McMatej

Nechci tě kazit radost, ale motor asi bude zanedbaný a zevnitř totálně zadělaný. A jistě to není posledním olejem, když už při poslední (teď už předposlední) výměně tě mechanik ukazoval zacpaný olejový filtr. A naopak, poslední olej byl dobrý, když nahromaděné nečistoty v motoru rozpustil. Každopádně vanu su sundat měl a nečistoty zevnitř vykydat. Několik dřívějších výměn oleje by taky mohlo motor pročistit, ale při tom jsou nahromaděné nečistoty pořád roznášeny po motoru a je nebezpěčí, že se něco jiného (hydrostavy) podělá. Bílý sliz na víčku je v zime po krátké jízdě normální.

Řekl bych, že do toho "mezikruží" ústí odvzdušnění nádrže při tankování. obrázek tady Při tankování se tam dostane benzín pokaždé a pokaždé odteče.

A už je to potvrzené i z odborných kruhů: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=374992

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361 Provoz vozidel v zimním období (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud a - se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b - lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Tak v první řadě, ve stěně u katalyzátoru žádný hlavní olejový kanál NENÍ. Už se to tady řešilo mockrát, byly tady i fotky rozebraného motoru, ale je to marný, je to marný, je to marný. :kol-32:

Pánové, nezlobte se na mně, ale řešit vysokou teplotu některých mist v motoru vysokou viskozitou je hloupé. Na to, aby olej tato místa dobře ochladil, se musí po chlazených místech rychle pohybovat (musí přitékat studený olej). Když použijete "hustější" tak situaci jen zhoršíte. Další věc je, že HTP olej zdaleka nezahřívá tak, jak se píše. :-)

Dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že "nasaje stejně velký objem vzduchu, ať je klapka v poloze na volnoběh nebo plně otevřená, při tak nízkých otáčkách se škrcení průtoku klapkou skoro neprojevuje ..." Když je šeškrceno skoro na 100 % (otevřeno je několik desetin milimetru na cca polovině obvodu), tak se to zcela jistě projeví. Souhlasím s tvrzením, že všechny válce měli stejné podmínky a důležité jsou rozdíly mezi válci.

Úplně stejně, ale to je jak? Pravidelně při každém brždění? Každopádně je to nepříjemná porucha a hledat rady na netu .... Nevím, nerad bych aby si kvůli mně někdo rozbil hubu a hodinky. Já bych zkusil ještě jednou vyndat pojistky, pokud to dělá ABS, tak to bez něj bude bezpečnější. Ale to tě (alibisticky) neradím, píšu "já bych zkusil ..." ;-)

Děkuji, není za co. Byla to jen logická úvaha. Nejsem odborník, tak těžko říci. Mohl to být "softwarový problém", tak tomu mohl "reset" odpojením prospět. V to případě by bylo ale zarážející, že na to v servisu nepřišli. Nebo to je náhoda. Před tím se to stávalo pravidelně?

Pokud je to tak jak píšeš, tj. "Když přibrzdím, auto přibrzdí, ale pak se propadne pedál a auto přestane brzdit, následně pedál zapulsuje a auto prudce přibrzdí.", tak to válec nebude, špatný válec nezapulsuje a sám od sebe nepřibrzdí. Hádal bych to na ABS. Zkus vyndat pojistku, jestli se něco změní.

Nemůže být nějaká netěsnost v přivodní hadičce? Když je motor vypnutý, tak by se touto netěsností dostával do hadičky vzduch a nafta se vrací do nádrže. Po nastartování se vzduch z hadičky musí "odzdušnit" přes filtr.

Ona to nemusí být špatná "taktika" střídat značky. Každý olej bude mít své silné a slabé stránky, ale v průběhu času se to vyrovná. Když budeš používat pořád stejný a ten bude mít nějakou slabinu, tak se to po čase může negativně projevit.

Hádal bych to na alternátor - regulátor napětí - uhlíky.

Geniální a jednoduché a v jednoduchosti je krása. To je dělaný teploměr nebo si našel hotový, která měří do 120? Já co jsem hledal (moc jsem teda nehledal) tak měřily tak do 70 stupňů (venkovní teploměr na měření teploty vzduchu). Zajímalo by mně do kolika měří čidlo venkovní teploty v autě. Přemýšlel jsem na tím koupit ještě jedno, zamontovat ho podobně jako ty a jen mezi nimi přepínat a údaje by byly na přímo na přístrojovce. Nebo by šlo použít čidlo teploty chladicí kapaliny, škoda je, že "ta ručička" ukazuje s přesností "teplý - studený".

Ničím si nehnul, starej silenblok byl vymačkanej jinak než novej, tak je přirozené, že to rozhodilo geometrii. Normálně seřídit sbíhavost a bude to v pohodě.

V autě se akumulátor dobíjí napětím nižším než je plynovací napětí, takže rozklad elektolitu se nekoná.

Já bych to zkusil nějak vypálit, ale největší problém je, že je to na ulici před panelákem, to je cokoliv problém. Ale jestli nelezla z konce výfuku ven, tak by jí (pěny) tam nemuselo být moc.

Není to dobrá myšlenka. Nějak jsem to moc zjednodušil, až to není pravda. Při sdílení tepla přicházejí v úvahu dva případy, přenos tepla prouděním a sáláním. U chladičů se nejvýznaměji projevuje prouděním a tam jde o rozdíl teplot teplého a studeného média (tepelný spád). A rozdíl bude stejný ať už se počítá v Celsiových nebo Kelvinových stupních. Takže odvolávám, do dalšího rozboru se pouštět nebudu, bo to není tak jednoduché a tolik tomu nerozumím. :-(

Nemyslím, že to bude výrazný rozdíl. Tepelné výpočty se počítají ve stupních Kelvina, takže 30 stupnů Celsia = 303 stupňů Kelvina a 8 C = 281 K. A poměr těchto teplot (303 / 281 = 1,07) už nevypadá tak dramaticky jako 30/8. ;-)

Stačí jen ten co měníš.

To taky znám, jak já tě rozumím. :-))

Je to u všech aut stejné. Nedělal bych z toho problém.

To má borec pravdu. Mazací kanály tak vážně nejsou. A ano, olej má jedinou možnost se tam dostat z vrchu od vačkové hřídele, ale tam je "přívod" omezen gufírky. Ono je mazání vodítek vůbec problematické, v sacím potrubí je podtak, tak se olej z vodítka vysává a proto aby ho tam neprotékalo moc, musí tam být gufírko. Naopak ve výfuku je přetlak, který olej vyfoukává z vodítka do hlavy.

Jestli je chyba ve startéru nebo v elektroinstalaci poznáš snadno. Odpoj tenký drát, který vede do cívky stykače (ze spínací skříňky). Když se bude točit, je chyba ve startéru (stykači).

Hádal bych to na stykač na startéru.