ondra86cz

Jo je pravda jak píšete že je lepší používat proti detonačnímu spalování kvalitnější benzín ( s vyšším oktanovým číslem), protože i pro bežné motory je probém karbon který vzniká při jízdách na N95 s nízkým zatížením. Osobně jezdím na Verva 100 nebo Maxmotion, a navíc do každé nádrže přidávám VIF benzin aditiv. Suběktivně můžu říct, že za studena je chod motoru klidnější než na N95. Co se týká DQ200 (7°DSG / suché spojky) tak je seriově stavěná na 250Nm. Na trhu existuje několik úpravců kteří dokáží odstranit problém s "eko" řazením v nízkém spektru otáček a hlavně dokáží zvýšit tlak na spojkách kdy se posune maximální přenášený moment na cca 350Nm. Mezi ty renomované patří třeba TVS-engineering který je v ČR zastoupený minimálně jedním úpravcem. Co se týka vnitřku převodovky tak je to skříň srovnatelná s běžnou mechanickou převodovkou, jen vše řídí mechatronika a má dvě souosé spojky.

Jako jo třeba to výdrží ale pro mě to byli vyhozené peníze... Pro někoho kdo jezdí po městě je to asi v pohodě a jezdí normálně. Já se rád svezu rychleji a tím pádem je to obrovská tepelná zátěž...

Nikoho nezrazuji ale když si vezmu že mám auto čipnute, jezdím na 100 okran a nešetřim ho tak lak nemá smysl alespoň v přední části rozhodně né. Měření bezkontaktním teploměrem po protažení po dálnici při 140-160 ukázalo že přední část výfuku má přes 650°C po tom co se zastavím a zadní část (konec) jde k 550°C. Z čehož plyne že pokud se nepoužije nějaká speciální barva která 1) drží na nerezu 2) odolá teplotě 1000+ tak je to nesmysl. Stejně se oloupe. Zkoušel to kamarád na benzínovému O3 RS a stejně to slezlo teplo+sůl+náhlé změny teploty barvě nedělají dobře. Vím že výfuk je drahý ale těch 12+ let výdrží bez potíží...

To je proto že to bylo úplně nové auto. Povrchová koroze je taky způsobená brzdovým prachem, třeba na bílém autě stačí použít nějký odstraňovač polétavé koroze a budeš koukat. Dělám dvakrát ročně dekontaminaci laku a a stejně i přes kvalitní vosk (Soft99) je tam spousta částeček.

Každý výfuk jednou zrezne. Můj výfuk po dvou zimách a provozu v zátěži vypadá podobně, ve většině případů je to náletová koroze ze silnice (brzdný prach z kotouču). Věřte mě že jakákoli úprava (mimo vařené části) je naprosto zbytečná, naopak to výfuku akorát zkrátí životnost. Dnešní originální výfuky jsou vyráběné z antikorozní oceli z důvodu vysokých nároků na chemickou stálost uvnitř potrubí. Ztmavnutí materiálu do hněda je teplotní zátěží. Jinak fotka tlumiče je hezká ale je dvouplášťový s vnějším obalem takže je to bezpředmětné řešit nátěrem. Nejvíce namáhané jsou stejně místa kde bylo vařeno (u vlnovce, trubky v tlumiči).

Vše je pevně dané a při každém seřízení světel se učí výchozí pozice... Když bude deformovaný držák nebo ohnuté ústrojí tak to do určité míry nemusí vadit ale tolerance je malá... Pokud ho jen demontuješ a namontuješ zpět tak se tím nic nezkazí. Upřímně nechápu proč nerezový výfuk ošetřovat ale každý máme jiný názor... Sice výfuk časem "zrezne" ale je to způsobeno tím že je tepelně namáhaný a sůl dokoná to co nezvládne teplo...

Bohužel jsou ovládané přes CAN-BUS jako dálkové. Celé řešení je prostě s původním BCM poměrně komplikované, "jednodušší" je výměna za BCM z FL. Jen se musí ručně provést adaptace a upravit kabeláž. Pri výměně BCM za FL je dobrá zpráva ta že FL umožňuje dodělat např. automatiku dojezdu oken... Myslím si že to má více kladu než záporů...

Tak jen pro aktualizaci doplňuji další potřebné věci: Držák snímače zatížení na karoserii - 6R0612405 Průchodka pro kabeláž ke snímači - 6Q0971905J obojí je stejné pro verzi HB a Combi Nevím jak to je u předcházejících ročníků ale MY18 má určitě i zadní nápravu úchytem pro snímač zatížení. Montáž není složitá ale obnáší to demontáž brzdové hadice pro LZ třmen (respektive hadici nápravy). Nasleduje tedy odvzdušnění brzdového systému. Zarazila mě cena držáku, kdy za kus plechu chce ŠA přes 500Kč. Někdy mě ceny dostávají... P.S.: Dálkové světla jsem zprovoznil s původní BCM 6C0937090E kde jsem využil kodování pro Xenony a přepnutí probíhá bez problémů. Jediné co se musí upravit je druh zátěže v adaptacích kde jsem nemohl použít "všeobecné LED světlo" ale použil jsem "světlo 12W" a až poté začalo BCM brát LED dalkové že jsou O.K. Bohužel se ale rohové světla nedají rozsvítit jinak než přes FL BCM 2Q0937090B která umožňuje ovládat světla pomocí ŘJ 55 (AFS)... :-(

S přístřeškem jsme na tom stejně. Teď jsem odkázaný na to jestli bude mít kamarád přes zimu místo na dílně, nebo v práci ale to se mě moc nechce protože je okolo hodně zvědavých očí a to nedělá dobrotu. Ve středu budu snad mít už snímač i s ustrojím. Jak to namontuji dám průběžné info. Zatím dělám soupis věcí které se musí změnit v adaptacích nebo kódování.

@wirer Miro světla nejsou problém, jedno navíc mám jen má malý detail. Zkusím sehnat další. Problém je teď čas a hlavně momentálně čekám na BCM protože bez FL BCM to zjevně nepůjde. Respektive ještě jsem to nevzdal. :-D P.S.: tvá myšlenka na úpravu regulace sklonu světel pomocí kolečka v přístrojovce není úplněmarná... myslím že by to šlo vymyslet ale nemám zatím dostatečné data (hodnoty v běžném režimu)

Ahoj všem podruhé. Tak jsem se konečně dokopal k tomu abych zveřejnil přestavbu mojí R5ky na Face s Bi-LED. Začnu tím že se momentálně nacházím ve stádiu rozpracovanosti a i přesto že mám vše na autě tak funkce zatím není plnohodnotná: 1) ANO světla se dají s původní BCM rozsvítit, včetně LED pro denní svícení (nikoliv samotné denní svícení LED) 2) Dálkové se dají ovládat bez jakéhokoli kodování, respektive stačí pouze přitomná jednotka AFS s příslušným kodováním. Gateway ji uvidí na CAN sběrnici a veškerá komunikace proběhne víceméně automaticky. 3) Stále ležím v adaptacích a hledám jak vše zprovoznit ale bohužel není zatím jedniný způsob jak rozsvítit rohové LED světlo 4) V případě že si to člověk rozhodne a oželí rohové LED světlo (není to můj případ) teoreticky není potřeba měnit BCM / Gateway vše se dá učesat na stávající Teď k montáži: Všechno sedí krásně až na několik detailů jako: 1) podběhy jsou tvarově jiné původní jsem chtěl upravit bohužel nesedí na díry (lepší koupit nové) 2) pokud je na autě Front Assist / ACC je pro FL i jiná výztuha (bohužel ACC mě čumí do mřížky - naštěstí to nevadí i přesto funguje :-D ) 3) prodloužení předního nárazníku má jiný tvar (ten černý plast mezi nárazníkem a chladičovou stěnou) 4) přední spodní mřížka má pro motorizace po FL méně otvorů, proto jsem to neriskoval a další si vyřezal za pomocí žiletkového nože (trochu pakárna) 5) absorbér předního nárazníku (polystyren na výztuze) Jinak jsem spokojený i bez funkčních CAN se dá s autem jezdit, ikdyž omezeně (bez dálkových a světelné houkačky), teď mě zbývá dodělat snímač zatížení Z nápravy, chci to udělat společně s přezutím na zimní. Jeden technický poznatek, pokud je snímač připojený a jednotka s ním počítá tak při přidání plynu automaticky stahuje světla na motorech níž ( asi obrana proti oslnění ) počítá se tu asi s tím že při akceleraci dojde k zvednutí přídě vozu. Jinak jsem neodolal a protože jsem "fanda" do 3D tisku vymodeloval jsem si i logo na masku 🙃 třeba budu někoho inspirovat. Vybarvené je ručně a potom přestříkané 2K lakem.

@1.4 tsi Ano je možné že emise budou nepatrně nižší, nicméně emise jsou přímo úměrné stylu jízdy. Pokud budeš jezdit pianko tak jsem viděl auto s TSI motorem a výfuk byl téměř bez sazí, upozorňuji je to 5let nazpět takže to byl stoprocentně motor bez OPF. Jakmile tomu začneš topit tak každé TSI kouří, je to dané technicky. Nalitím aditiv se akorát bude udržovat palivová soustava ve větší čistotě a předejde se tvorbě karbonu na sacích ventilech. @Rapid1.0 Dle dílenské příručky jsou dvě možnosti aplikace. 1) špatná kvalita paliva kde jde především o trhy na východě (Ukrajina, Rusko apod.) nebo trhy v Africe (Tunis, Egypt, Saudská Arabie) tak na nich doporučují aplikovat s každou nádrží. 2) jsou ostatní trhy což jsme my a vůbec celá EU kde se pouze jen doporučuje aplikovat při každé servisním zásahu. Já to třeba dělám tak že to dávám do nádrže každých 10000km, je to investice do toho aby životnost motoru byla co nejdelší. V současné době mám 40000km a jsem spokojený, motor přede jako kotě...

Měl jsem k dispozici nahrané jednotky z Arteona ale nechtěl jsem se bastlit s držáky. Nakonec jsem zajel do Lužice nad Vltavou (Car Equipment https://www.automultimedia.cz/) koupil 2Q0 radary pro F3FL/Scala a oživil ve F3FL MY2020. Všechno proběhlo bez problémů, nakonec se ještě udělala parametrizace. Kalibrace není třeba protože se umí kalibrovat jízdou samovolně.

Tak mám konečně funkční BSD/RTA. Všechno bylo jednoduché jen jedniný problém nastal v případě nových jednotek radarů, které byli z výroby pouze se zakladní SW výbavou které neobsahuje datové sady pro dané vozidlo. Je to logické protože je originální jednotka použita ve více vozidlech v celém koncernu. Je proto tedy nutná správná databáze + následná parametrizace. Vzhledem k tomu že VCP sice mám ale nejsem až tak zkušený tak jsem hledal alternativu jak jednotky "nahodit". Výhoda je ta že pracuji u dealera Škoda na dílně a vzhledem k velikosti nebyl až takový problém najít dárce ve kterém jsem oživil jednotky radaru bez SW. Je fakt ten že pokud se ODISu nedá pod nos co se po něm chce tak je logické že není schopen na serveru fabriky najít potřebné databáze. Nevzdal jsem to tedy a použil hold alternativní řešení a oživil jednotky ve skladovém autě a pak následně "učesal" ve svém. Nicméně výsledek je ten že všechno funguje bez potíží a komplet auto je bez chyb. Takže až vám bude autorizovaný servis tvrdit že to nejde, není to tím že by to opravdu nešlo ale je to tím že si neumí poradit...

Vysoké CO při střední zátěži je problém se zapalováním/vstřikováním nebo karbon v sání... Určitě bych zkusil chvíli jezdit na kvalitnější benzin ideálně Verva 100 / OMW Maxmotion. Nebo přidat před načerpáním originální aditivum pro FSI/TSi motory. Dál bych vyměnil vzduchový filtr případně svíčky a auto pořádně projel ve vysokém zatížení aby se vypálili usady na lambda sondě Pri dlouhodobém užívání auta v setřivém režimu (nízké zařízení, krátké vzdálenosti a běžný benzín) se to stává osudným u motorů EA211/111 s přímými výstřiky. Dochází vlivem vnitřního EGR (překrytí ventilů) k nahromadění sází v sacích kanálech a následně vlivem přirozeného úniku oleje přes odvětrání a z turbodmychadla k usazení a zabetonování sání. Nedůslednost a spořivost může vést až k úplnému ucpání sání, v tomhle stadiu jsou dvě varianty opravy. A) demontáž hlavy a mechanické vyčištění odstranění nápeků z kanálů a sedel ventilů B) vyčištění v autorizovaném servisu za pomocí speciálního přípravku a skořápek z ořechů (no nesmějte se je to pravda) Rozhodně používání originální příměsí tuto situaci pomáhá řešit a dokáže tomuto problému předejít...

Dá se ke konektoru dostat úplně normálně bez sundání nárazníku. Seřizovací práce se dělají bez demontáže nárazníku taky, tak nevidím důvod proč by nešel odjistit konektor bez sundání nárazníku. Foto radaru ACC v nárazníku, a samotný konektor mimo.

Upřímně pokud máš pocit že je problém v konektoru tak ho odpoj a zkontroluj zda je viditelná oxidace, přístup k němu je solidní. Upřímně vlhkost s napětím (proudem) nenechá na sebe dlouho čekat a pokud je chyba na straně utěsnění konektoru tak bude patrná oxidace na pinech. Druhá věc je že závada odkazuje na "omezení funkce - podpětím" takže bych neusuzoval že závada je v ACC ale proč dojde k podpětí. Omezení funkce je až následek. Musí tam docházet k výkyvu napětí i kdyby jen na okamžik. Ono díky rekuperaci a aktivnímu systému řízení dobíjení dostáva baterie pěkně zabrat. Nic na tom nemění že je sériově do vozu montována AGM/EFB baterie, která by měla větší prodlevy zvládat. Další věc je délka jízdy a počet startů. Čas od času autu neublíží nabití externím zdrojem (nabíječkou).

Otázka zní takto: Funguje ACC? Ano - neřeš to a jezdi - pokud je někde problém dřív nebo později se projeví NE - řeš to v autorizovaném servisu v rámci záruky Máš záruku jen dva roky nebo 5let/100000km(150000km)? Můj názor je že bude problém v konektoru na radaru nebo v samotné instalaci. Málo kdy se stane že "umře" samotná jednotka respektive je to poslední možnost. Hlavně to vypadá že závada se objeví po zastavení protože teplota jednotky 18°C v prosinci je nereálná nebo parkuješ ve vytápěné garáži :-)

Podle toho co popisuješ spíš vypadá že se buď ztratila naučená hodnota klíčů vlivem vybití baterie v klíči, nebo je tu druhá možnost že tě někdo skenoval a naboural KESSY. Většinou se to stává když chce někdo auto odcizit a majitel ho vyruší... Nechci tě strašit ale rozhodně bych zajel k nejbližšímu dealerovi a nechal vše prověřit.

Důvod proč rovnou nenatáhnout tři dráty dozadu? Podle mě je to jednodušší než experimentovat zvlášť když čidlo je bez slevy za 3500Kč nové a nebo za 1500Kč starší...

Pokud se budeme bavit o tom že nebude potřeba z vnějšku zásah do světel tak to prostě nejde. Vše je řešeno komunikací světel a jednotky AFS po CAN sběrnici. Na druhou stranu proč si dělat potíže s vývojem něčeho co je už dávno funguje za pomocí jednotky Jinak číslo dílu: Jednotka AFS - 7P6 907 357 E Z00 (cena nového dílu 5828Kč / starší kolem 1500-2000Kč) Svorkovnice jednotky - 7M3 972 726 B (cena 140Kč) jinak u snímače zatížení bych volil 6R0 941 273 B z důvodu toho že je to set včetně držáků a stínícího plechu výfuku který jde v jeho těsné blízkosti.

Jinak pro názornost příkládám výřez schéma pro FL světla, pár věcí zůstává... ale nivelace je prostě po CAN sběrnici pozitivní je že napájení pro původní motory sklonu světlometů je ze stejné pozice (Z) pak zůstávájí kostry z pinů 5 a 7, směrovka je taktéž v režii BCM, napájení světla je taky z BCM ale přepnutí na dálkové je řešeno interně.

Tak bez jednotky AFS se bohužel nebojedeš, vše se řeší po CAN-E se světly. Udělal jsem na zkoušku redukci z původního 10pin kabelu na 14pin, nicméně světlo po zapnutí hlavních světel provede autotest krokových motorů a rozsvítí se tlumené, ale kromě toho že svítí LED pásek stlumený se nedá nijak ovládat. Teď čekám na jednotku AFS až dorazí abych se mohl pustit hlouběji do experimentování. Pro názornost přikládám foto redukce. P.S.: Jinak dobrá zpráva je že FL má stejnou kapotu, blatníky, chladičovou stěnu a vlastně kromě nárazníku s maskou, rámečkem a světly je to všechno stejné. Zítra budu dávat dolů na R5 přední nárazník tak zkusím světlo napasovat ke kapotě a blatníku

Ahoj, dlouho jsem zvažoval zda se do toho pouštět nebo né, ale vzhledem k tomu že situace tomu nějak nahrála a všechno je tak jak je jsem začal sbírat data pro překopání předních světel z před Face na Facelift LED. Zatím jsem ve fázi dlouhodobého testování a sbírání poznatků. Mám soupis dílů, veškeré informace ohledně schéma a zatím jedno LED světlo na testování. Jediné co mě docela vypeklo je to že s příchodem FL je trošku problém s kodováním v BCM (09) vše lze jen online a nelze zatím nijak ovlivnit. Otazka do pléna zda se někdo už zajímal o překopání předku na FL? Napadá mě jediný člověk ale zatím nic nového nezveřejnil. Testovací redukci i s CAN vedením mám, světlo oživím na tlumené, led pásek ale režim pouze parkovaček a směrovka funguje protože je mimo jednotku. Nejhorší je že světlo neovládá BCM ale jednotka AFS která je na CAN-E s BCM. Z AFS jsou CANy přimo do obou světel. Čekám až přijde jednotka AFS abych alespoň mohl trochu improvizovat. Cenově je to poměrně náročné ikdyž dá se to sehnat jako celý set L+P světla (6500Kč kus), jednotka AFS (2000Kč), snímač zatížení Z nápravy (1500Kč) a konektory cca 1000Kč. Otázka je zda se podaří před FL BCM přesvědčit aby ovládalo LED světla...

Upřímně bych šel cestou nejmenšího odporu a řešil přes servis, pokud není v záruce tak šikovný elektrikář. Ale už to tady bylo řečeno je to z 90% přelámaný svazek (jeden nebo několik vodičů) do dveří. Jsou dvě varianty oprava nebo koupě nového svazku.