Ekkar_z_Bastlírny

Necituj mě - moderátor se nasere. To skákání je vinou odběru, budeš mít někde nějaký špatný kontakty v elektrice.

Citace autora článku (David Bureš): "...Vysvětlení problémů s řetězem se může ukrývat i ve způsobu používání vozu. Mnohem vyšší riziko poškození řetězu hrozí, pokud uživatel svůj vůz používá ke krátkým jízdám, při kterých se motor nezahřeje na pracovní teplotu..." Takže za poruchový rozvodový řetěz si můžou vlastně jen a jen majitelé sami - tím, že auto používali nesprávným způsobem. Kdyby ho používali tak, jak ho navrhla a vyzkoušela automobilka (nastartovat a jet 8-10 hodin v kuse ustálenou rychlostí), nemuseli by teď nic reklamovat... A Vlkohrad je na ně ještě tak hooodnej, že jim připlatí na případnou pozáruční výměnu - i když si za poruchu de facto můžou svojí vlastní blbostí...

Vůbec to nemusí souviset s tím vyměněným termostatem - stačí aby bylo načaté těsnění pod hlavou a teplota poletí nahoru. Ale chce to kontrolu pár věcí - PRO JISTOTU. Nejdřív bych ale překontroloval právě to měřicí čidlo - jednoduše změřením teploty kontaktním teploměrem. Pokud totiž kecá čidlo, nemůže budík na palubce ukazovat správně. Favorit obecně topí velice rychle - 3km jsou daleko za hranicí, kdy už topení hřeje. Pokud jsi měl doposud vadný termostat, který byl trvale otevřený, nedivím se že auto netopilo - voda šla hezky rychle do chladiče a ohřívala se jen pomalu. S novým termostatem se nejdřív ohřívá "malý okruh", do kterýho patří hlavně to topení - a jehož ohřátí trvá přibližně kilometr. Pak se otevře termostat a samozřejmě horká kapalina se vyvalí do chladiče... No a druhá možnost je, že při tom patlání silikonem jsi zamáznul i něco, co mělo zůstat otevřené - pak je možné že se někde něco ucpalo a motor se pak přehřívá. Pokud ale kapalina vysloveně nevaří, viděl bych to na tu špatnou funkci čidla - a vlastně planý poplach...

To svědčí o tom, že se tyhle motory i po překročení 50tkm hranice pořád ještě zajíždějí...

Musíš snížit palubní napětí (12 - 14,5V podle toho jestli jde motor nebo ne) na +5V vhodných pro napájení USB (mini-USB) - to udělá miniaturní DC/DC měnič, jaký obsahuje každá "nabíječka na telefon do auta" s výstupním konektorem mini-USB. Můžeš ho buď používat dočasně zastrčený do zásuvky na palubní desce, nebo vyndat z originálního pouzdra, přemístit do nějaké vhodné škatulky a schovat do prostoru pod palubní deskou - v levé části máš pojistkový box, podle návodu k autu si najdi na kterou pojistku je přivedeno +12V po zapnutí zapalování a z ní můžeš udělat přívod. Kabel s konektorem pro samotnou navigaci pak můžeš protáhnout kolem výdechu ventilace nebo těsně kolem plastového obložení palubky u A-sloupku nad palubku...

Nemám DL, svítím normálníma. Jinak samozřejmě - vyšší svítivost se dosahuje dvojím způsobem - jedním je zvýšení elektrického příkonu na každé jednotlivé vlákno = přitom je nutné použít vlákno tlustší než "origo 55W", druhým je zvýšení teploty vlákna při zachování elektrického příkonu. Obě cesty vedou ke zvýšení odpařivosti povrchu vlákna a obzvlášť u tenčích vláken ke snadnějšímu přepalování při proudovém nárazu po zapnutí.

Já mám Osram Night Breaker Plus 90% od začátku loňského srpna - zatím obě drží (klep klep klep...).

Na tomhle obrázku: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=254242 to máš jasně popsané - nad sebou je potisk "R1363 - R1362 - C1357". Protože ty součástky jsou popsané ve stejném pořadí jako jsou na desce, je ta nejhořejší ODPOR na schématu očíslovaný jako "R1363". Prohledej tohle vlákno, jestli sem někdo nepověsil schéma toho rádia nebo aspoň rozpisku součástek, případně odkaz na stažení uvedeného - a tam podle označení vyhledej potřebnou hodnotu. V případě nouze nejvyšší kontaktuj firmu http://www.brm.cz/ - v otázce jednoho upečeného odporu myslím udělají výjimku z "utajované firemní skutečnosti" a hodnotu prozradí...

Jestli se nemejlím, tak ESP a ASR jsou pouze jinak se jmenující dvě funkce stejného zařízení - elektronické jednotky stabilizačního a protiprokluzového systému. Podle čidel otáček jednotlivých kol (společných i pro systém ABS) a v případě ESP i podle úhlu natočení volantu tento systém přibržďuje jednotlivá kola tak, aby a) buď pouze zabránil prokluzu kol při rozjezdu/akceleraci tím, že rychleji se otáčející kolo na hnané nápravě zlehka přibrzdí a tím dovolí diferenciálu přenést část hnacího momentu i na druhé kolo s lepší adhezí anebo b ) v případě hrozícího smyku s koly natočenými do rejdu přibrzdí selektivně kola obou náprav tak, aby výsledný moment pomáhal autu ve stočení se žádoucím směrem = auto není řízeno jen volantem, ale elektronika ho pomáhá stáčet cíleným přibržďováním.jednotlivých kol. Pokud tedy je v autě ASR, je více než pravděpodobné, že bude k dispozici i funkce ESP - a pokud má takové auto vypínač některé uvedené funkce, budou se pravděpodobně vypínat obě najednou (u FII už to myslím vypnout nejde = ESP je zařazeno "nafest"...)...

Na ostrej start netřeba ani čip, ani haťapku, na semtamfórech to není o maximálním výkonu, ale o momentu překvapení, o tom jak neprotočit kola a přitom co nejméně potrápit spojku. Se 43kW/4Q šádynou jsem dokázal nejednou "vyškolit" na semtamfórech papírově mnohem silnější auto - je to hlavně o tom, že to ten "namachrovanej" nečeká a pokud se tomu slabšímu povede "vypálit jak čert z tunelu", už nemá šanci ho rychle dojet. Čip je o něčem jiným - je to o tom, přimět naprosto sériový motor táhnout v širším rozsahu otáček. Nemluvím samozřejmě o čipu "závodním", kdy se nehledí na spotřebu...

To ti tady nikdo neřekne,protože to nikdo neví! Běž se s tím projet,myslím,že budeš nadšený,ale co ten motor vydrží,to se dá těžko říct... Strašně mi to připomíná následující citaci, která se sice týká původně výpočetní techniky, ale na nový auta myslím sedí taky jak riť na šerbeli:NOVÝ - Má odlišnou barvu od předchozího modelu. ZCELA NOVÝ - Náhradní díly pro nový model se neshodují s díly pro model předchozí. NEDOSTIŽNÝ - Skoro tak dobrý, jako konkurenční výrobky. JEDNODUCHOST KONSTRUKCE - Výrobce odřel až na kost své výrobní náklady. JEDNODUCHOST OBSLUHY - Nedají se provádět žádná provozní nastavení. POKROČILÁ KONSTRUKCE - Reklamní agentura nepochopila funkci výrobku. KONEČNĚ JE TO TADY! - Uspěchaná práce. Stejně nikdo nevěděl, že se něco podobného připravuje. TESTOVÁNO V PRAXI - Výrobce nemá na pořádnou testovací laboratoř. VYSOKÁ PŘESNOST - Jednotka, jejíž součástky náhodou pasují na svá místa. POUZE PŘÍMÝ PRODEJ - Továrna se nedávno hrozně pohádala se svými distributory. VÝSLEDEK MNOHALETÉHO VÝVOJE - Konečně se to podařilo dát jakž-takž dohromady, aby to fungovalo. REVOLUČNÍ KONCEPCE - Liší se trochu od podobných výrobků konkurenčních firem. FUTURISTICKÝ DESIGN - Neexistuje žádný lepší důvod, pročto vypadá tak, jak to vypadá. VÝRAZNÝ - Jiná barva a tvar než ostatní výrobky tohoto druhu. BEZÚDRŽBOVÝ - Výrobek nelze žádným rozumným způsobem opravit. PŘEKONSTRUOVANÝ - Předchozí chyby se podařilo odstranit, alespoň doufáme, že ano. RUČNÍ PRÁCE - Montážní automaty jsou obsluhovány dozorci bez rukavic. PRAXÍ PROKÁZANÁ FUNKČNOST - Vydrží maximálně až do konce záruční lhůty. SPLŇUJE VŠECHNY STANDARDY - Rozuměj výrobcovy, nikoli Vaše. VYSOKÁ SPOLEHLIVOST - Vyrábíme to tak, aby to alespoň vydrželo dopravu k zákazníkovi. NOVÁ GENERACE - Stará konstrukce se neosvědčila, snad tahle nová bude pracovat alespoň trochu. SOUČÁSTKY S VOJENSKÝMI SPECIFIKACEMI - Podařil se nám dobrý kšeft na aukci přebytků min. obrany. ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY NA CELÉM ÚZEMÍ STÁTU - Výrobek můžete vrátit na kterémkoliv letišti. NEVÍDANÝ VÝKON - Nic z toho, co jsme vyráběli, nepracovalo právě takhle. SESTAVENO S PŘESNÝMI TOLERANCEMI - Konečně se nám to podařilo smontovat. SPOKOJENOST ZARUČENA - Ovšem výrobcova, poté co si do kapsy nacpe Vaše peníze. ŘÍZENO MIKROPROCESOREM - Někdy to dělá věci, které si neumíme vysvětlit.

Škodovka jako značka za motory TSI nemůže - za jejich vrozený vady může odfláknutej vývoj financovanej kýmpak asi - a stejným zdrojem financovaný (ne)otestování novinky...

Je to blbost, nebo mám správnej pocit, že fábule mají řazení bowdenama?

Jseš si opravdu jistý, že vyfotil zrovna Tvůj rozvodový dekl? Já co nevidím na vlastní bulvy, tomu věřím asi tolik jako Rádiu Jerevan - proto mě tak sere, že ve spoustě servisů člověk nemá přístup na dílnu, aby se sám přesvědčil co se tam děje s jeho majetkem. Ale pokud je pravda, že máš už od počátku kryt s nálitkem, mám takový pocit, jako by se ve škodofce v určité fázi vyráběly dvě různé verze 1,2TSI - jedna pro fábule/roomy a pravděpodobně i Seat co možná nejdýl = do vyčerpání zásob s krytem starší verze bez nálitků a druhá pro Oct/Yeti a hlavně export do bundesrepubliky = pro Polo, Golf a Audi okamžitě od počátku dodávek s krytem novějším = s nálitky...

Výjimka potvrzující pravidlo se taky v reálným životě najde...

Odkdy jsou autoledničky na 230V? Pokud vím, používá se buď provedení kompresorové - a tam jsou kompresory na 12V, nebo absorpční - zase s ohřívacím tělesem na 12V, nebo polovodičové s Peltiérovými články - a pro ty stačí taky 12V... Spíš asi chceš naznačit, že pokud se do auta umístí měnič s výstupem 230V střídavých, můžeš ho používat pro napájení příležitostných spotřebičů typu vrtačka, malé zahradní nebo stavební nářadí a pod. Ano, v tom s Tebou souhlasím - ALE VŽDYCKY JE PŘI TAKOVÉM POUŽÍVÁNÍ POTŘEBA MYSLET NA ODBĚR MĚNIČE A HLÍDAT STAV AKUMULÁTORU VOZIDLA - abys ve finále dokázal nastartovat "vlastními silami" motor a z místa takové akce vůbec odjel...

Jde o to, že když budeš dělat jedním měničem ze 12V (14,4V za chodu motoru) v palubní síti auta 230V střídavých a pak dalším měničem (adaptér pro notebook nic jinýho než měnič není) z těch 230V uděláš cca 17-20V stejnosměrných pro NTB (podle značky a typu NTB), vyhazuješ energii zbytečně z vokna. Každý měnič má určitou účinnost, to znamená že má ztráty - tyhle spínané zdroje mají účinnost cca 80%. To znamená, že 20% z každého spotřebovaného wattu odejde k čertu v podobě parazitního tepla. Pro napájení NTB se spotřebou 35W potřebuje jeho originální napáječ ze sítě odebírat asi 42W, když ale ten samý výkon vyrobíš měničem z 12V baterky, bude z ní spotřeba o dalších 20% vyšší - tedy víc jak 50W. Ve výsledku spotřebovat pro výkon 35W celých 50W za baterie je zbytečnost - protože se vyrábějí a prodávají přímo MĚNIČE DO AUTA, které na vstupu fungují na stejnosměrné napětí palubní sítě 12V (14,4V) a na výstupu dávají podle nastavení a podle typu těch potřebných stejnosměrných 17-21V pro NTB BEZ POTŘEBY KONVERZE NA 230V STŘÍDAVÝCH A ZASE ZPÁTKY.

Nekecá přecedo - kup novýho "lucase" a budeš mít opraveno.

A zkusit ručně protočit kompresor...

Fajn, pak dej vědět, jak to dopadlo....

Vlhkost kondenzuje na předmětech tehdy, když jsou ty předměty STUDENĚJŠÍ než je okolní vzduch = například když celou noc skoro mrzne a k ránu se oteplí vlivem blížícího se východu Slunce (i když je ještě za obzorem, ovlivňuje teplotu atmosféry), na ještě neozářených = neohřátých předmětech se vysráží kapičky. Ty můžou dokonce zmrznout, pokud byl dotyčný předmět předtím vychlazený na teplotu pod 0°C. Přesně to se děje například když strčíš cokoliv s pokojovou teplotou do mrazáku a po vychlazení to znovu vytáhneš - okamžitě se takový předmět pokryje jinovatkou, vzniklou z vlhkosti obsažené v okolním vzduchu. V případě Tvého fáčka nemusí mrznout, stačí když zkondenzuje kapalná voda - podle tohoto: je tomu fanoušovi přes 20 let, a přestože tvrdíš že máš : tako to v tomto případě důležité asi vyměněné nemáš - jde o nízkonapěťový kablík, kterým se vede signál od té kostky v rozdělovači (na kterou jsem Tě upozorňoval už na začátku) do samotné zapalovací jednotky na podběhu vedle cívky, nebo přímo o tuto jednotku případně cívku. Někde je v izolaci prasklinka, která za sucha nevadí - ale jak do ní nasákne zkondenzovaná vlhkost - A NEMUSÍ JÍ VŮBEC BÝT TOLIK, ABY SE VYTVOŘILY KAPKY, STAČÍ JEN POVRCHOVÉ "OMŽENÍ" !!! - vznikne tam takzvaný SVOD - elektrický signál se částečně nebo úplně zkratuje na kostru a tam, kam je potřeba aby dorazil, jednoduše nedoleze. Pokud je taková mikroskopická, okem neviditelná prasklina někde v plášti nebo víčku indukční cívky, nemusí té vody být ani příslovečná kapka - a vn se na nějaké protlačování se kabelem do rozdělovače a dál ke svíčkám zvysoka vy...e a místo nějakého namáhavého přeskakování na svíčkách a zapalování benzínu ve válcích se odebéře rovnou čárou ke kostře... Staří mechanici na tohle měli jeden trik - zkoušeli takový motor potmě. Přeskoky vn jsou ve tmě velice dobře viditelné jako namodralé záblesky. Doporučuju vyzkoušet taky. A i když nebude nikde nic vidět, může svody způsobovat závada v izolaci na obvodu s nízkým napětím - a tam žádné jiskry vidět nebudou. Jediným opravdu spolehlivým řešením pak je výměna podezřelých částí za určitě bezvadné. Jedná se o indukční snímač zapalování (ta "kostka" v rozdělovači), kabel kterým je indukční snímač spojený se zapalovací jednotkou, o samotnou zapalovací jednotku (= "krabička" na podběhu pod kapotou vedle válcové indukční cívky), spojovací kabely k indukční cívce a nakonec i tu indukční cívku. Pokud by ani to nepomohlo, jsem se svými bastlířskými zkušenostmi v koncích a musel bych chca nechca uznat, že ten motor snad někdo proklel...

Nevím jak u fildy, u karbcového fáčka s hodinama příprava na točkoměr nebyla, musel se natáhnout drát od indukčky (fáčka vstřikáče s ŘJ už měly všecky otáčkoměr na palubce a hodiny nahoře na "podhledu" u vnitřního zrcátka) jako vedení signálu plus napojit napájení "na klíček". Já palubku pro fildu s analogovýma hodinama bez točkoměru vlastně v životě neviděl - to musí být nějaká extrasocka edišn, aby neměla točkoměr...

Musíš k točkoměru přivést kromě napájení i signál o otáčkách od motoru nebo ŘJ. Hodiny mají trvalé napájení od baterie, točkoměr se napájí přes spínačku (až po zapnutí zapalování).

Nějaká zkondenzovaná vlhkost...?

Přál bych podobným kverulantům pracovat v podniku, kde se plasty vyrábějí nebo zpracovávají - pak by je podobný úlety dokonale přešly... Prostě buď by si na ten specifický pach těkavějších složek plastů zvykli, nebo by už v životě nevlezli do new auta ...