Ekkar_z_Bastlírny

Ano, rušení tam vlézt může - ale jak dobrý transpondér, tak rádio se dají přeladit někam jinam, než kde působí rušivý signál. A opravdu dobrý typ - je jich několik, za sebe můžu říct například Tunecast Belkin.

Rádio má detekci otáčení cíveček v kazetě = ochrana před zamuchláním pásku a vzniku tzv. BANDSALÁTU. V adaptéru žádný cívečky nejsou, takže se otáčivý pohyb nepřenáší na unášeče kazetové mechaniky = rádio detekuje závadu v posunu pásku a vypíná se. Rada jak od toho pomoct je dvojí - buď trváš na nekvalitním a 2x zkreslovaném přenosu z přehrávače přes 2 magnetofonové hlavičky (1 je v adaptéru, druhá je v rádiu = původní magnetofonová hlava), pak musíš sehnat dvě cívečky ze staré nepotřebné kazety, rozebrat opatrně adaptér a cívečky do něj vložit jako by to byla obyčejná kazeta - a co je nejdůležitější, mezi tyto cívečky musíš natáhnout tenkou gumičku, aby se otáčení jedné cívky přenášelo i na tu druhou. Pak se rádio nebude vypínat. Anebo chceš aspoň trochu kvalitní přenos nf signálu do rádia - a pak je nejlepší koupit si FM transmitér. Pod tímhle pojmenováním ho najdeš i na netu - prodává se jich 6 půlek značek a typů a všecky dělají to samé - nf stereosignál z jakéhokoliv přehrávače převedou na slabý rádiový signál, naladěný do pásma VKV FM2 na místo, kde se v dané lokalitě nedá přijímat žádné FM rádio. Není potřeba přímé kabelové propojení, dosah transmitérů je cca 3-5m, takže dosáhnou svým signálem k rádiu i když jsou například v kufru. Cena je sice poněkud jinde než u té kazetové zhovadilosti, ale kvalita přenosu je mnohem lepší.

Prohlídnout startérovou cívku a spínací kontakt hlavního startovacího proudu - to bzučení je elektromagnet = cívka startéru, kterej nedojede až na konec kdy by měl sepnout proud do kotvy startéru. Může bejt vadná cívka, nebo je ten měděnej můstek uvnitř zaoxidovanej/opálenej a nespíná. servisy jako obvykle hledají chybu na VAGu - bohužel cívka ani kontakty žádný snímače nevedou - VAG je jako příčinu závady nezná. Tudíž o takových závadách nevědí ani ignoranti jinak označovaní jako "moderní" mechanici.

Třeba je dyslektik a to číslo si votočil - má tam 9 a čte to jako 6...

Vypadá to opravdu na to čidlo teploty kapaliny. V paměti může být kulový, pokud čidlo není ve zkratu nebo přerušený, závada se neobjeví - ale protože signál čidla kecá, ŘJ nemá správná data a nedává správnou potřebnou dávku pro chod za studena.

Jednak ten motor nepocházel z konstrukce Fockewulfa, ale BMW, jak správně namítá martyveco, druhak pokud chceš o něčem prohlašovat že to je "strojovna", můžeš to udělat tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wright_R-3350 . Osmnáct válců ve dvou hvězdicích, celkový objem 54,863 litru, vzletový výkon 2200 hp (1640,5 kW) při 2800 ot/min...A pokud máme zůstat v areálu zemí Koruny České, i tady jsme už v historii uměli udělat nejednu "strojovnu" - viz například http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3990&sid=7f2f1584cc9c3530cc9004830a316f64 - sice to byla jen licence značky Hispano Suiza, ale vyráběná už před WW II a čs. letectvem provozovaná v proslulých "pětistovkách" alias dvojplošníkových stíhačkách Avia B-534, na kterých byli českoslovenští piloti více než odhodláni postavit se i těm stodevítkám... Licencí od Hispana nepohrdalo ani například britské královské letectvo RAF, v jehož stíhačkách Hawker Spitfire/Seafire, Hawker Tempest nebo v bitevnících Hawker Typhoon "se vozily" 20mm automatické letecké kanóny značky "British Hispano" - vyráběné podle licence výše uvedené francouzské firmy... A teď už opravdu sorry za OT.

Poslední zkouška - zavolej si někoho na pomoc, posaď ho za volant, dej mu klíčky a sám vezmi žárovku na 12V, nejlepší je zadní blinkrová 21W, uškubni konektor vedoucí k cívce startéru a připoj ho na žárovku druhým pólem spojenou s kostrou - při pokusu o natočení motoru musí žárovka po otočení klíčku do poslední polohy jasně svítit. Pak jsou tyto možnosti: Pokud žárovka nesvítí, je v háji startovací relátko - neboli to, co je spínané spínací skříňkou a samo spíná proud do ovládací cívky startéru. POZOR, starší karburátorové favority tohle relátko nemají a cívku spíná přímo spínačka. Pokud žárovka sama na drátu jasně svítí, odpojí se od kostry a spojí se s konektorem startérové cívky - zde musí žárovka při pokusu o nastartování svítit přibližně polovičním jasem. Pokud sama žárovka mezi drátem a kostrou svítila a po zapojení k cívce nesvítí, je přerušená cívka - výměna je snadná a laciná, nová cívka stojí cca 300Kč. Pokud se žárovka připojená místo na kostru k vstupnímu vývodu startérové cívky rozsvítí plným jasem, je příčinou závady také vadná cívka - tentokrát je zkratovaná a nevyvíjí dostatečnou sílu pro vysunutí pastorku a spojení hlavního obvodu startovacího proudu. Teprve pokud by žárovka svítila sama plným jasem a po připojení k cívce startéru polovičním - a přesto by se nic nedělo, stojí za to demontovat od motoru startér a prohlédnout ho, jestli není něco mechanicky poškozeno - samotný startér je součástka velice spolehlivá, dá se říct svou životností srovnatelná s nájezdem 100-150tkm. Naopak jeho vysouvací cívka je ohniskem častých poruch - proto bych nejdřív udělal tu zkoušku popsanou výš. Vyjde rozhodně na menší peníze koupit jinou cívku než celý startér...

Máš recht, Roomík za to stojí - připomíná to tu baladu o Karlovi IV. a Buškovi z Velhartic - jak debatovali o českém víně. Na první pohled je Room nevzhledná škatule s různě vysokýma okny ve dveřích a s hrbem na střeše nad čelním sklem, ale v momentě kdy se s ním projedete nebo do něj zkusíte něco naložit, není cesty zpět - prostě Room je Room...

Tak mi milej Hoňassi řekni, jestli se jen tak děláš, anebo jseš z toho "honění si" skutečně tak blbej??? Motor jako největší blok kovu v autě je vodivej celej, ten kostru nemá - ON SÁM JE KOSTRA!!! A s kastlí má spojení přes měděnou pletenou spojku - najdeš ji u silentbloku motoru!

Už jsem napsal, že ALTERNÁTOR NEMÁ KABEL K MÍNUSU = JE KOSTŘENEJ PŘES KONZOLU PŘÍMO NA MOTOR. Až motor je ukostřenej na kastli a s ní je spojená baterka. Takže klidně můžeš hledat, žádnej takovej kabel nenajdeš. Ty napětí i s tím poklesem na 14,15V při rejdu na doraz jsou v pořádku. 2 Libero - to nebude izolace samotných kabelů, to vypadá jako bužírky navlíknutý dodatečně na kabeláž - samotná izolace se nemá šanci takhle nafouknout.

Stačí i ten nejmenší co jde jako licna koupit - tuším 0,1mm, jenže to už pak nevydrží mechanicky. Ale 0,5mm už bude v pohodě. Každopádně to po zapájení ještě přelej tavnou rychlosračkou z pistole, abys ty drátky mechanicky zafixoval k destičce - jinak to v místě toho zapájení upadne. jako zdroj TENKÝCH izolovaných a dobře ohebných kabílků omezené délky se mi osvědčily kabely od vyhozených počítačových periférií - klávesnice, myši, USB kabely s ulomenými konektory...

Rozhodně to není správně. Správně by to bylo, kdybys napsal, že jsi na baterce naměřil NAPĚTÍ 14,3 VOLTU - a že po zatížení světly to napětí kleslo na 14,25V atd. Kdybys totiž zkusil na baterce změřit proud, asi by tě rodina následných několik týdnů až měsíců navštěvovala na popáleninovým oddělení nejbližšího špitálu...

Koncepce "jedničkový Oktávie" je z roku 1994, první studie je dokonce už z roku 1992, začátek sériový výroby je potom v roce 1996 = první škodofka zcela od začátku návrhu a konstrukce v režii koncernu VW. První facelift 2001, druhá generace 2004, facelift dvojky 2008 - na příští rok (2013) se chystá Octavia III. generace.

Od čeho jsi to odmontoval? Jestli je to záporná svorka na baterku, tak tenkej hnědej kabel je referenční bod kostry pro ŘJ... Kostra alternátoru jde na kostru = blok motoru přímo přes šrouby a od něj tlustým měděným pleteným pásem na kastli a po ní na zápornej pól baterky - rozhodně to není tažené "jedenapůlkou mědí"...

Vyčisti si a dotáhni spoje na vršku baterky, máš velký úbytky napětí na rozvodu při zapnutí čerpadla serva. To samý na kostru a u samotnýho serva - hlavní přívod a kostra. Až potom hledej nějakou další závadu.

U fáčka pasoval na pick-upa kombíkovej (forman), jestli to jde i u feliny (kombíkovej do pick-upa) nevím.

Klidně obojí, ale začal bych kloubama - jsou choulostivější než samotný poloosy - ty jsou vlastně jen blbovzdornej kus ocelovýho klacku a aby se ohnuly, muselo by s tím autem jezdit opravdu řádský prase. Naopak kloubky se poondí kolikrát i prudším přejezdem kanáldeklu nebo neopatrným líznutím o obrubník v rychlosti 30km a více...

Jedinej význam může mít do vejfucku nacpaná drátěnka - jako mlaďáci jsme s tím opruzovali furt - nacpaná dovnitř tlumila randál, ale stačilo za vsí nebo za městem párkrát přitopit, vylítla z trubky ven a už se to fičelo se zvukem jak když útočí mesršeňšmit...

Přiznám se že mít takovou Echt-Grunt-Raupen sračku na autě, asi ji zaslepím TIGem dřív, než mi začne dělat podobný brikule...

Taky by mne to zajímalo - jestli se fáčko doplazilo zase zpátky domů, nebo jestli dohnívá někde na vrakáči ve Frankrajchu...

Postavím se za Rooma - proti fábuli nesrovnatelně víc prostoru jak pro sedící, tak pro ložené. Už v místě loktů sedících vpředu je o cca 5cm na každou stranu širší než fábule, prostor pro sezení vzadu připomíná auto daleko vyší třídy - a to jak v podélném, tak v příčném směru. Posuvné zadní sedačky plus možnost zcela vyndat střední sedadlo a boční "sešoupnout" k sobě nebo se zcela zadních sedadel zbavit a mít z auta stěhovák jsou prostě jedinečné - porovnávám s formanem, který měl zadní sedadlo dělené 60:40 a jako na potvoru je ten menší díl napravo, takže u něj nešlo udělat "převozní" konfiguraci pro cokoliv pouze se sedadlem řidiče a jednou sedačkou za ním, vždycky musela vzadu být aspoň dvě sedadla... Do Roomstera jsem v naprosté pohodě vsunul automatickou pračku na 5kg prádla "na stojáka" a nad ní ještě zbývalo místo - v čemkoliv jiném bych ji musel položit. K vlastnostem podvozku - zadní náprava u Roomsteru je z "jedničkové" Oktávie. Tím je dáno, že proti fábuli je Room "vzadu rozkročenej" a má tak úžasnou směrovou stabilitu. Mám s ním naběháno nějakých 20 000km a ještě se mi nepodařilo "ho utrhnout" - nedokázal jsem ho ani při sebetvrdším manévru donutit k nějakému "ustřelení" a podobným neplechám - ano, gumy zařvou, auto se nakloní jak škuner v bouři, ale poslušně zatočí... Takhle brutálně naladěnej podvozek se dá potkat u mnoha značek až o jednu ne-li dokonce o dvě třídy výš. S fábulí bych si v životě nedokázal představit některé manévry, které už jsem s Roomem absolvoval - respektive dokážu, určitě bych skončil mnohem hůř. Větší rozchod zadních kol má stabilizační účinek i ve vysoké rychlosti třeba na dálnici, kde se dá s Roomem doslova kličkovat i ve 130km rychlosti a krom zvýšeného hlukového pozadí od ječících gum se ničeho dalšího nedočkáte - reaguje spolehlivě mírnou nedotáčivostí vrozenou všem předohrabům s motorem nad nápravou a je nádherně předvídatelný. Vzhledem k továrnímu provedení N1 (můj kousek je přímo otypovaný jako "skříňový nákladní 5 místný" = byl původně kupovaný firmou s odpočtem DPH a měl mřížku za sedadly) na něm mám i výkonnější obrzdění - vzadu bubny 256mm a vpředu kotouče 288mm, takže ve spolupráci s ABS to "šlajfuje jak blázen" - a až na opravdu výjimečné případy i bez smyků. A i když je roomster mírně neohrabanější při parkování nebo proti stejné motorizaci v o metrák lehčí fábuli lenivější při rozjezdu, rozhodně bych ho za fábuli nevyměnil.

Jenže třeba já bych rezervu 14" ani dost dobře mít nemohl - i když mám tule velikost jako povolený rozměr zapsanou ve velkým TP, při defektu na předku bych musel přehazovat dvě kola - dát rezervu na zadek a zadní kolo hodit na předek. Běžně totiž jezdím jak letní tak zimní na ráfcích 15" a na přední nápravu ani 14" ráfky kvůli brzdám C54 nedostanu...

Na 4válci to není taková darda jako na HTP - tam když jedna cívka vyprdne, tak je z autí rázem malotraktor a to už se přehlídnout nedá ani náhodou...

Ta LED-žárovka by musela mít evropskou homologaci a garantovanou stejnou "všesměrovou" svítivost jakou má původně instalovaná žárovka - předpokládám že tam patří 12V/21W jako do blinkrů. Pak by problém být neměl - jinak bacha na PaCha(y), už jim bylo odsouhlaseno, že když se jim něco při kontrole na silnici technicky nebude zdát košer, můžou takové vozidlo okamžitě poslat na STK a pokud neprojdete, jste na fleku bez papírů od auta = záívada na světlech je kategorie C "bránící bezpečnému provozu"...

Pokud ta fábule byla s motorizací 1,4MPI, tak jí olej M8AD se specifikací SAE 15W-40, API SE/CB viz http://www.vurup.sk/sites/vurup.sk/archivedsite/www.vurup.sk/english/madit/m8ad/slovak.html vůbec nemusí vadit. Uvědom si že to je "starý ó-há-véčko" Škoda. S formanem SPI (BMM) = až na drobnosti totožný motor jsem na jiný olej ani nejezdil - celých 6 let co jsem s ním brázdil republiku a přilehlé okolí. A nestalo se že by si nějak stěžoval nebo v zimě nenatočil - a to byly i mrazy jako jsou právě teď, kolem -20°C. Pravda, měnil jsem standartně po 10 000km - ale i tak...