miklisek

WDčko má v sobě 0,5% uhlovodíků, proto na gumu rozhodně ne. Osobně bych manžetu nemazal vůbec. Prach nachytaný na olej vytvoří brusnou pastu a může v konečném důsledku způsobit prodření manžety.

A ještě jedna poučka: necituje se předchozí příspěvek.

S teplem se ozvalo drnčení za budíky, hlavně na těch našich drsných okreskách. Po rozdělání budíků byla jediným možným komponentem fialová západka konektoru k budíkům. Budíky samotné nechrastí a nic jiného jsem v prostoru za budíky neobjevil. Modrý kryt se západkou jsem měnil na podzim (prasklá západka), použit je originální díl ze ŠA. Akorát neseděl tak, jako ten původní.

Nainstaloval jsem starou verzi 3.0 beta 01 a tam se v diagnostice objevila na motoru chyba s jiným číslem, která ale šla smazat a už se pak znovu neobjevila.

Tak mi brzdová světla po vypnutí klíčku už fungují, ale v poslední verzi Caristy mají nějakou chybu. Aby to fungovalo musel jsem dát NO. To samé s tou kontrolou žárovek. Žárovka blinkru venku - "sluníčko" na palubce nesvítilo, ale je nakódovano DISABLED místo ENABLED..... Tak nevím. Nakonec mi to na diagnostice motoru vyhodilo chybu 07203 což je omezená funkce díky nesmyslné komunikaci CANu.

Jestli si tam stříkl WDčko, udělal jsi pěknou blbost. Pryž se musí mazat něčím, co ji nenapadá. To WDčko fakt není.

Tak ať se dílko podaří. U takovéto instalace se vyplatí pečlivost a trpělivost při finálním ladění tvaru, aby to sedělo jako originál. Holt to není plug&play....

Protože stále není v nabídce ŠA ani čínských prodejců opěrka levé nohy v designu sportovních nerezových pedálů II.generace, upravil jsem opěrku určenou původně pro OIII. Použil jsem tuto opěrku z https://www.aliexpress.com/item/For-Volkswagen-VW-Golf-7-GTi-MK7-Seat-Leon-Skoda-Octavia-A7-Rapid-Audi-A3-8V/32703332691.html?spm=2114.13010608.0.0.3ogXdc . Na tomhle webu najdete mnoho prodejců stejného produktu. I když je v popisu uvedeno, že pasuje i do RAPIDa, není tomu tak. RAPID nemá totiž originální plastový nášlap, za který by se tenhle dal jednoduše vyměnit. A tak nezbývá než improvizovat. 1. Je nutné odstanit všechny výstupky na spodní ploše a na boku nášlapu. Nejlépe to jde stopkovou modelářskou frézou o průměru 6 mm, upnutou do vrtačky. Kdo bude řezat nožem, pozor na úraz, plast je poměrně tvrdý! 2.Dále je nutné zarovnat boční zámek do roviny s plastem nášlapu - viz obrázek. 3. Dolní panel A sloupku demontujte: odcvakněte zezadu pojistku páky otevírání kapoty, odloupněte krytku plastového šroubu, šroub vyšroubujte. Vycvakněte opatrně plastový práh (asi tak tři nebo čtyři sponky) a pak vycvakněte panel A sloupku. 4. Na panelu je potřeba vytvořit jistící drážku a zub pro nášlap.Protože panel zapadá do drážky v koberci, bude nášlap dobře fixován proti posunu v obou směrech. Plast panelu je měkký, jde snadno řezat zalamovacím nožem.Je nutné odstanit i drobná žebra na rubu panelu, aby nášlap v zářezu dobře seděl. 5. Následuje snížení pravé hrany o 8 mm. V rozích není tvar hrany řezu přesně zkopírován, ale asi 2 cm od konce se ořezová křivka postupně snižuje, pokračuje stále téměř rovně. 6. Kdo se bojí s..e v síni. Tak praví lidové pořekadlo.Nyní je nutné udělat řez do koberce v rohu prahu, podlahy a podběhu, aby se tam mohl schovat roh nášlapu. Zvolil jsem toto řešení, protože by bylo nutné řezat a brousit i viditelnou část plastu nášlapu, což by nevypadalo esteticky. 6. Nyní doporučuji panel s nášlapem usadit na podběh do finální polohy včetně uchycení bočního panelu A sloupku ve svých úchytech vč. usazení do drážky kobece a nasazení lišty prahu. Dopasujte případné nepřesnosti v usazení. Nášlap nesmí o koberce odstávat, musí na něm ležet volně, bez pnutí. Dolaďte případně tvar hrany na pravé straně nášlapu. 7. Pro uchycení nášlapu na podběhu jsem zvolil systém pacek, zaklesnutých do koberce. Packy jsou z 1 mm pozinkovaného plechu. Mají tvar Z s výškou zubu 3 mm. Šířka je cca 10 mm, délka ramen 20 mm. Na nášlap přilepeny pomocí tavného lepidla. Je potřeba zvolit nějaké kvalitní, určené na plasty, aby dobře drželo. Umístění cca dle obrázku. 7. Na nášlapu si označte polohu, kde je zub u obou pacek (svisle i vodorovně). Pak zkušebně nášlap i bočním panelem usaďte. Na koberci si inkoustovou tužkou označte, kde budou řezy a...... řízněte. Udělejte řezy na každé straně o cca 5 mm delší než je šířka packy. Ničemu to nevadí, stejně to nebude vidět a usnadní to montáž. 8. Odtáhněte koberec a packy nášlapu zahákněte do prořezů. 9. Vše usaďte zpět na své místo a už se jenom kochejte výsledkem své práce. Opěrka je opravu pohodlná a s tou původní, pocházející ještě z dob první Octavie RS se opravdu nedá srovnat.

Tak se podívejte jaký je tvar plechu pod rámečkem a kde je rámeček uchycený, resp. jak blízko jsou šrouby. To prostě bude drnčet i s antivibrační podložkou. Jediná pomoc je oddálit šrouby od sebe a rámeček tím prohnout. Nebo SPZku přilepit oboustrankou bez použití rámečku.

Což to je v pohodě, koukal jsem mu pod ruku. Jen to co jsem psal a pak se ještě pokoušel odpojit gateway rádia (mám neorigo čínské 2DIN), aby furt nehlásilo chybu.

Elektrikář mi přes VCDS zapínal světelný senzor a Sport mód posilovače. Pak se mi taky o víkendu vybila baterka a měl jsem tam chybové hlášky nízkého napětí v palubní síti a v řízení. Ale jinak zbytek možností kodování funguje (to na co je v Rapidu hardware) .

Navíc ETKA hovoří jen o torx šroubech M6x20 a M6x16 a jsou tam o začátku výroby.

Měl jsem pomocí Caristy zapnutá brzdová světla při vypnutém zapalování, ale teď to zas nejdou. Nevím proč. Zkoušel jsem různé verze Caristy, ale upravit to prostě nejde. Rapid 2013.

Já tam dal původní, neřešil jsem nijak délku, místo v kastli i ve víku tam evidentně je.

Fotka jak to má být namontováno.

Jenže ono to tak není. Pokud koukáš do on-line ETKY, tak tam to neuvidíš. V origo ETCE je platný pouze index B, i když měl podle ETKY použitelnost jen půl roku. U A-čka je uvedeno, že je vyběhlý z výroby a je nahrazen B-čkem. Tady má Škodovka v označování dílů holt trochu zmatek.... Na dílu 5JA 827 249 B je dokonce vidět, že ve formě to nějak upravovali u toho indexu B, takže nejspíš A-čko mělo být ten půlrok do 7.11.2016 a od 8.11.2016 pak inovované B-čko. Přeci nemůže být dřív vejce než slepice .

Já to tedy v online ETCE vidím. 5JA 837 475 2Z, 5JA 837 476 2Z, 5JA 839 475 2ZZ, 5JA 839 476 2ZZ

2x 5JA 827 249 B DORAZ KLÍNOVÝ na víko, 2x 5JA 827 250 B KLÍN ZAPADACÍ na karoserii. Ceny v AS ŠA: 5JA 827 249 B - 98Kč, 5JA 827 250 B - 60Kč, celkem tedy 316 Kč .

A výměna byla na záruku? Je na to totiž TPI (viz http://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=402303), řeší se to v tématu o FIII. Všimnul jsem si toho totiž taky, že mám z auta v poslední době zvukově elektromobil.....

ŠA servisy - objednáš a máš to u nich druhý den, cena stejná jako na eshopech s autodíly a neplatíš dopravu.

Rypicingu, nesnášej Mirkovi do toho zmatek :-D. U F3 a O3 se po rozvíceni potkávaček stanou z DLR poziční světla ztlumením svitu. Mirku tvé shrnutí je správně, kromě životnosti LEDek, žádný problém jsem zatím nezaznamenal, musíš koupit jen kvalitní LEDky s kovovým tělem a více čipy. Projektorová světla nemají výbojku jako xenony, ale normální žárovku. Jak je to u konkurence s barvou a řešením zjistíš asi nejlíp na nějakém jejich fóru.

ČudlR: že Philipska svítí žlutě bylo myšleno, že modrá buňka Philipsky svítí žlutě ve srovnání s bílou barvou low xenonů. Mirek Rapid: modrá baňka Philipsky je vidět jen při opravdu hodně blízkém pohledu, když se na to soustředíš. A koukám, že nemáš moc přehled o autech. Denní, ať už je umístěno kdekoliv a je realizováno žárovkami nebo LEDkami, nikdy s potkávačkami nesvítí. Corner svítí mlhovkovou žárovkou, takže barvou, jakou má mlhovkové světlo. LED modul je určen jen pro DLR.

Protože žádný bílý žárovky neexistují. I ta Phillipska, co se dává sériově, je do žluta. Holt žárovka.

Je na desktopové verzi fóra (v PC).

Mlžení světel je fyzikální jev, nezávislý na provedení světla. I halogenky se mlží, viděl jsem to tuhle v servisu jak technik se paní snažil vysvětlit, že je to normální, že to zmizí. Mě za celou dobu provozu xenů bylo světlo zarosené jen 3x. Po montáži světel, kdy zrovna pršelo a pak 2x, vždy když byl na světle sníh resp. led a sklo bylo podchlazené. V/po dešti nikdy. Určitě ber xeny, za to bílé světlo bez hledání vhodných bílé svítících žárovek to stojí