shrek_85

Netvrdím, že jsem to potřeboval vědět, abych mohl vyměnit olej. A po přečtení této diskuse jsem opravdu došel k závěru, že jsem měl z výroby olej VW 508.00. Na druhou stranu mi není jasné, proč kolem toho dělají takové tajnosti. U nového auta za 500k by nějaká důvěryhodná informace o použitém oleji mohla být v ceně.

V návodu k obsluze Fabie je napsané akorát "Správnou specifikaci motorového oleje pro Váš vůz zjistíte v odborném servisu." V dílenské příručce "Údržba - přesné pokyny" je napsané, jaké oleje se mohou lít do jakých motorů, ale ani tam nezjistím, jaký olej do mého auta ve výrobě nalili. Smluvní záruku nemám, takže nějaké nucené údržby v AS nemusím řešit.

@ben06 asi jsi měl štěstí na prodejce. Mně akorát řekl, že servisní knížka je u nich v elektronické podobě a že se o nic nemusím starat. A ještě říkal, že mi nabídnou servis za takovou cenu, že stejně nebudu chtít jezdit nikam jinam :-) Tak jsem slušně poděkoval a po dvou letech si olej vyměnil doma v garáži. Dal jsem tam VW 508.00 0W-20. Mám MR 2019, kde už je filtr pevných částic.

Náhradní díl na F3 jsem nesehnal, tak jsem koupil hadičku zadního osřikovače na F1, která tam bohužel nepasovala. Nakonec jsem tam dal průhlednou hadičku na stlačený vzduch, co jsem našel doma v garáži. Jako bonus jsem zjistil, že jsem měl od výroby skřípnutý přívod k levému zadnímu světlu v tom těsnění mezi světlem a karoserií.

@Malta Zadní stěrač je napájený z X-kontaktu, ne ze svorky 15. Takže by tam při startování motoru (včetně start-stop) vypadávalo napájení. Kromě toho asi stejně potřebuješ nějak přenášet ten video signál, pokud to nemá bezdrátový přenos nebo vlastní záznam nezávislý na té přední kamerce. Já jsem montoval Kenwood DRV-A601W + KCA-200. Tam je to udělané tak, že ze zadní kamerky vede 4-žilový kabel do přední, která je napájená přes USB. Paměťová karta, displej, ovládání a wifi je jenom na té přední kamerce.

Na F1 jsem to řešil viz přiložené fotky. Teď se to chystám udělat podobně na F3, kde ten horní plast není. Takže kousek kabelu asi jen přilepím k tomu plechu a pak půjde dovnitř tou dírou pro přívod k vyhřívání zadního skla. Asi to nebude vypadat tak hezky, ale bude menší šance, že se ten kabel skřípne pří zavírání kufru. Předpokládám, že máš kameru, co se montuje na sklo a ne na strop?

Mně ta hadička ve stejném místě praskla včera, když jsem se snažil vystříkat zbytek zimní směsi, co jsem měl v nádobce. Větší část toho skončila v kufru a něco málo v pátých dveřích, kde to kapalo zámkem ven. Dvouletá záruka mi skončila den předtím. Celý svazek dveří měnit nechci, protože mu jinak nic není. Dráty poškozené nejsou a v okolí zadního stěrače je ten svazek úplně suchý. Dá se nějak jednoduše vyměnit jenom ta hadička od té rozbočky nahoře po tu spojku, co je za levým zadním světlem? Nebo tam mám dát rovnou nějakou jinou hadičku, co vydrží déle?

@TOMUSTen kondenzátor má být na výstupní straně, ne? Takhle by tam ta dioda byla zbytečně...

Tak snad to nebude uvolněný šroub na přestavovači výfukové vačky, je na to TPI:

Asi nerozumím otázce, ale u mě to vypadá takhle.

@LancelotTakhle vypadaly FS-III u mě na F1, když jsem měnil kotouče/destičky při nájezdu 210 000 km. Myslím si, že to byly ještě ty původní z výroby, ale nevím to úplně jistě. Auto jsem kupoval ojeté s nájezdem 120 000 km (ale určitě ne s novými destičkami).

Dílenské příručky se dají legálně stáhnout z https://erwin.skoda-auto.cz/ - přístup na hodinu stojí pár EUR a můžeš si stáhnout všechno, co potřebuješ, včetně informací o svém autě podle VIN.

Díky za potvrzení. Já to auto mám jako druhý majitel a, když jsem to dva roky zpátky zpravoval, tak jsem zjistil, že už to dříve zpravoval někdo přede mnou. Asi je to častá závada...

Ne že by to souviselo se špatně namontovaným termostatem, ale Generator Load 0.0% při nastartovaném motoru určitě není v pořádku. Ten vodič DFM bude někde přerušený. Od alternátoru vedou dva tenké dráty: jeden do ŘJ vozu, který přes CAN bus rozsvěcí kontrolku dobíjení, a druhý do ŘJ motoru, přes který se čte ta hodnota zatížení. Ty dráty jsou spojené v černém dvoupólovém konektoru pod startérem. Směrem k ŘJ motoru má pak ten DFM vodič menší průřez a uklepe se jako první. Později se uklepe i ten druhý a přestane fungovat kontrolka dobíjení. Elektrické topení je na Fabii ve vnitřním prostoru. U mě je (i bez demontáže odkládací schránky řidiče) vidět ten přívodní konektor vpravo od plynového pedálu. vedou k tomu 3 dráty o průřezu 4 mm^2. Mám motor ATD z roku 2005 (facelift) a je to tam od výroby.

Pokud má ten motor -4°C při startu, tak se ani po 20km nemusí úplně zahřát, když na to moc nešlapeš. Určitě bych ale zkusil po těch 20km mrknout na chladič, jestli se ohřívá nebo ne. Topné členy ve VCDS můžeš zkontrolovat na ŘJ motoru, zobrazovaná skupina 016. První pole je procento vytížení alternátoru. Druhé pole říká, proč to netopí, když to zrovna netopí. Třetí pole je stav sepnutí relátek malý + velký topný výkon. Čtvrté pole je napětí akumulátoru měřené na ŘJ motoru. Relátka pro ohřev jsou i součástí testu akčních členů ŘJ motoru.

Při jak dlouhé jízdě jsi to zkoušel? Jakou teplotu měl po jízdě chladič? 1.9 TDI má (asi vždy?) elektrické topení. Zapínají se topné členy, když je motor studený a venku zima? Pokud ne, je potřeba zjistit proč. Může být slabý akumulátor, alternátor, nebo přerušený vodič DFM (signál zatížení alternátoru pro ŘJ motoru). Dá se to zkontrolovat přes diagnostiku...

V první řadě bych asi zjistil, jestli je napětí na těch dvou drátech, co vedou do kompresoru. Může být někde uklepaný drát po cestě z ŘJ klimatizace ke kompresoru. Já mám třeba opravovaný ten konektor poblíž startéru, kde to je propojené. Také by to chtělo vypsat chyby z ŘJ klimatizace. Může být problém s nízkým tlakem chladiva nebo nějakých teplotním čidlem, kvůli kterému ta ŘJ odmítá zapnout kompresor. Pokud je na té kostce napětí a kompresor nejede, tak je nejspíš problém v kompresoru.

Ještě jsem si všiml, že zobrazovaná skupina 013 při volnoběhu (Vlastní diagnostika IV v dílenské příručce vstřikování ATD/AXR) je u jednoho válce lehce mimo toleranci. Ale nevím, jestli to s tím souvisí nebo ne. Na dálnici ten motor jezdí 180 km/h zcela plynule a bez vibrací. Ty vibrace nastávají jen při velmi nízkém výkonu motoru.

Mně to taky vibruje, když mám otáčky lehce nad volnoběhem a spojku v záběru. Dělá mi to, i když mám zařazenou dvojku. Nezhoršuje se to, tak to zatím neřeším. Podezřívám EGR ventil, protože z něj trochu prská olej. Před další technickou ho možná zkusím vyměnit.

Výše uvedená chyba podpětí se nakonec ukázala jako neškodná. Projevuje se tak, že při automatickém startování motoru systémem Start-Stop se na budících někdy na chvilku objeví chyba "ACC nedostupný". Po nastartování chyba hned zmizí a ACC se dá normálně používat. Při studeném startu se mi ta chyba nikdy neobjevila, ale třeba včera se mi to stalo po 100 km dálnice, když jsem se rozjížděl na světelné křižovatce. Mnohem zákeřnější je ale následující chyba: 1541 - Snímač automatické regulace vzdálenosti C1103 00 [008] - špatně nastavený [FAULT_MISALIGNMENT_VERTICAL] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 219 Kilometry: 12429 km Datum: 2020.06.28 Čas: 20:21:36 Teplota řídicí jednotky: 35 °C Napětí svorky 15: 13.3 V Rychlost vozidla: 18.82 m/s Zrychlení: -0.06 m/s Tahle se mi objevovala pravidelně, když jsem projížděl nějakým údolím mezi kopci při nastaveném odstupu od auta přede mnou. Na rozdíl od té první chyby už ale nezhasla, dokud jsem úplně nevypnul zapalování. Do té doby byl (adaptivní) tempomat i Front Assist kompletně mimo provoz. Tuhle chybu se mi podařilo opravit pomocí VCDS: Jednotka 13 -> Přizpůsobení -> IDE09536-Vertikální rozpoznání dekalibrace -> změnit na "vypnuto".

@FusSeš si jistej, že to dělá jen při brždění? Když jedeš na jedničku a prudce přidáváš a ubíráš plyn, tak to nic nedělá? Natočení volantu na to nemá vliv? Zkontroluj si, jestli máš dotažené šrouby kol. Ty šrouby drží i brzdové kotouče. Zjisti si na které straně auta to je slyšet. Pokud to nejde poznat zevnitř, tak to musí poslechnout někdo zvenku, kolem koho projedeš. Na té straně, ze které jde ten zvuk, zvedni auto heverem, aby bylo kolo ve vzduchu. Pak zkus rukama zakývat kolem ve všech osách, jestli tam není vůle. Taky zkus rukama otočit kolem dopředu/dozadu a poslouchat, jestli přitom neklepou klouby poloosy.

Dá se nějak nakódovat automatické zapínání koncových světel na přívěsu (s originální ŘJ rozpoznání přívěsu) při denním svícení? Koncová světla na autě se mi zapínají automaticky, ale když jedu s přívěsem a zapomenu to ručně přepnout, tak mi pak nesvítí na přívěsu, což je nešikovné.

Ten sprej stojí 209 Kč včetně DPH. Kdo jezdí na dálnici 160 km/h na 100 oktan delší trasy, tak připlatí na palivu určitě o dost víc ;-) Už jsem s tím jezdil i rychleji a ten lak na výfuku vypadá zatím pořád stejně. Mám TSI 1.0 z roku 2019, kde už je filtr pevných částic. Tak uvidím, co s tím udělá automatické vypalování filtru.

Nastříkal jsem to od vlnovce směrem dozadu lakem, který má tepelnou odolnost do 690 °C: https://barvy-sprej.heureka.cz/dupli-color-cars-690-c-zaruvzdorny-lak-stribrny-400-ml-spray/# Po zimě pošlu fotky, jak to bude vypadat...

@ondra86czNebojím se, že bych výfuku nějak zkrátil životnost tím, že ho zvenku nastříkám žáruvzdorným lakem. Na F1, kde mám po 15 letech původní výfuk, jsem ho stříkal 4 roky zpátky a dost to pomohlo. Tam už na zadním dílu ten vnější (hliníkový) plášť ani nebyl. Podle mě je lepší ten lak stříkat přímo na kov, dokud se to ještě neloupe. Nemá cenu to odkládat. Na F3 jsem to stříkl ještě v záruce. Je pravda, že zevnitř ten výfuk může vypadat výrazně hůř než z venku, ale to není něco, kvůli čemu by mě za 10 let vyhodili od STK, pokud se to nebude projevovat na zvuku.