Ekkar_z_Bastlírny

Pásek funguje pro případ, že dostáváš pecku když přijdeš k autu a vyrovnává se náboj mezi chodcem a a kastlí. Když vylézáš z auta, musí se vyrovnat náboj mezi nabitým vnitřkem auta a od něj odizolovaným plechem částečně zemněným přes pneumatiky - pásek to může ještě zhoršit... Nepředstavuj si auto jako klec, ale jako kondenzátor s nabitou vnitřní elektrodou vůči uzemněné = vnější...

Uzemnění kastle auta nepomůže, problém je jinde - je v tom, že vnitřek je vyrobený ze syntetických snadno elektrizujících materiálů a navíc je izolovaný plastovými podložkami, koberci a obložením od kastle, která je dostatečně "uzemněná" přes částečně vodivou gumu pneumatik. Člověk se "šúcha" po potazích, podlaze a obložení a nabije se - tos popsal naprosto správně. Problém je v okamžiku, kdy vystupuješ z auta a dotkneš se čehokoliv KOVOVÉHO (i nalakovaného) na dveřích - náboje se vyrovnají a dotyčný dostane kopačku. Pomůže jedině mít při sobě cokoliv kovového - klíček, kovový přívěsek, tužku = OPRAVDU JAKÝKOLIV KOUSEK HOLÉHO KOVU DLOUHÝ CCA 5CM - který se těsně před vystupováním z vozu pevně sevře mezi prsty a lehce se jím dotkne kovového rámu dveří. Náboj se tak vyrovná a po otevření dveří se lze bez další elektrické rány chytit jak dveří, tak třeba střechy nebo sloupku. Pevně sevřený kovový předmět "schytá" to štípnutí výboje místo ruky pasažéra...

Tam bude problém jinde. Podle popisu máš nateklou vodu do pojistkovýho boxu a relátka si spínají kdy se kapkám zachce. Vyndat komplet ven, vysušit, případně přeletovat všecko co je potřeba a zjistit, odkud tam teče - běžnou bolestí felin (a favoritů taky - felina ten problém "zdědila") je netěsné čelní sklo, kdy zatéká kolem těsnění. Nejhorší je období právě teď v zimě, kdy se solí a solná sračka zvedaná auty před Tebou nasákne kolem těsnění až dovnitř...

Nevím o nikom, kdo by kuchal převodovku zavěšenou v autě - musela by ven.

Úplně stejný nabíječky prodává několik různých prodejců pod značkama Tronic, Filson, Tesco atp. Je v nich trafo, 4 diody a jednoduchý obvod, který s pomocí několika výkonových odporů a dalších součástek indikuje zmenšování se nabíjecího proudu jak postupuje nabíjení - čím je baterka nabitější, tím menší proud do ní teče a tím víc LEDek se rozsvěcuje. Už z toho je jasný, že ten vzoreček pro výpočet doby nabíjení nemáš dobře - protože proud u těchto nabíječů neustále klesá. Ten vzoreček by platil pro úplně jiný zapojení nabíječky, kterýmu se říká "zdroj stálého proudu" - ten bez závislosti na stupni nabití udržuje do baterky trvale stejný proud a je s ním tak možno bez přepínání nabíjet baterie s různým provozním napětím - ale takových nabíječek je na trhu opravdu málo. Pro běžného uživatele je doba nabíjení opravdu jen orientačním údajem a daleko větší důležitost má změření hustoty elektrolytu nebo napětí při nabíjení.

Cjoctavian - to už snad není vtip, ale přímo podvod, ne? Docela by mne zajímalo, kolik blbců už se na tuhle nesmyslnou píčovinu nechalo nachytat - a kolik na tom ten zmetek narejžoval...

To je jen kopie toho samýho štítku, kterej je na první stránce servisky. A pokud ani jeden nenajde, protože některý frikulíni ho před prodejem auta strhávají (nevím proč), stačí poslat VIN do automobilky a oni pošlou kopii - aspoň teda u aut s ročníkem výroby tuším 2000 a vyšším.

"Pětka" ve favoriťácký převodovce měla vrozenou konstrukční vadu - špatně se mazala. Doporučuju kontrolu množství náplně v převodovce - dělá se to dírou po vyšroubování náhonu rychloměru, případně její úplnou výměnu. Pokud to hvízdání nepřestane, bude se muset kuchat špajzka a měnit ložisko...

Starší "modrozelenej fridex" ve formanu jsem si měřil hustoměrem sám, bohužel nemám plováček na měření "gé-dvanáctky", takže můžu jen hádat. O tom poškození těsnění jsem slyšel taky, ale jen v souvislosti se starším "jednoletým" Fridexem - bez inhibitorů "koroze" gumových a plastových dílů. Novější "celoroční" alias "dlouhoživotnostní" kapaliny by se těchto leváren dopouštět neměly.

Číslo barvy zjistí kterejkoliv servis nebo i samostatná lakovna podle značky a modelovýho ročníku, název barvy i kód by měl být v servisce a značková opravna by ho měla zjistit i podle VINu (pokud už auto není přelakovaný na jinou barvu).

Byl jsem si nechat před cca týdnem (pro jistotu před těma velkýma mrazama) změřit koncentraci nemrzky v chlazení - mechán máznul pár kapek na sklíčko refraktometru a pak mi oznámil, že mám koncentraci na -45°C a že to je v naprostým pořádku, protože automobilka (myšleno Škodofka) dává v sérii do chlazení směs namíchanou na -50°C. Údajně - věřit tomu můžu a nemusím. Fakt je, že to ani při -22°C nedělalo žádnej rosol v expanzce natož aby nešel motor nastartovat - sice točil asi tak 4x delší dobu než při vyšších teplotách, ale blafnul vždycky spolehlivě na první pokus. Ale to už není o nemrznoucí směsi...

Ty žárovky v podsvícení odcházejí hlavně proto, že jsou použitý v nevhodný roli - jsou to prapůvodně kontrolkový žárovky, který nemají za úkol dlouhodobě svítit - ale jen v případě potřeby SIGNALIZOVAT nějakou funkci nebo závadu. Jejich použití ve funkci OSVĚTLENÍ jim klade úlohu, na kterou prostě nemají zásobu životnosti - navíc když se podsvícení zapíná zároveň s obrysovým osvětlením auta a kvůli zákonem nařízenýmu dennímu svícení u aut bez daylights svítí de facto trvale, není žádný div, že po pár týdnech až měsících odejdou...

Kdepak, to bude ouplně new generation engines - otočená hlava vejfukem dozadu je jen jedna věc - asi nejvíc viditelná - a sloužící k tomu, aby se motor dal montovat nakloněnej dozadu místo dopředu jako doposud = cesta jak zkrátit čumák auta a hlavně zmenšit potřebu velkýho předního převisu = bude možnost udělat auto s větším rozvorem, aniž by nadměrně narostla délka, další bude opět návrat ke 4ventilový technice rozvodu a pohonu rozvodu řemenem, výfuková komora ještě v prostoru hlavy, kde se budou "s předstihem" chladit výfukový plyny, aby se ve vysokých točkách nepálil kat a nebylo potřeba plyny chladit dodatečným přívstřikem paliva jako je to nutný u TSI... Zapomeň na to, že by koncern povolil vestavbu takovýho motoru nejdřív do skodofky - respektive dřív do skodofky než do "mateřskýho" lidovozu - myslím sériově, samozřejmě role "muly" bude nějaké té škodofce milostivě povolena...

Pokud to nebude trvale připojený (třeba jen přes noc - ale ne týden v kuse a dýl!!!), tak odpojovat není potřeba.

Rozhodně bych to nenechával trvale dlouhodobě připojený - bude to jako by baterka byla v autě s trvale natočeným motorem. Doporučím nejdřív změřit klidový odběr auta, pokud je nadměrný, tak odstranit závadu - protože nějakým dobíjením řešíš pořádn jen následky té závady. Auto má vydržet plně nastartovatelné minimálně měsíc trvající odstavení - nabíječka je jen nouzové řešení pro někoho, kdo nemá jinou cestu.

Může to být i úbytek kapacity a nárůst vnitřního odporu baterky vinou sulfatace po úbytku elektrolytu nebo taky jednoduše přechodový odpory na svorkách a kontaktech startérovýho spínače. Baterku je potřeba vyndat, změřit hustotu kyseliny a nabít až do příznaků plnýho nabití - a očistit všecky kontakty v cestě startovacího proudu. A pak teprve říct jestli se jí ještě moc nechce...

Vytahanej řetěz zhoršuje chování motoru = není tak přesný časování, i když elektronika to dokáže posunem vstřiku a předstihu zážehu částečně vykompenzovat, takže motor necuká a necvaká, ale má snížený výkon a dynamiku. Protože řetěz se nevytáhne ze dne na den, trvá to nějakou dobu a změna výkonu k horšímu je postupná. Řidič si na to má čas zvyknout - kdežto po výměně rozvoďáku se parametry vylepší nárazově - proto je to takový "skok" i když se vlastně motor jen vrátí na původní hodnoty...

Varta, Exide, Banner, Bosch (jen přejmenovaná patrně Varta) - každopádně se vyhnout "supermarketovým" značkám, kdy se v Baubau nebo Testes prodává pod jejich označením kdejaký čínský šmejd...

Počkej až budou nové ty rozvody a pak nechej udělat pořádné seřízení karburátoru. Samozřejmě dobrý olej, nový filtr sání...

Kamarád, vlastnící Hondu Civic, mi poslal link na tohle: http://www.scangauge.cz/ . Komunikuje to s ŘJ podobně jako diagnostický kabel a laptop - přes diagnostickou zásuvku auta. Jinak je všecky informace možné vyčíst z komunikace částí řídicího systému auta po sběrnici CAN-bus - využívají ji například i značková rádia, která z ní berou informaci o rychlosti jízdy (funkce "Gala") a zpětně na ni odesílají info o naladěné stanici nebo přehrávané skladbě z CD (zobrazení na palubním displeji).

Já si to bastlil, tak bohužel nepomůžu zkušeností z nákupu. Jen popíšu, že mi dělalo problém třeba u osvětlení budíků to, že jsou osvětlované vlastně "bokem" žárovky - LEDka nasměrovaná rovně v ose je neosvětlí skoro vůbec a je proto nutno si přímo na palubovce omrknout, v jakém úhlu musí LEDka vyzařovat světlo, aby osvítila ciferníky. Navíc se přidává požadavek toho, aby byla LEDka správně polarizovaná = natočení patice vůči kontaktům vytvořeným na základní desce palubky je důležité. Barvu LEDek jsem volil podle použití - do kontrolek podle jejich skutečné barvy, tedy do kontrolek červených (olej, dobíjení, brzdy...) červené LED, do kontrolek oranžových (palivo, zadní mlhovka) jsem koupil oranžové LED, do blinkrů, obrysovek a předních mlhovek zelené a do kontrolky dálkových světel modrou - stála tenkrát sama o sobě asi 30Kč. V době kdy jsem to dělal poprvé nebyly dostupné bílé LED, aspoň ne dost lacino (cca 100Kč za kus!!!), takže další fází bylo nahrazení žárovek podsvitu bílými LED z rozebrané číňanské LED-svítilny - v celé palubce je jich celkem asi 8, přesně už si to nepamatuju - a nejsou ani 2 stejně nasměrované, doslova každá je jiná. Podle toho jsem musel otáčet LEDky a ještě si hlídat polaritu. U těch koupených přímo s paticí předpokládám, že mají v sobě vestavěné diody kvůli tomu, aby se daly zapojit v libovolné polaritě a omezovací odpor, aby jim nevadilo přímé připojení na 12V, jenže zase ani jedna nemá nasměrování světla do boku - to může vadit právě při tom použití k osvětlení přístrojů. Kdybys bydlel někde poblíž, můžem se nad tím sejít a pobádat.

Tak to jsme asi měli ve firmě nějaký experimentální kousky - 1,9SDi Pick-Up s mechanikou, ale dvě 1,6 16V (krátká a kombi) byly s digitálem... Počítadlo bylo normálně v okýnku pod analogovým rychloměrem jako jsou v otáčkoměru hodiny. Čudlíkem šlo vynulovat denní počítadlo. Krátká neměla PP, kombík jo. Kdybych nejezdil s každou z nich, myslel bych si to o té mechanice taky.

http://www.e-xenony.cz/mini-led-do-pristrojove-desky/ - jedna z asi tak milionu nabídek na netu...

Ty novější ho mají myslím všecky (facelift = od roku 96) a vyšší výbavy ho měly pokud vím už od náběhu výroby - konec léta 1994. Navíc k tomu byl jako volitelná výbava ještě PP umístěný nalevo od volantu v místech, kde má fáčko ovládače světel.

Ano, stovka topila málo a pomalu a než dofoukla teplej vzduch ke sklu, trvalo to týden - důvodem bylo topení pod pravou zadní sedačkou (samotný výměník voda - vzduch) a cesta vzduchu po nasátí větrákem v PZ blatníku a ohřátí ve výměníku pod celým prostorem pro cestující... O nic lepší nebyla ani šáde, kde bylo topení pod palubovkou a motor vzadu...Než se ohřály trubky pod autem a začalo to opravdu topit, ujelo se cca 15-20km - jenže to byl následek blbýho konstrukčního rozhodnutí. Karosérie šáde (řada Š105/120/130 + Rapid/Garde) byla kombinací mírně vylepšený podlahový platformy a pohonnýho agregátu ze stovky a zbytku karosérie konstrukčně vycházejícího z konceptu "typ 720", který měl mít motor 1500ccm vepředu - a z tohoto řešení pohonu vycházelo i umístění topení pod palubní desku... A v době kdy UV KSČ nařídil prudce inovovat dosavadní stovku nebyl prostě čas změnit všecko - ono stačilo že se musel přeházet kufr původně zamýšlenej vzadu dopředu a napasovat všecko na "stovkovej" podvozek s motorem vzadu... psal se rok 1974 až 75... A od srpna 1976 se v Kvasinách vyráběly GLSky...