hlavacek

Čus lidi, prosím Vás zkoušel jste někdo nalít do benzínu čistič vstřikovacích systémů, třebas WYNNS? Pomohlo to? Jak se projevil kladný účinek? Kolik lahviček jste do paliva nalili? Moc otázek vím...

Origo, na to je auto konstrované a mají dlouhou životnost

To uděláš buď servisem a nebo pokud vlastníš kabel a soft.

Nic složitého, rozpojíš jeden konektor a změříš měřákem za 200,- z OBI. Nejde tu ani tak moc o chybu přístroje....Ale jak chceš.

Jasný pokud tomu tak je asi nezbývá než zkusit jinej kat. Neměl by ten tvůj známý na půjčení kat? Mohl by si to zkusit. Udělat readiness kód, zda je to ono. Před pár lety jsem koupil v Praze na Libni v Čerpadlové ulici použitej kat na Felinu. Stál 500,- voštiny jako nové. Na emisích jsem měl emise, jako zánovní auto říkali. Měl jsem štěstí. Co ještě tohle zkusit? Já vím ,je to stará věc.....a můžeš koupit tu samou "jebku" co máš v autě. Tehdá za 500,- se to vyplatilo....

Trojcestný katalyzátor funguje na principu oxidačně redukční rovnováhy. Do katalyzátoru jde nespálené palivo a to spolu s přebytkem kyslíku "hoří" v katalyzátoru. Za zvýšené teploty dochází k oxidaci CO na CO2, uhlovodíků na CO2 a H2O, sliučenin síry na SO2, redukci NOx na N2. V ideálním případě tedy leze z katu směs CO2, vody a dusíku. Lambda před katem reguluje takovými skoky mezi přebytkem kyslíku a paliva. Vždy však musí být ve splodinách z motoru mírný přebytek paliva a kyslíku. Ještě tam chodí reakce CO+NOx -> CO2+N2. Ta chodí za přítomnosti vyšší teploty a matalického katalizátoru. Když se podělá poměr paliva a kyslíku, může Ti třebas vyhořet katalyzátor. Taky na kat působí těžké kovy. Jakmile natankuješ olověný benzín, otráví se katalyzátor = deaktivuje se. Prakticky je tuším realizován jako voštinová struktůra z keramiky s napařenou vrstvou katalytických kovů. Oxidační kat u dieselů je malinko jednodušší, pouze oxiduje.... Je to hodně zjednodušené, za to se omlouvám, ale takhle nějak nám to na škole o přednášce povídali.

Ještě tlak paliva je OK taky? I při zátěži? 2,5 baru. Co emise? Jako chápeš mě, rád bych ti ušetřil peníze. Mám také problémy s autem a vím, že každá výměna je ranec.

Tak, že takhle to opravdu vypadá na lamdu před katem. Každopádně pro tvůj klid zkontroluj pojistku vyhřívání lambdy a změř napětí na konektoru. Jestli není přerušené vedení. Jinak když vytáhneš konektor lambdy tak u 2 vývodů blíže k hranaté straně by si měl naměřit při 20st C 1-5 ohmů. To je odpor vyhřívání. Když bude přerušeno je přerušené vyhřívání lambdy včudu. Kdyby bylo přerušeno, ještě by stálo za to zkusit proměřit dráty vedoucí do lambdy od konektoru.

Přece když ti vyleze auto z fabriky, nebude ti svíti kontrolka. Ta svítí pro něco. Alespoň jestli jsou v pořádku emise a výkon i spotřeba je OK. Pak lze říct chyba v programu. JInak ne.

Kterou myslíš? za katem nebo před? Za katem je dole, před katem je v motorovém prostoru. Doporučuji origo. Jinak BOSCH není špatná značka. Neorigo bych tam nedával. Hlavně ne univerzální typy. Na lambdě závisí mimo jiné spotřeba. Když budeš mít blbou lambdu, půjde spotřeba do prčic. Za katem je 06A906262AJ, před katem 06A906262AN http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...ery=06A906262AJ 2985,- origo http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...ery=06A906262AN 1699,- origo Na protokolu od diagnostiky kterou jsem nechal udělat je napsáno: Rada 1, Sonda 1. Je to ta před katem 06A906262AJ? Nebo ta druhá? Ale každopádně už ted díkes za info Napiš číslo chyby. Jde o to, zda-li ti přečetli jen paměť závad a nebo udělali komplexní vyhledání poruchy. Lambda před katem moc neodchází. Většinou bývá problém jinde.

Když jen za tepla, zkus mrknout na odpor čidla teploty chladící kapaliny. Resp. diagnostika ti ukáže přímo teplotu. Ještě bych mrknul na teplotu nasávaného vzduchu. Kolega přišel u tohoto typu motoru se stejným problémem na vadnou "zapalovací cívku" - koncový stupeň. Samozřejmostí u tohohle motoru je kontrola podtlaku a tlaku paliva.

Tohle přece neopravíš změnou limitu. Máš závadu a je nutné ji odstranit. Udělej alespoň readiness test, zkontroluj tlak paliva, díry v sání a podtlakovém potrubí, možná i emise by stály za to aby si viděl co tomu více je. Neznamená to že je včudu kat. apropo docela jsem se náhodou shodl s VIS příručkou doporučují kontrolu výfuku, readiness kód a emise.

První odstraň závady typu díra tu a tam, špinavo a pak určitě udělej VAGinou diagnostiku. Pak uvidíš dál. Kolega měl včudu váhu na stejném motoru a projevovalo se to cukáním a celkovou leností a vyšší spotřebou. Když motor na startuješ a je studenej mohou být vyšší otáčky. Motor se tak brání karbonaci, nepravidelnému běhu a rychleji se ohřeje samotný i katalyzátor. Díly se mění až nakonec.

Kterou myslíš? za katem nebo před? Za katem je dole, před katem je v motorovém prostoru. Doporučuji origo. Jinak BOSCH není špatná značka. Neorigo bych tam nedával. Hlavně ne univerzální typy. Na lambdě závisí mimo jiné spotřeba. Když budeš mít blbou lambdu, půjde spotřeba do prčic. Za katem je 06A906262AJ, před katem 06A906262AN http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...ery=06A906262AJ 2985,- origo http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...ery=06A906262AN 1699,- origo

Pokud ti jde kompresor, motor jde ve zvýšených otáčkách,ale tohle ono není. Jestli jsi měl klapku venku, mohlo se ti stát, že si o ni brnknul. Já bych vyčistil a ne reset jednotky, ale nové přizpůsobení klapky. Pokud by to nebylo ono, doporučuju vyčistit ještě váhu.

To: ditwenty: Člověče to co píšeš na výměnu je půl motorových čidel. Určitě jsou všecky včudu? Pokud ti to řekli v origo servise, ještě by se to chtělo přesvědčit možná jinde. Začal bych s hledáním netěsností a kontrolou tlaku paliva, toho výfuku. Pak vyčistit váhu. Udělat znovu diagnostiku. Jestli je včudu výfuk, tak nepoznáš jestli je včudu lambda. sání, vývuk, vstřiky a zapalování musíš mít OK. Pak se zabývej ostatními čidli. nemají na motor moc vliv, ale sou potřeba. Já to píšu z vlastní zkušenosti, protože diagnostika často kecá, resp. pod špatným čidlem skrývá jinou závadu. Jinak se omlouvám za špatné určení polohy nalévacího otvuru oleje. Každopádně pro tvé info na pravé straně motoru jak je ta tlustá trubka, je odsávání motorového prostoru. Když jsou tyhle trubky prasklé může to tam blít olej. Je-li to na pravé straně z pohledu čumila, napadá mě opravdu jen ta svíčka. Každopádně vymontoval a zkontroloval svíci, zkontroloval těsnění, utřel olej, vrazil zpět a za týden bych na to mrknul znovu. Já mám u své 1,6tky pomatlané kabely od oleje jen malinko. Olej ani po 10000km neubyl tak není důvod se obávat. Kabely bych vyměňoval jen pokud by byly popraskané a nebo vynechávalo zapalování. JInak ne. Kolik máš najeto?

Jestli se nepletu, není to ten na pravo? Pokud jo mrkni, zda nejsou prasklé podtlakové vedení. Odsává se s ním prostor nad ventily do sání. Když jsou tyhle trubky prasklé, vystříkává tam olej. Kdyby byly neutažené svíčky, nemělo by to kompresi a zničila by se hlava.Ale zkus tuhle svíčku vytáhnout a mrknout na ni. Teoreticky by mohlo bejt včudu těsnění pod krytem hlavy (vebtilů), ale to nepředpokládám. Nebo včudu gumičky od sání. Ale to by znamenalo sundat celé sáčko a vyměnit všechny najednou, což vyjde draho.Mrkni na podtlakové potrubí.

Cau, no te pr..., za chvili uz budes profi mechanik.Mne ted zacla rachotit prevodovka, jen na zpatecku, nevim, mozna zub nebo lozisko,ale jen na zpatecce,musim se mrknout co tam mame za prevodovku a podivat se na schema. Hele psal jsem do ihrtechu. Pán mi odpověděl, že mám jít po elektrice. Zkontrolovat zem na čerpadle a relé čerpadla. Každopádně, jestliže má motor zprávně makat má mýt konstantní tlak paliva 2,5 barů i po přidání plynu. Při přidání plynu se zvyšuje proud do čerpadla a vedení to musí utáhnout. Ztráty v kabelech mají být okolo 1V.... Tak budu hledat dál... Prasklé hadičky jsou mrchy. Další problém u sání krom hadiček je 8 těsnících gumiček u sáčka. 4 nahoře a 4 dole u připojení na motor. Je nutné kontrolovat i utažení šroubů sáčka. Jakmile jsou povolené je je nutné zatáhnout a sprejem na netěsnosti prostříkat, aby se projevily případné netěsnosti. Pokud tam netěsnosti jsou, je nutné rozdělat sáčko, vyměnit těsnění. Bacha cca 100,- kousek. Samozřejmě je nutné prostříkat i vstřikovací ventily.... Člověče, sem přemejšlel, že se vyplatí si vzít na leasing DACII LOGAN MCV (kombíka) a máš 6 let záruku a svatej pokoj od oprav (když při koupi vozu připlatíš 6990,-) Když každej rok vrazíme do fára průběžně 10000,-... a máme furt starej křáp...no nic... Rachotit hodně? To by nebylo milé. Znamenalo by to sehnat rampičku na motor ( tu mám ) Pak rozhrabat půl předku a vyndat spodem špajzku. Zkontrolovat opotřebení spojky (udělat přípravek na vystředění spojky), půlnout špajzku a měřit mezery mezi koly. Stáhnout všechna ložiska a zkontrolovat. Těsnění vyměnit.... no to je práce pro vraha. Na Favu nebyl problém sundat špajzku, na Octě to bude opruz jako všecko. Ještě uvažuj, že špajzka vydrží jako prd 300000km a ty máš 1/3. Nemůžou to dělat ložiska v kole a nebo ta spojka? urcite ne, dela to jen zpatecka, nastesti dopredu nic,Ceka mne casem slusna oprava za slusne penize.Asi.S tou Dacii, o te jsem premyslel, jen to neni to auto s velkym A,ale byl to jeden z mych favoritu.Mozna jsem to mel udelat.Pozde, mam proste smulu.Clovek pocita ze do starsiho auta neco nacpe,ale tohle je moc.Lepsi na to nemyslet, neresit.S tim tvym je to fakt zahada.Jediny co si snad neudelal, nevyhazel si pisty. To zatím nechám být, jelikož jsem uvažoval, kdybych měl včudu kompresi, neházelo by to emisích moc kyslíku si myslím. Šlo by tam hodně nespáleného paliva a sem jde moc vzduch a málo paliva. Půjdu po elektroinstalaci. Al aby mě tu neukamenovali, prasklé trubky jsou sériová vada kupy VW motorů. Přemejšlel jsem nad náhradou plastových trubek. Teoreticky by šlo udělat na soustruhu dolů do filtru "cecek" z hliníku a na něj navléknout silnostěnou gumovou trubku, která se dává např. do Fava do chladícího okruhu. Nevím jestli by to vydrželo, ale náhrada by vyšla levněji, než dát 1400,- za celou trubku.Je tam sice horký olej, ale myslím, že minimálně 3 roky by to drželo. Pořízení trubky je cca 50,- kč a udělání hliníkového přechodu do olejového filtru max 1 hodinu práce.

Cau, no te pr..., za chvili uz budes profi mechanik.Mne ted zacla rachotit prevodovka, jen na zpatecku, nevim, mozna zub nebo lozisko,ale jen na zpatecce,musim se mrknout co tam mame za prevodovku a podivat se na schema. Hele psal jsem do ihrtechu. Pán mi odpověděl, že mám jít po elektrice. Zkontrolovat zem na čerpadle a relé čerpadla. Každopádně, jestliže má motor zprávně makat má mýt konstantní tlak paliva 2,5 barů i po přidání plynu. Při přidání plynu se zvyšuje proud do čerpadla a vedení to musí utáhnout. Ztráty v kabelech mají být okolo 1V.... Tak budu hledat dál... Prasklé hadičky jsou mrchy. Další problém u sání krom hadiček je 8 těsnících gumiček u sáčka. 4 nahoře a 4 dole u připojení na motor. Je nutné kontrolovat i utažení šroubů sáčka. Jakmile jsou povolené je je nutné zatáhnout a sprejem na netěsnosti prostříkat, aby se projevily případné netěsnosti. Pokud tam netěsnosti jsou, je nutné rozdělat sáčko, vyměnit těsnění. Bacha cca 100,- kousek. Samozřejmě je nutné prostříkat i vstřikovací ventily.... Člověče, sem přemejšlel, že se vyplatí si vzít na leasing DACII LOGAN MCV (kombíka) a máš 6 let záruku a svatej pokoj od oprav (když při koupi vozu připlatíš 6990,-) Když každej rok vrazíme do fára průběžně 10000,-... a máme furt starej křáp...no nic... Rachotit hodně? To by nebylo milé. Znamenalo by to sehnat rampičku na motor ( tu mám ) Pak rozhrabat půl předku a vyndat spodem špajzku. Zkontrolovat opotřebení spojky (udělat přípravek na vystředění spojky), půlnout špajzku a měřit mezery mezi koly. Stáhnout všechna ložiska a zkontrolovat. Těsnění vyměnit.... no to je práce pro vraha. Na Favu nebyl problém sundat špajzku, na Octě to bude opruz jako všecko. Ještě uvažuj, že špajzka vydrží jako prd 300000km a ty máš 1/3. Nemůžou to dělat ložiska v kole a nebo ta spojka?

Nechci bejt teda štoura já. Mrkni do 1,6tek i 2 litrů benzínu najdeš tam zpětné vedení výfukových motorů a na to potřebuješ AGR ventil. Já ho v autě mám (1,6 75kW). S nástupem EU4 mají benzínové motory AGRko. Mám pocit, že se připojoval tempomat do přístrojovky. Kždopádně pokud má klapku na táhlo určitě tam bude jiná ř.j. než na klapku ovládanou servem nemyslíš? Ř.j. musí umět hejbat se servopohonem klapky a pochybuju, že původní ř.j. to umí. Na drohou stranu uznávám, že tempomat je funkce ř.j. motoru a taky se tam povoluje.

BFQ by měla být novější varianta AVU čili 1,6 75kw.Interval výměny řemene je tuším 90000km. Vyměňuje se řemem + napínací kladka. U další výměny na 180000 km i čerpadlo.

Váha vzduchu určuje kolik vzduchu a jak teplého ti jde do sání. Podle toho může jednotka počítat vstřikované množství benzínu. Když tam váhu nebudeš mít, možná ti to pojede, ale blbě. Jestli ji máš včudu, nejdřív ji zkus vyčistit benzínem nebo sprejem na karbce (opatrně) a dej ji tam zpátky. Z diagnostiky zjistíš zda ti ukazuje množství vzduchu. Když přidáš plyn, diagnostika ti ukáže i vytší množství vzduchu. JInáč, teoretické množství vzduchu si můžeš spočítat z poměru vzduchu a paliva. U benzínu je to tuším 1:17. U 1,6tky 75kW je to u vzduchu cca 2,2-2,5 g/s na volnoběhu...

ETKA je katalog dílů škoda. Musíš si vyjet tvůj motor a porovnat motorové díly, čili, řídící jednotku, kabeláž, klapku (určitě jinou), palubka, mrknou na AGRko atd. Prostě proběhnout střeva motoru, na kolik jsou adaptibilní. Ale vzhledem k tomu jak němci dělají motor, pochybuju o tom, že právě kabeláž a řídící jednotka a palubka bude to samé v typu auta bez tempa a s tempem. Tady na fóru je "honza72" - šikovnej autoelektrijářr, kterej mi montoval tempomat a maxidot, ten by ti tempomat namontoval. Čili pokud seš zručnej, stáhni ETKU, porovnej motorové díly, psočítej co to bude stát a pak si dej auto bez tempomatu dokupy. Když ti bude vše fachat stačí zajet za honzou72 (Neratovice) a tempomat ti tam domontuje. Určitě k tomu budeš potřebovat i funkční diagnostiku, neboť tě bude čekat i přizpůsobení jiné řídící jednotky. Osobně bych se na to vyprdnul a koupil bych fáro s tempem nebo aspoň s "elektrickým plynem".

"I prd velebnosti" nedlužíš nic, jsem rád, že jsem mohl troška pomoci. Hodně štěstí. Já sem zase vyhodil celé sání vyměnil těsnění a motor stále blbne. Teď mě čeká záhada s názvem, klesající tlak paliva při jízdě (nové čerpadlo, filtr i regulátor).

Nejdřív bych se ujistil, jestli to není náhodou el. mag. spojka na klimě, tam se občas vymlátí ty nýty a dělá to hrozný zvuky, v tomto případě se kompík vyndavat nemusí, jen se dá nová spojka. Když by se vyndaval kompresor, tak s emusí odsát medium. Při zapnutí klimy to začne cvakat, to by mohli být ty nýty. Špatné ložisko by přece mělo hučet nebo skřípat ? Byl jsem s tím v servisu a podezřele rychle mi řekli, že je to kompresor, že se neopravuje ale vyměňuje. Obcas taky staci jen dotahnout sroub na spojce,ktery ji drzi na hrideli s kompresorem..To jsem mel treba ja...Spojka byla ok.. Souhlas už to tu bylo a myslím že v DP to také je. První dotáhnout šroub na spojce. Co bude muset sundat, když by chtěl měnit spojku, je klínovej řemen.