Ekkar_z_Bastlírny

Jenže u každý svíce MUSÍŠ bezpodmínečně před montáží překontrolovat mezeru mezi elektrodami - to že je svíčka nová ještě neznamená, že se nemohla o něco klepnout a že ta mezera je přesně taková, jaká MÁ být, i když je to suprduprextramegasvíce.

A navíc - dotaz nezněl na výměnné lhůty, ale na TRVANLIVOST CHLADICÍ KAPALINY V NEOTEVŘENÉM OBALU (jestli lze použít G-12 skladovanou v origo neotevřené flaši 8 let). Ta odpověď je jasná - pokud je obal neotevřený a k látce neměl volný přístup vzduch, měla by být normálně použitelná a v motoru by měla normálně fungovat bez problémů až do další výměny.

TAk to je masakr - na 10km sežrat 4,5litru, to je jak ZIL, člověče...

Budíček! Máš půl roku zpoždění!

A na skle jsou na dolním okraji něco jako malý "pomlčky" - prostě takový vodorovný čárečky vynechaný černý barvy v tom potisku okraje - na ty patří nastavit břit stírátka. Jsou asi 1mm široký a cca 1cm dlouhý.

Rozteč jiskřiště na svících. Mělo by to být mezi 0,8 a 1mm, podle typu motoru a konkrétních svíček.

Nic, co by měla? Chodí zásadně "na vostro", ty blumo...!

Na 3,14ču....

Máš recht, špína do 2cm tloušťky hřeje a pak stejně opadá sama...

Aby to nedopadlo jak u těch Eskymáků - manžel dorazil z několikadenního lovu a před iglú našel mrtvýho medvěda. Jedinou flintu měl s sebou, tak okamžitě potom co vlezl dovnitř uhodil na svou ženu, co to jako má znamenat, čím že zabila toho medvěda? Ona mu odpověděla "No přece tím bumerangem, co máš vedle spacáku!" A tak ji seřval: "Hele, příště mi nešahej do mejch ponožek, nebo ti zlámu deku!!!..."

Pokud jsou tam opravdu NIKLO-KADMIOVÝ články (18V by odpovídalo 15 kusům, kapacita "sedí" na články velikosti SC, výrobce SANYO, SAFT nebo Panasonic), tak akupack vydrží nepoužívaný, odložený do suchý a chladný místnosti i několik let. Po delší době odložení ale články částečně ztratí kapacitu a budou se muset znovu naformovat = několikrát projít cyklem nabití/vybití, aby se jejich kapacita obnovila...

Nechávej ho při nabíjení zapnutý.

Nejdřív zkontroluj, jestli je v pořádku ten drát, co jde zpod palubovky právě k regulátoru. V klidu po zapnutí zapalování se na něm má objevit +12V (měřit na konci u altíku) a proud je omezen tou žárovkou (je řazená v sérii s tímto přívodem). Bývá občas ulomený nebo jinak přerušený a regulátor tím pádem nedostává buzení - A ŽÁROVKA TAKÉ NEMŮŽE SVÍTIT, PROTOŽE NEMÁ KOSTŘENÍ - k tomu dochází právě přes ten regulátor...

Tohle vypadá na regulátor altíku v pekle. Regulátor je taková ta kovová krabička = kostka, přišroubovaná k zadnímu čelu altíku = na opačné straně než je řemenice. K regulátoru vede drát od spínací skříňky (právě přes tu kontrolku dobíjení) - většinou modrý nebo hnědý, který přivádí do regulátoru budicí proud. Když se regulátor z altíku vyndavá, musí se dát pozor, protože kolmo dovnitř k rotoru altíku z regulátoru sahají dva uhlíky, které mají doléhat na rotorové kroužky = přes ně jde do altíku buzení. Když jsou uhlíky krátké a nedoléhají správně na kroužky nebo když jsou kroužky oskákané dohranata, altík se nebudí a nedobíjí. Stejně tak když je nefunkční elektronika v tom regulátoru. Oprava regulátoru je nemožná (regulátor je nedemontovatelná zalitá kostka), musí se to vyměnit jako celek. Cena je podle typu kolem 200,- Kč.

Záleží na tom, co v tom je za baterku. Jestli tam jsou Li-MH články, tak ty je lepší držet nabitý, jestli tam je nějaká moderna Li-Ion nebo Li-Pol, tak ponechávat tak na 40-50% nabití. Jak vypadá nabíječka, má to nějakou elektroniku nebo dokonce procesor?

Jen Tondu doplním - z těch 20ms trvání jedné otáčky motoru musíš ještě podstatně ubrat, pokud chceš určit dobu trvání vstřiku - musíš počítat s dobou, po kterou je otevřený sací ventil = o něco víc než půl otáčky, protože vtřikovat před jeho otevřením je dost risk a co hůř, končit vstřik až po jeho uzavření je na draka - benzín se stejně do spalovacího prostoru nedostane... Reálná doba, po kterou můžeš počítat s využitelným otevřením vstřiku bude nejvýš kolem 10-12ms... A abys za tu dobu dostal do motoru dostatek paliva (aby to vůbec jelo a abys nepropálil chudou směsí písty), budeš muset použít nejenom vstřikovače s větším objemem, ale taky s podstatně vyšším tlakem a větším časovým průtokem paliva. Jinou možnost než je koupit mít zase nebudeš a i při jejich pořízení se asi pěkně prohneš = není to tuctový zboží a pasovat do škodárny "něco z jaguáru" a podobně - no potěš koště...

Kontrolka dobíjení může mít přepálenou žárovku - regulátor altíku pes ni nedostává budicí proud a altík pak nedobíjí. Doporučuju co nejdřív vyměnit. A ta díra je pro přisávání vzduchu do sání kolem výfukovýho potrubí = v zimě to přisává teplej vzduch pro stabilnější chod za studena, poměr řídí v airboxu umístěná tepelným tlačným členem řízená klapka.

Poděkuj mojí věštecký křišťálový kouli, ta má na tom největší zásluhu... Nebejt jí, byl bych tolikrát v (_!_), že bych to ani nespočítal...

Odpověď na otázku "Vyměnit origo baterku 44Ah za větší 63Ah nebo ne?" je shodná, jako na otázku "Máš v chladném ránu problém s nastartováním motoru?" Pokud motor bez problémů startuje i v zimě, není důvod proč baterku měnit. Samozřejmě v případě, že si chceš do auta nainstalovat nějaké další příslušenství s vyšším elektrickým odběrem - výkonný audiosystém, nějakou dílenskou sadu napájenou výkonným měničem 12VDC/230VAC a podobně, je naopak každá Ah rezervní kapacity dobrá, aby nebylo nutné při chodu výkonných spotřebičů nejdřív startovat motor auta k pokrytí spotřeby výkonem poskytovaným alternátorem.V takovém případě bych neváhal a osadil baterku naopak s co největší kapacitou nebo použil možnost "druhé baterie", oddělené od původní originální startovací baterie auta - a připojované k původní baterii jen za účelem případného dobíjení až po nastartování motoru pomocí originální baterie. Druhá baterie pak může mít kapacitu víceméně libovolnou, omezení je dané spíš její váhou a prostorem který zabere. Alternátor by se musel měnit za výkonnější až v případě, kdy se celková kapacita baterií v autě přiblíží dvojnásobku kapacity původní baterie...

Kurva do kolika témat ten stupidní dotaz ještě pověsíš?

Záleží na velikosti odběru. Pokud bude stačit velikost proudu předřazené hlavní pojistky pro interiér, půjde použít některá z volných pojistek vlevo uvnitř palubovky, jinak je potřeba protáhnout samostatné vedení až k baterce a tam umístit i samostatnou pojistku. Velkým přínosem bude, pokud k zesilovači natáhneš nejen kladný přívod, ale také samostatný kabel o shodném průřezu pro záporný pól - ten je u zesilovačů s příkonem vyšším než cca 200W téměř životně nutný.

Bodejť, když tam máš místo jedný žárovky dvě...

Ale ve srovnání se 1,2HTP 6V je 1,2HTP 12V "nebe na zemi". Ten motor se ve slabší verzi vůbec neměl dostat na trh - to zase nějakej chytrej ouřada nebo cifršpión "zapracoval"... Neříkám že haťapka je bůhvíco, ale ve 40kW je to v autě s pohotovostní váhou víc jak tunu motor za trest - ta 47/51kW (12V) umí zaběhat aspoň po městě, když už to není na nějaký blbnutí na dálnici (při 130kmh už je na hranici). Mluvím o provozu s aspoň poloviční užitečnou zátěží, naprázdno umí jezdit kde co...

On ten altík už nejspíš odpojený má - motor mu běží jen na baterku a altík běží naprázdno, jen se svým regulátorem jako zátěží = nemá cestu k dobíjení.

Podpalování ventilů u 1,2HTP 6V není o oleji... Tam jde o konstrukční vadu, která to způsobuje - ventily jsou rozmístěné tak, že se špatně chladí a tím na nich vzniká mnohem víc karbonu i ze sebelepšího a sebekvalitnějšího oleje. Výsledkem je, že se přidřou ve vodítkách, nestíhají se dostatečně rychle zavírat a poškodí se kolem nich unikajícími žhavými plyny - talířky jim "rozkvetou" jak kytičky. 12V verze má ventily daleko líp chlazené, tam k podobnému jevu téměř nedochází...