shrek_85

Pokud má ten motor -4°C při startu, tak se ani po 20km nemusí úplně zahřát, když na to moc nešlapeš. Určitě bych ale zkusil po těch 20km mrknout na chladič, jestli se ohřívá nebo ne. Topné členy ve VCDS můžeš zkontrolovat na ŘJ motoru, zobrazovaná skupina 016. První pole je procento vytížení alternátoru. Druhé pole říká, proč to netopí, když to zrovna netopí. Třetí pole je stav sepnutí relátek malý + velký topný výkon. Čtvrté pole je napětí akumulátoru měřené na ŘJ motoru. Relátka pro ohřev jsou i součástí testu akčních členů ŘJ motoru.

Při jak dlouhé jízdě jsi to zkoušel? Jakou teplotu měl po jízdě chladič? 1.9 TDI má (asi vždy?) elektrické topení. Zapínají se topné členy, když je motor studený a venku zima? Pokud ne, je potřeba zjistit proč. Může být slabý akumulátor, alternátor, nebo přerušený vodič DFM (signál zatížení alternátoru pro ŘJ motoru). Dá se to zkontrolovat přes diagnostiku...

V první řadě bych asi zjistil, jestli je napětí na těch dvou drátech, co vedou do kompresoru. Může být někde uklepaný drát po cestě z ŘJ klimatizace ke kompresoru. Já mám třeba opravovaný ten konektor poblíž startéru, kde to je propojené. Také by to chtělo vypsat chyby z ŘJ klimatizace. Může být problém s nízkým tlakem chladiva nebo nějakých teplotním čidlem, kvůli kterému ta ŘJ odmítá zapnout kompresor. Pokud je na té kostce napětí a kompresor nejede, tak je nejspíš problém v kompresoru.

Ještě jsem si všiml, že zobrazovaná skupina 013 při volnoběhu (Vlastní diagnostika IV v dílenské příručce vstřikování ATD/AXR) je u jednoho válce lehce mimo toleranci. Ale nevím, jestli to s tím souvisí nebo ne. Na dálnici ten motor jezdí 180 km/h zcela plynule a bez vibrací. Ty vibrace nastávají jen při velmi nízkém výkonu motoru.

Mně to taky vibruje, když mám otáčky lehce nad volnoběhem a spojku v záběru. Dělá mi to, i když mám zařazenou dvojku. Nezhoršuje se to, tak to zatím neřeším. Podezřívám EGR ventil, protože z něj trochu prská olej. Před další technickou ho možná zkusím vyměnit.

Výše uvedená chyba podpětí se nakonec ukázala jako neškodná. Projevuje se tak, že při automatickém startování motoru systémem Start-Stop se na budících někdy na chvilku objeví chyba "ACC nedostupný". Po nastartování chyba hned zmizí a ACC se dá normálně používat. Při studeném startu se mi ta chyba nikdy neobjevila, ale třeba včera se mi to stalo po 100 km dálnice, když jsem se rozjížděl na světelné křižovatce. Mnohem zákeřnější je ale následující chyba: 1541 - Snímač automatické regulace vzdálenosti C1103 00 [008] - špatně nastavený [FAULT_MISALIGNMENT_VERTICAL] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 219 Kilometry: 12429 km Datum: 2020.06.28 Čas: 20:21:36 Teplota řídicí jednotky: 35 °C Napětí svorky 15: 13.3 V Rychlost vozidla: 18.82 m/s Zrychlení: -0.06 m/s Tahle se mi objevovala pravidelně, když jsem projížděl nějakým údolím mezi kopci při nastaveném odstupu od auta přede mnou. Na rozdíl od té první chyby už ale nezhasla, dokud jsem úplně nevypnul zapalování. Do té doby byl (adaptivní) tempomat i Front Assist kompletně mimo provoz. Tuhle chybu se mi podařilo opravit pomocí VCDS: Jednotka 13 -> Přizpůsobení -> IDE09536-Vertikální rozpoznání dekalibrace -> změnit na "vypnuto".

@FusSeš si jistej, že to dělá jen při brždění? Když jedeš na jedničku a prudce přidáváš a ubíráš plyn, tak to nic nedělá? Natočení volantu na to nemá vliv? Zkontroluj si, jestli máš dotažené šrouby kol. Ty šrouby drží i brzdové kotouče. Zjisti si na které straně auta to je slyšet. Pokud to nejde poznat zevnitř, tak to musí poslechnout někdo zvenku, kolem koho projedeš. Na té straně, ze které jde ten zvuk, zvedni auto heverem, aby bylo kolo ve vzduchu. Pak zkus rukama zakývat kolem ve všech osách, jestli tam není vůle. Taky zkus rukama otočit kolem dopředu/dozadu a poslouchat, jestli přitom neklepou klouby poloosy.

Dá se nějak nakódovat automatické zapínání koncových světel na přívěsu (s originální ŘJ rozpoznání přívěsu) při denním svícení? Koncová světla na autě se mi zapínají automaticky, ale když jedu s přívěsem a zapomenu to ručně přepnout, tak mi pak nesvítí na přívěsu, což je nešikovné.

Ten sprej stojí 209 Kč včetně DPH. Kdo jezdí na dálnici 160 km/h na 100 oktan delší trasy, tak připlatí na palivu určitě o dost víc ;-) Už jsem s tím jezdil i rychleji a ten lak na výfuku vypadá zatím pořád stejně. Mám TSI 1.0 z roku 2019, kde už je filtr pevných částic. Tak uvidím, co s tím udělá automatické vypalování filtru.

Nastříkal jsem to od vlnovce směrem dozadu lakem, který má tepelnou odolnost do 690 °C: https://barvy-sprej.heureka.cz/dupli-color-cars-690-c-zaruvzdorny-lak-stribrny-400-ml-spray/# Po zimě pošlu fotky, jak to bude vypadat...

@ondra86czNebojím se, že bych výfuku nějak zkrátil životnost tím, že ho zvenku nastříkám žáruvzdorným lakem. Na F1, kde mám po 15 letech původní výfuk, jsem ho stříkal 4 roky zpátky a dost to pomohlo. Tam už na zadním dílu ten vnější (hliníkový) plášť ani nebyl. Podle mě je lepší ten lak stříkat přímo na kov, dokud se to ještě neloupe. Nemá cenu to odkládat. Na F3 jsem to stříkl ještě v záruce. Je pravda, že zevnitř ten výfuk může vypadat výrazně hůř než z venku, ale to není něco, kvůli čemu by mě za 10 let vyhodili od STK, pokud se to nebude projevovat na zvuku.

Díky za info! Zkusím to odmontovat, až budu mít auto zase někdy na nájezdech. Koroze výfuku se řešila v jiném vlákně. Stříkal jsem to proto, že ten můj výfuk vypadal po 10 000 km a 9 měsících v garáži o dost hůř než na těch tvých fotkách: https://forum.skodahome.cz/topic/144041-koroze-v%C3%BDfukov%C3%A9-soustavy/page/2/?tab=comments#comment-2458539

@ondra86cz Dá se ten snímač zatížení nějak snadno odmontovat a potom vrátit zpátky nebo se to musí ještě nějak seřizovat? Mám ho tam od výroby a dost mi zavazel, když jsem stříkal výfuk proti korozi, ale měl jsem strach s tím snímačem cokoliv dělat. V dílenské příručce jsem o tom nic nenašel.

@brrrrm To jsem taky zkoušel a žádná chyba se neobjevila. Ale ten FLA checkbox v radiu nepoužívám. Když chci FLA vypnout, tak otočím přepínač světel z polohy AUTO do polohy Potkávací světla. To je za jízdy pohodlnější, než něco naťukávat na radiu.

Mám FLA z výroby (MR 2019). Když FLA vypnu v rádiu, tak se mi nikde žádná chyba neobjevuje.

To je asi nějaké nedorozumění. Dvouhmotový setrvačník je mezi motorem a převodovkou. Poloosa je mezi převodovkou a ložiskem kola. V autě s předním náhonem jsou dvě poloosy. Jinak MR 2015 asi nepatří do sekce Fabia I.

Odstup se nastavuje v čase v rozmezí od 1 do 3,6 s, viz návod k obsluze. Udržovaná vzdálenost pak závisí na aktuální rychlosti. Při nastavení minimálního odstupu by se udržovala vzdálenost 50m při jízdě rychlostí 180 km/h. Mám na Fabii origo ACC a tam se dá nastavit maximálně 160 km/h.

@Lancelot Pokud chceš vyměnit FS III za FN 3, tak musíš mimo jiné vyměnit těhlice. U FS III chodí brzdové destičky přímo po těhlici a vodící kolíky se šroubují do závitů v těhlici, zatímco u FN 3 jsou v těhlici jen vyvrtané díry bez závitu pro přišroubování držáku třmenu brzdy, který se tam montuje jako samostatný díl. Co konkrétně je na FS III tragického? Mám je na F1 a jsou prakticky bezúdržbové. Přehřát se mi je taky ještě nepodařilo, i když je fakt, že s tím nejezdím raly, ani nepřevážím auta na přívěsu.

@wirer U těch oken, co mají dojezd, se nějak liší zapojení? Myslel jsem, že se to liší pouze řídícími jednotkami. I na Fabii I se dají stahovat/zavírat všechna okna přes centrální zamykání a kromě CAN-BUS tam žádný signál nevede, pokud vím.

To bublání způsobuje čerpadlo chlazení plnícího vzduchu (V188). Stačí na chvilku zapnout zapalování. Není potřeba ani startovat motor. Buble to pak ještě nějakou dobu i po vypnutí zapalování. Mám kód motoru DKRC, rok výroby 2019. Auto jsem kupoval jako nové a dělá to už od začátku.

@Johny834 Zkontroluj si přes diagnostiku napětí na ventilátoru čerstvého vzduchu. Je to řídící jednotka 08, blok měřených hodnot 001, zobrazované pole 2. Na 1. stupeň má být napětí 3 .. 4,5V a na 2. stupeň má být napětí 5 .. 7V. @dědek Tahle "řídící jednotka" je pro ventilátor na chladiči za předním nárazníkem. Nesouvisí to přímo s ovládáním ventilátoru čerstvého vzduchu.

Přívod od pojistky SB13 (napájené ze svorky 15) je černo-červený drát. Ze spínače zpátky vede černo-modrý drát. V motorovém prostoru mají oba dráty průřez 0.75 mm^2. Ve vnitřním prostoru mají oba dráty průřez 1 mm^2. Dílenskou příručku, kde jsou všechna schémata všeho, si můžeš legálně stáhnout z Erwinu za 7 EUR bez DPH.

Nikdy jsem s tím problém neměl, ale podtlakové ventily (ovládání EGR, omezení plnícího tlaku a chcípací klapka) jsou součástí testu akčních členů ŘJ motoru. Tak bych projel ten test, jestli všechno chodí, jak má. Taky bych zkontroloval, že ta hadička pro odvětrání podtlakového systému je zapíchnutá do filtru sání a ne do té záslepky hned vedle, kde ji mechanici občas zapomenou, když vyndávají filtr sání, aby se dostali k něčemu pod ním.

Ty utahovací momenty jsou napsané v legendě u obrázku s montážním přehledem, v tomto případě "Montážní přehled - brzda předního kola - brzda FN 3". Jsou tam většinou jako samostatné odrážky bez jakéhokoliv vysvětlení.

@MarekW Je to popsané v dílenské příručce. Vodící čepy mají utahovací moment 30 Nm. Šrouby v držáku třmenu mají utahovací moment 124 Nm. Osobní zkušenost s montáží zatím nemám.