miklisek

Tak se připojím se se svojí troškou do mlýna a podělím se zde s mým technickým provedením. Shodli jsme se s @tom01, že "Co to dalo práce a přitom taková blbost" 😄, ale aspoň mě ty dlouhé zimní večery uběhly.... 1. Pin pro podsvětlení tlačítka. Ten ve světle chybí. Jeden z prvních oříšků k řešení. Nakonec zvítězilo řešení pomocí https://www.vpcentrum.eu/konektor-plochy-2-8mm-0-5mm-kolik-m2-prisroubovanim-mosaz-2. Vlevo na fotkách je původní, vpravo ubroušené osazení, aby šel konektor zcela zasunout do těla lampičky. Rozměřit, kde konektor bude. Vyvrtat otvory vrtáčkem pr.1mm a pak jím opatrně probrousit drážku. Nebo možná by šlo nahřát rovný faston 2,8x0,8mm a drážku propálit. Pak označit polohu otvoru pro šroubek a vyvrtat vrtákem 2mm. Zahloubit vrtákem pr.6mm pro zápustnou hlavu šroubu M2x8. Usadit konektor a přišroubovat. Já mám v dílně po tátovi zdroj spousty různých pidišroubků a matiček, takže je z čeho vybírat. Jako na potvoru ale matičky M2 asi už došly a našel jsem jen tuhle jednu trochu rezavou.... 2. Deska plošného spoje pro LEDku a odpor: Druhý oříšek, jak uchytit LEDKu s odporem...... No v tom mám výhodu, že jsem přičichl u táty k elektoradiobastelní v dobách "komárů". Dneska je to lepší a tak jsem navrhl plošňák, na kterém bude tlačítko usazeno a zároveň vyřeší elegantně napojení na napájení. Na https://www.plosnaky.cz/ se zabývají kusovou výrobou. Za tři dny jsem měl plošňáky doma (tři budou k dispozici, kdyby někdo chtěl kutit nebo chtěl nechat předělat svoje světlo). Jak vidíte na druhé fotce, návrh měl mouchy a musel jsem řezat, ve finále by to chtělo ještě přidat opěru pro tlačítko na pravé straně..... Ale i takhle to účel splní. 3. LEDka a odpor. No v mém případě jsem konzerva a podsvětlení bude škodovácké zelené. Ona to ale zelená není, ale spíš žlutozelená. Což je docela další oříšek k řešení. Naštěstí na stránkách firmy TME jsem našel několik variant vhodné LEDky 3mm se svítivostí kolem 100 mcd (zkušenost s předělávkou přední lampičky SUPERB/PASSAT a zadní z AUDI). Vítězem se z 7 adeptů (výborná je na to zkoušečka LEDek https://www.gme.cz/v/1504440/optosupply-os-c1-tester-led-diod?srsltid=AfmBOoqTobMyqCy40edxzZk2VWdcgB5WcrDLEqvK4m6Bj4SQoycVLVVn0zU&gQT=1) stala LL-304GD2P-1B se svítivostí 90-160 mcd, úhlem 80°, vypouklým čelem a napětím 1,6-2,4 V DC. Výpočtem přes Ohmův zákon (jsou na to na internetu kalkulačky výpočtu LEDek) jsem došel k hodnotě odporu 480 Ohm. Zahrabal jsem opět v dílně a našel odpor 470 Ohm. Nebo koupit tento https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/rezistory-tht-a-smd/rezistor-metal-film-tht-470-0-4w-1-o1-9x3-7mm-50ppm-c. Pak stačilo nažhavit mikropáječku, nasadit brýle na blízko, na čelo čelovku, uklidnit třes ruky a pokusit se trefit na pidiplošný spoj.... Na fotkách jsou už vidět i 0,5mm2 vodiče propojení plošného spoje s novým pinem na svorkovnici -očko M3 na červeném vodiči- a černý vodič kostry, vedoucí k plechové vodící dráze v tělese světla -zde je použit pin 000 979 025 E, ten výborně sedí do jazýčku vodivé dráhy, vedoucí ke kontaktu na spínači tlačítka. 4. Tlačítko a připojení na napájení. Další oříšek k vyřešení 😄. Spínač tlačítka je díky plošnému spoji výš asi o 2mm. Ono to totiž má i důvod, který popisuju níže. Takže bylo nutné trochu ohnout připojovací packy na spínači tlačítka, aby byly v kontaktu s vodivými drahami v tělese světla. Packy na spínači tlačítka je nutné na jazýčky vodivých drah pořádně přitlačit, aby došlo k propojení. Pájet se mi to nechtělo. Dále bez fotek, protože jsem nechtěl hotové řešení rozdělávat, dalo to dost práce to odladit. Plošný spoj je zespodu zalepen textilní páskou, aby nedošlo k dotyku s vodivými drahami. Jak odpor tak LEDka tak vodiče prochází plošňákem a zabrousil jsem je, ale co kdyby..... V místě pod spínačem tlačítka je navíc ještě plastová podložka asi 1mm silná, vystřižená z jakéhosi pravítka nebo snad knižní záložky, aby nebyl plošňák ve vzduchu - nechtělo si mi odstraňovat vedení vodivých drah. Možná ještě spínač tlačítka zafixuji tavným lepidlem, aby se náhodou nepohnulo. Teď jsem to nedělal, protože jsem spínač tlačítka vyndával asi 100x, než jsem doladil polohu vlastního tlačítka. Finální usazení spínače tlačítka s plošňákem pod ním a napojení vodičů napájení LEDky. 5. Kryt tlačítka No ošatka s oříšky je pěkně naplněná, to by měla veverka z Doby ledové radost 😄. Tohle byl fakt Ořech. S tlačítkem z ALI jsem si totiž užil..... Měl jsem pokusné již upravené levé tlačítko od @tom01. Jenže poskytnutý odkaz nefungoval. Tak jsem koupil stejné u jiného prodejce. Jenže jsem koupil pravou stranu. Druhý pokus jsem musel objednat jinde, protože původní odkaz už byl mrtvý. Kromě toho, že nové tlačítko mělo kratší packy (na foto jsou to ta tlačítka nahoře), hlavně nebylo průsvitné! Takže jsem se rozhodl upravit omylem původně objednanou pravou verzi..... Ale vše zlé je pro něco dobré. Tlačítko má správně dlouhé packy a šlo i líp napasovat na vlastní tlačítko. Je potřeba zvětšit otvory pro západky, jako to dělal už @tom01. Víc je vidět na fotkách vč. rozměrů. Jedna strana, kde je odřízlá packa na spodní hraně vlevo. Touto stranou půjde tlačítko k vnějšku světla. Opačná strana s delší packou. Pohledy s více stran. Vložka 10x10x1,5 z lišty k linu, co použil i @tom01. Nutné pro to, aby tlačítko bylo rovně vůči krytu světla. 6. Úprava lemu otvoru na krytu světla Protože je spínač tlačítka díky plošňáku výš a navíc i tlačítko má jinou výšku a jinak dorazy, je nutné ořezat či jinak odstranit kus vnitřního lemu otvoru u vnější strany. Já použil zalamovací nůž. Není to žádná velká krása, ale vidět to moc není. 7. Velké finále Po složení tlačítko vypadá vcelku dobře. Ano je tam pořád vidět, že tvar je trochu jiný, ale v autě to pak není vůbec vidět. Poloha vypnuto - tlačítko vystupuje z krytu světla. Poloha zapnuto - tlačítko zapuštěné do úrovně krytu světla. V autě..... 8. Protižmurkací odpor Nevím jak v jiných autech, ale mě prosvěcují diody v obou stropních světlech, když jsou stropní světla zhaslá a běží motor. Takže opět přidán do zadního světla odpor TR510A https://www.vpcentrum.eu/4k7-tr510a-rezistor-6w-dratovy-tmeleny Je potřeba oškrábat povrch plechu, aby cín na něj dobře chytl. Nanést kalafunu a cín a pořádně prohřát. Do louže cínu pak usadit nožičky odporu a pořádně zapájet dalším cínem. Kdož jste dočetli až sem, díky za pozornost 😄.

To snad ne..... 🤦🏻. Houkačka je (doufám) jen hardware, to by mělo jít vyměnit i v domácích podmínkách.

Do 2014 Roomstera by měl jít dát MaxiDOT, který to umí. Je to facelift a ten na rozdíl od ročníku 2007 tohle uměl. Stejné budíky měla i F2 po fl a Rapid. Obě auta máme doma a umí to. Juknu do Etky, jestli souhlasí čísla budíků l, kdyžtak jedny použitelné budíky z Rapida mám doma.... Pak sehnat někoho, kdo to umí nakódovat, musí se spárovat s imobilizérem a klíči a ECU kvůli kilometrům.

Prosím tě kde? V DP pro F2 (a ani Rapid) u motorů CBZA/CBZB ani zmínka....

Zajímavý je, že v DP o instalaci odlučovače není ani čárka.... Jen poznámka a těsnícím prostředku viz elektronický katalog ND. A např. u olejové vany není ani uvedeno pořadí šroubů. Že by to bylo jedno? Nemyslím si. Jinak z praxe z mé práce (není to automotive, ale naše stroje mají převodovky a kola a jezdí v různém terénu): - je nutné dodržet důkladné odmaštění, hlavně nepoužívat žádný čistič brzd a podobné věci. Použít třeba toto nebo toto nebo toto - na otření raději použít kuchyňské papírové ubrousky, než nějaký hadr, který může být mastný, i když si myslíte, že není. - nanést co nejtenčí housenku, max. 2-3mm v průměru, víc fakt ne, čím větší housenka, tím déle to vulkanizuje po přitlačení dílů k sobě. - housenku nechat zavadnout klidně 15min, tím se vytvoří na povrchu krusta a z tmelu se vytvoří takový jakoby "O" kroužek, byť je uvnitř tmel tekutý. Ale při nasazení tmel pak už nikam mimo nevystříkne a v místě větší spáry nevznikne nezatěsněné místo. Zvlášť je to nutné u ploch, které nejsou zcela rovinné=obrobené, což plast odlučovače rozhodně určitě není. - sice se v DP u olejové vany píše olej naplnit až po 30 min, ale my plníme převodovky až po 24 hod., je to taková jistota, že tmel je zvulkanizovaný v celém průřezu. - od doby, co tohle dodržujeme, nemáme žádný problém s tekoucími převodovkami

Zajkmave, takže dali na montáži do auta dozadu kratší pružiny? No to je tedy věc.... Tlumiče nechali? A co podložka pod pružinou? Je nová nebo původní?

Dlouho se tu nic neobjevilo. Asi Rapidy vymírají anebo druzí majitelé z řad mlaďasů jedou FB. Objevil jsem na LEDPODSVICENI.CZ tyhle LEDky P21 do blinkrů https://www.ledpodsviceni.cz/py21w-bau15s-blinkry-vysokosvitive/. Jelikož mám novou tmavou folii na zadních světlech trochu tmavší, než byla původní (původní JOM 20% zatmavení jsem na našich e-shopech nenašel), říkal jsem si, že na slunečné dny se bude vícesvítivá LEDka hodit. Na Alíku se mi typ z uvedené stránky nepodařilo najít a tak jsem investoval 700Kč s tím, že díky inzerovanému výkonu 21W možná budu moct deaktivovat moje "oblbovátko" přerušovače blinkrů. Při prvním spuštění blinkru s novou LEDkou to vypadalo, že tomu tak bude, dokonce při spuštěném motoru hlídání žárovek (zrychlené cvakání) nereagovalo. Varovná světla taky OK. Při popojetí autem dozadu a zabrzdění ale cvakátko zareagovalo. Tak holt "oblbovátko" muselo být aktivováno. Původní MAXGTRS nebyly žádné bludičky. Ale toto vyadá velice dobře, hlavně při vypnutém zapalování je svit varovných světel daleko větší. Porovnání nová a původní LEDka A ještě dvě porovnávací videa. Rozdíl je snad viditelný, samozřejmě mobil trochu upraví expozici. Ale i tak je myslím plnost světla a větší zářivost u pravého blinkru vidět. Je to točeno při běžícím motoru.

Nejdřív bych se podíval na svazek v průchodce ve dveřích, jestli není nějaký vodič načatý. Jinak výměna není zas tak složitá, pokud jsi jen trochu manuálně zručný. Demontovat tapec, kleštěma za výstupek vyrvat černý plastový kryt na dveřích, demontovat krytku a vložku zámku, demontovat zámek. Musíš na to mít samozřejmě správné nářadí - torx různých velikostí.

Je to originální sklo nebo náhrada? Mě se totiž stalo, že asférické sklo druhovýroba z východu bylo o trochu větší. Tohle může být podobné, že je to křivě nalepené.

To máš čerstvě koupenou ojetinu? Takový nesoulad je trochu na pováženou. Protokol z 6/23 a TP do 6/25 časově souhlasí. Ale na SPZ do 12/24? No uvidíš, co ti řeknou.

Největší opruz je sundavat to těsnění tak, aby se nezohýbalo. Na naší Fábince navíc byl na obou dveřích (původních i vyměňovaných) mezi horní hranou rámu dveří a sloupkem rámu černý pružný tmel, který držel těsnění přilepené a šel strašně špatně dolů z těsnění. Bez odstranění tmelu jsem nebyl schopen dát těsnění zpět tak, aby sedlo přesně.

Ja jsi spokojen s příjmem DAB+ přes kombinaci origo anténa (co má na příjem DAB+ poměrně dlouhý prut) a USB DAB+ tuner - předpokládám, že je to takto řešené, neviděl jsem zatím čínské rádio s integrovaným DAB+.

Ten otvor vpravo nahoře, kam vede den svazek, je odtokové místo, kudy voda má odtéct mimo ten vodní kanál. Stejný otvor je i vlevo. Jinudy voda nepoteče. Proto by měla být těsná ta průchodka svazku na dně vodního kanálu.

To není vůbec špatné řešení!

Předpokládám, že všechny krytky vzadu na světle máš. Takže se obávám, že tam někde bude prasklina v oblasti za nárazníkem. Svělto zasahuje dost hluboko, stačí ťukanec, který nárazník přežije, ale polykarbonát krytu světla ne. Zkus třeba www.svitlip.cz, sice jsou z Prahy, ale umí přetěsnit světlo, že žádná vlhkost tam pak nebude. Cena za přetěsnění a vyčištění světla cca 2.500Kč. Nebo někoho poblíž tvého bydliště, kdo to umí. Určitě se to vyplatí, než kupovat bazarové světlo s nejistou historií.

Ne úplně dobré video, nicméně teče to místem, kudy vede svazek kabelů z tzv. vodního kanálu pod sklem směrem k jednotce ABS a pak vpravo v motoru. Chce to zaprvé vyčistit vnitrek kanálu, aby voda odtékala otvorem v podběhu, přístup je po demontáži stěračů, těsnícího profilu kapoty a plastového krytu kanálu. Za druhé zkontrolovat stav gumové průchodky těch kabelů. K tomu se musí oddělat plech vodního kanálu. Celá problematika se myslím už řešila u prvních F3, někde to tu možná bude, kamarád to měl dokonce u Rapida 2014 řešeno na záruku.

I když nehraje roli použití ve městě, stejně kvůli tomu bych zvolil Rapida, do města je agilnější, líp se s ním parkuje a diesel do města na krátké jízdy je nesmysl. Nákladově díly a opravy OIII, a ještě k tomu diesel, budou vyšší.

Návody vždy obsahují popis v úplně full výbavě, co dané auto může v daném MR umět. Takže pokud auto má dešťák, umí nejspíš automaticky rozsvítit světla po cca šesti setřeních jdoucích v jedné řadě za sebou. Vždycky to tak bylo. Pokud má samozřejmě automatické svícení. Pokud něco z toho nemá, tak to neumí. Návody taky popisují tempomat, speed limiter, asistent jízdních pruhů a podobné další blbiny a máte je v autě? Třeba ne a přesto v návodu jsou uvedeny. Víte co by to bylo variant návodů, kdyby měli tisknout různé kombinace výbavy?

Dej tam tohle.....

To je pěkné řešení s tím konektorem! Já když jsem dělal úpravu lampičky, tak jsem se bál kontakt vůbec ohnout, aby se náhodou "neodfoukly" od plošného spoje.

To máš Tomáši gynekologickou ruku.... 🤣. Jinak poznatek o torpedu. Když jsem opravoval lemy pro pirelku na hraně plastu torpeda, tak než barva zaschla, jel jsem jednu jízdu bez panelu torpeda a té těsnící pirelky. Ten šicí stroj vpředu byl neskutečně slyšet!

Závada bude nejspíš v podvolantovém kroužku. To je díl pod volantem, kde je taková plochá spirála, která převádí signály do komponent, umístěných na volantu. Nejspíš došlo k jejímu poškození. Při každém sundání volantu a pracech na sloupku se musí podvolantový kroužek zajistit proti rozložení, protože na místě ho drží právě volant....

Tak to je fajne! Docela mě taky překvapuje použití stejného tlačítka,jako u catvision světla. O to snazší instalace diody.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ ANEB VYHŘÍVANÉ TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ. Co ještě by se dalo dodělat z výbavy, kterou jsem si před 11 lety nezaplatil? Vyhřívané trysky ostřikovačů! Ale ta cena za kus 🤦🏻. Kupodivu se mi podařilo koupit dvě originál trysky 6E0 955 986 B u Štancla za "krásných" 980Kč celkem, takže bylo rozhodnuto. Materiál: - vodič černý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-cerny -. vodič rudý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-rudy - 2x konektor 810 971 989 (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10526302-sroub-4x14-skoda-21929.html) nebo levněji Aliexpress (https://a.aliexpress.com/_EwlklMv) - 4x faston/dutinka 2,8mm - pin 000 979 021 E https://www.autokabel.cz/dutinka-junior-power-timer-28-1mm?search=000 979 021 E - Tesa páska do exteriéru https://www.autokabel.cz/tesa-51026-19mm-x-15m?search=Tesa - el.stahovací pásky - husí krk 16mm/ asi 20cm https://www.autokabel.cz/ochrana-kabelu/trubky-a-spojky/ochranna-trubka-16-12-mm 1. Je potřeba demontovat zadní část motorového prostoru okolo vodního kanálu (plast torpéda, stěrače, filtrbox, řídící jednotku motoru a její držák, tlumení a plech mezistěny, mechanismus stěračů) a demontovat plastový podběh pravého kola. 2. Vycvaknout původní trysky a dát místo nich vyhřívané. 3. Připravit si 2x 3,5m rudého a 2x 3,2m černého vodiče. Lepší ale pracovat s pětimetrovymi polotovary a zkrátit je až dle skutečnosti, jak to vyjde u pojistkového boxu a kostřícího bodu. Nakrimpovat fastony (dutinky) 2,8mm. Zasunout do konektoru. Je vcelku jedno, kam se dá + a kam -, na trysce není označeno. 4. Obalit Tesa páskou levý svazek, pak přidat pravý svazek. Rozestup mezi konektory cca 43cm. 5. Obalit Tesa páskou asi 3m všech čtyř vodičů, vznikne společný svazek. Spojení vodičů jsem udělal až u pojistky a kostřícího oka. 6. Konektory zapojit do protikusů na tryskách a svazek fixovat k hadičkám. Edit 30.9.2024: po náhodné jízdě po lesní cestě se ozývalo z prostoru před spolujezdcem klepání, které bohužel nezmizelo a ozvalo se i na rozbitých okreskách... Jasně že volně vedený svazek mohl bubnovat do plechu. Jako první opatření jsem vytáhl nový svazek a hadičky z kapoty a omotal je společně Tesa páskou (mám vyfocený stav jen před omotáním). Jako druhé opatření jsem konektory vložil do kusu mirelonové trubky, aby se nedotýkaly přímo kapoty. 7. Průchodka v kapotě má přípravu na vodiče. Stačí ustřihnout camfourek a ještě kus za ním a objeví se otvor tak akorát na svazek. 8. V oblasti pantu přichytit svazek el.páskou a zbytek omotat Tesa páskou. 9. V podběhu jsou hadička a vodiče od blinkru (do MR2014) v husím krku. Ten je ideální vypreparovat a nahradit silnějším, kam se vejde i nový svazek. Husí krk natáhnout pár cm za vstup do vodního kanálu. Vše důkladně zaizolovat proti vlhkosti. 10. Nový svazek přichytit ke stávajícímu svazku pomocí el.pásek na několika místech, nejlépe tam, kde je originál fixace. Protáhnout průchodkou do kabiny. 11. Nastává fáze hadího muže, protože jinak svazek neprotáhnete a ke stávajícím svazkům nechytíte, než zkroucení pod palubkou Pozn.: chtělo by to dát si brigádu a svazky dodělávek někdy uspořádat i vlevo v palubce. To bez vyndání palubky ale půjde dost těžko 🤷🏻..... 12. V pojistkovém boxu je u MR2013 na svorce 15a volný slot č.1. U jiných MR je potřeba hledat volný slot, který je napájen svorkou 15a tj.spínané napětí klíčkem. Oba vodiče nakrimpovat do pinu 000 979 021 E. Aby šel pin osadit, musí se fialová pojistka mikropohybem posunout směrem k pacičce, co je vidět zvenku bkxu. Pak jde teprve pin vložit. Pozici osadit pojistkou 5A. Já dal 10A, menší jsem neměl. 13. Jako ukostřovací bod je použit ten dole na A sloupku. Oba rudé vodiče nakrimpovat do oka M6. 14. Důležité! Než vše člověk namotuje zpět, je dobré proměřit multimetrem, zda jde do obou konektorů šťáva 🤣. Zda trysky hřejí se uvidí, až bude pod 10°C.....