rozvodoveho-retezu-fai-autoparts-tck200/ A vodní pumpa s rozvody nijak nesouvisí - žene ji drážkový řemen. Pokud je OK není důvod ji měnit.

Buď tak, že si výměnu uděláš sám, nebo jsi u výměny přítomen, nebo demontuješ horní dekl a podíváš se jestli kladky svítí novotou.

Čidlo je v tom plastovým domečku co je pod tandemovým čerpadlem. Je pod hadicí co pokračuje k topení, jakoby směrem od kabiny.

Rozvody? Skočený, nebo vytahaný....

Pokud má ručka krok jak mám mít a přitom nebrzdí, tak je možný, že se páka ručky na pakně opírá o náboj kola, resp. o ložisko s nábojem. Dej dolů buben a zatáhni ručku a koukni na to. Taky je dobrý odstranit hranu co je na kraji bubnu aby při jeho demontáži nebylo nutný nadzvedávat klínek. Pak je vidět po demontáži bubnu v jaké je pracovní poloze. Je možný, že ty nový díly jsou zmetkový a klínek už je na dorazu a páka ručky je opřená o náboj. To samozřejmě platí za předpokladu, že máš vše správně poskládaný.

Momentový klíč není nutně potřeba, ale je vhodný použít při lisování přípravek aby se nelisovalo přes kuličky. Jinak ano, je to stejný jako na fabii 1. Pokud se ti chce zajet do Kaznějova (Plzeň-sever), tak to může být i nabídka.