Yan

Spínač som menil asi pred hodinou (Fabia, 1,4 MPI) Prístup je nanič, ale po prečítaní príspevkov sa to dá zvádnuť aj potme. Starý spínač som rozobral. (aj zložil) Nastavenie tyčky: po uvolnení z diery sa dá tyčka len povytiahnuť, po zacvaknutí a pustení pedálu sa zasunie na správnu dĺžku. pootočením sa v skutočnosti vnútri natočí tiahlo - 2 proti sebe zošikmené plochy 1x4mm sa dostanú na kolíčky, odtláčaním ktorých sa striedavo rozpínajú dva nezávislé kontakty - tie plôšky sa zákonite musia zodrať, a tým prestane spínač fungovať- v kľudovej polohe -pedál hore- je kolíček zatlačený, stlačením sa uvolňuje. je to logické a jakživ sa to tak vyrába, veď pedál sa stláča rôzne silno a hlboko. Ergo: ak stále svieti, spínače sú zopnuté = nedotočený spínač, alebo kolíček nedosiahne na páku. PS: Na veteránoch z päťdesiatych rokov boli principiálne rovnaké, menšie, jednoduchšie a mnohonásobne spoľahlivejšie. kovový výlisok s nanitovaným pertinaxom s kontaktnými plieškami - trecie = samočistiace. Ba videl som (mám) aj mikrospínače na dva samostatné okruhy zapínané/rozpínané striedavo. nie sú o nič väčšie ako konštrukcia stávajúceho spínača/prepínača. Yan

1,5l/1000km JE! blbosť. na žiguláku som dolieval na cca 2000km okolo 2dl (deci!), do formana nič, a do AQW MR2002 ešte menej....(to jest od výmeny do výmeny neklesne hladina ani o 3mm) 1,5l/1000km nie je ani EURO0!!! Za takým sa jazdí v plynovej maske.

Tento problém nesúvisí s dverovým spínačom, ale s nastavením motorčeka tiahla zámku. Po rozobratí a zložení dverí (s demontážou motorčeka centrálu) mi to robilo tiež. súvisí to s tým, že predné motorčeky majú na rozdiel od zadných kontakty na ručné, alebo kľúčikové ovládanie. Pri zlom mechanickom nastavení sa kontakt nerozpojí, alebo trošičku stihne zakmitnúť a motorček ide za ním - poslúchne. Riešenie: rozobrať tapec, povoliť skrutky ktoré držia motorček a nastavovať polohu motorčeka kým to nebude OK. až potom vrátiť oloženie dverí. Ya som ešte ceruzkou obtiahol kontúry držiaka, aby som pri ných rozoberaniach videl, či napr. nedošlo k náhodnému posuvu. Inak asi na max tri posunutia som polohu trafil úplne exaktne. Tá príprava trvala dlhšie. Yan

Robil som to vlete správa sa presne ako fabrické prevedenie, ale kvôli tým 10A z baterky som dal oneskorenie cca 5 - 7 sec. Teda oneskorené zapnutie relátka. Mne to stačí na to aby som svietil najneskôr keď vychádzam z dvora, alebo z garáže. Aby som v tme prepol na svetlá, je dobrá tá nepodsvietená prístrojovka (kvôli diaľkovým). Napájanie tejto elektroniky sa môže vypínať. Aj sa vypína napr. pred vstupom na STK. (Aspoň si nelámu hlavu, ako je možné, že MR2002 už má automatiku a bez nemiestnych poznámok sa zaobídem. To je skúsenosť z praxe s Formanom cca 6 ročná.) Aj zapojenie som použil to isté, len o kontakt viac som zapojil na relátku, lebo na Formane som nemal na vypínači delené okruhy na pravý a ľavý. Jediný problém je mať dostatočne malé prsty, alebo prax v "špáraní sa" v menších otvoroch. Návod čo kam pripojiť som vyhrabal TU na týchto stránkach. (Lebo čítanie schém z dp je pre elektrotechnika strašné! Musel to kresliť automechanik bez akéhokoľvek všeoecného elektrovzdelania) Yan

Já nevím,zkušenost z Fyziky říká, že teplem se materiály roztahují, proto se ta Lambda podle mne roztáhne i v tom závitu (šroubení) neboť se zahřeje - takže ani Lambda nebude asi výjimka. Jen mě napadlo: nechat auto pěkně po jízdě vychladnout (když už je vychladlé přes noc, je to nejlepší! :-) a zkusit tam do toho závitu nastříkat nějaký spray na uvolňování zarezlých šroubů. Tu proceduru s tím stříknutím udělat tak 4x do hodiny (každých 15 min.). A pak zkusit opatrně povolovat. Jinak jak tu někdo psal, je třeba ten závit potřít žáruvzdornou vazelínou, origoo Lambda ji tam už má z výroby (takový šedý proužek na závitu). Myslím, že když se to nepovede a ta Lambda se utrhne, je to asi na výměnu části výfuku, co? Nikdy jsu to nedělal, takže tohle jsou jen mé teroretické úvahy, ti, co to dělají běžně nebo už dělali by mohli napsat svou zkušenost... p.s. POZOR! To vychladnutí auta je hrozně důležité, cokoliv hořlavého "cákat" na rozpálený výfuk znamená POŽÁR! To je doufám jasné... Pěkně jsi to napsal, ale zároveň mi vysvětli, proč se nahřívají šrouby, které nejdou povolit autogenem. Dle tvé teorie je to přece nesmysl... Jak jsu psal, byly to jen teoretické úvahy, ale asi bych se jakémukoliv "zahřívání" pod autem (čehokoliv) bál to kvůli tomu požáru... nahřívat nic pod autem nebude, jednoduše to projede, lambda se zahřeje a zkusí povolit to je celé... Pokiaľ ide o nahrievanie, nikdy sa nenahrieva vlastná skrutka, ale jej okolie. A to tak, aby sme plameňom skrutku pokiaľ možno ani "neolízli". Funguje to aj preto, lebo hrdza (rez) na skrutke je dosť slušný teploizolant. Nahrieva sa rýchlo a povoľuje ešte rýchlejšie. Ak má oprácia trvať dve minúty, je to o ničom. Ak niekto nemá v tom prax, odporúčam demontovať celý diel a potom vo vhodnej polohe a vhodnom uchytení je celkom slušná šanca. ešte lepšie výsledky sú ak sa povoľuje obyčajná sktrutka a orech z goly strčíme pred tým do mrazničky. (toto nie je konkrétne o lamde, ale obecne o povoľovaní zapečených skrutiek a zalisovaných osadení) Yan

A kde sa dá rozumne napichnúť na signál z lambdy sondou osciloskopu aby som si ho napr. ri volnobehu pozrel? Rozumne = bez prerušenia konektoru, ale aj bez prepichnutia rpívodu.