Ekkar_z_Bastlírny

Spíš to vidím ne na chybu dekodéru, ale na nějakou "extra edition" sérii - nějaký přechodový typ, kus z konce výroby jednoho typu a náběhu na další atp. Uvědom si co se ve Škodě Vrchlabí dělalo a dělá - ne zrovna masovka sekaná jak cvičky u Bati na pásu... Napiš maila na info@skoda-info.cz - pošli jim dotaz s celým VINkem, jak to je konkrétně s Tvým autem. Sice si na odpověď týden nebo dva počkáš, ale budeš mít v ruce přímo vyjádření fabriky - je to ofiko web výrobce.

Kolikátý jseš majitel? A kolika STK to auto SKUTEČNĚ REÁLNĚ prošlo - tedy nikoli podfuckem "za litr" navíc do kapsy? Protože jestli máš podle VIN mít BMM = jednobod a máš tam MPI, to auto by na první evidenční kontrole nemohlo vůbec reálně projít...

VAG => kontrola čidel v sacím traktu, kontrola servomotorku a snímacího potenciometru škrticí klapky, kontrola potenciometru plynového pedálu, kontrola zapalovacích cívek. A musí se to udělat když je vlhko - to znamená třeba rozprašovačem stříkat vodní mlhu před vstup vzduchu do sání nebo postřikovat motor - rozprašovač koupíš v potřebách pro zahradníky a zahrádkáře.

Máš k autu návod k použití? Jestli ano, najdi si v něm kapitolu "Pojistky" a v ní k čemu patří pojistka č.14 - a budeš mít viníka. Pokud návod nemáš, je podle modelu ke stažení ve formátu pdf na fabrickém webu Škoda-Auto

Martius, uvědom si že i kombík má menší spotřebu než Room - neřkuli krátká fábule... Největší problém s tou průměrnou spotřebou je ale v tom, že ji PP počítá z posledních 50km jízdy a když na víc jak 3h vypnete motor, začíná počítat od nuly - proto ten průměrný údaj tolik skáče. Když jedu z práce domů po 8h směně - mám to cca 4km - tak okamžitě po rozjezdu mám na displeji pomlčky a teprve po ujetí prvních cca 300m mi průměrná spotřeba naskočí někde kolem 12 až 13 litrů. Přitom když dojíždím domů, mám podle stylu jízdy a ročního období spotřebu indikovanou průměrem 6,3 až 7,2l/100km - bohužel neexistuje cesta po rovině, naše město je kopcovitý stejně jak matička Prágl... Dlouhodobý průměr (registr č.2) je přitom pořád kolem 7- 7,2litru - protože většinu kilometrů najezdím při couračkách po městě... Když jsem ho vynuloval a jel dlouhou trasu (na dovolenou), spadl mi průměr příslušným způsobem dolů.

Já to řešit nemusel, projektory mám ze série ... Ale měřil jsem to známýmu na F2 s normální parabolou a porovnával přímo na drátech ke světlu se svým. Po zjištění co by ho to stálo jen za světla od toho upustil.

Ono namontovaný na autě je to poněkud hůř viditelný, než na špajzce vykulený na bok někde na betonu...

Sice nevím proč dáváš dotaz ohledně Kokty do F2/Room sekce, ale asi Tě sem hodilo vyhledávání - takže první rada je změřit skutečný klidový odběr auta po minimálně půlhodině od uzamknutí auta. Pokud totiž odpojená baterka vydrží, není v cajku ten takzvaný "odporník" co měřil klidový odběr. Pošli ho do míst, kde záda ztrácejí svoje jméno a buď si to změř sám, nebo požádej někoho jinýho. Musí se to měřit tak, aby se nepřerušil proudový obvod, přesně jsem to už tady na fóru popisoval jak se to musí udělat - je to myslím v sekci Favorit nebo Felicia. Protože příčinou vybíjení je s velkou pravděpodobností některá z řídicích jednotek, která se po uzamčení auta "neuspí". Jakékoliv krátkodobé odpojení baterie ale pro jednotky funguje jako "nadřazený povel", při přerušení napájení aby se připojil měřák se jednotky během milisekundy uspí a po novém zapnutí napájení už nenabíhají - čekají na povel od dálkového ovládání, od zámků nebo od spínačky. Když tedy vypneš zapalování, otevřeš si kapotu, zamkneš auto - a odpojíš baterku abys do přívodu mohl zapojit ampérmetr, tak než ho stačíš znovu zapojit, už jsou jednotky "v limbu" a nenaměříš nic, co bys naměřil správným postupem. Nechce se mi to tady znovu popisovat, je to na půl stránky - detailně popsaný krok za krokem je to v sekci u těch starších aut.

Mně (na Roomu) nesvítily zadní mlhovky kvůli redukci z 13pinové zásuvky na 7pinovou - na autě je 13pinová zásuvka (origo tažné domontované dodatečně servisem včetně kabeláže) s vypínačem mlhovek a pro připojení "české" 7pinové zástrčky pro vlek se musí vložit redukce. Já si toho nevšiml a jezdil jsem se zastrčenou redukcí = zadní mlhovky jsem měl vypnutý.

Možností je víc, futra v táhle od šaltrpáky k převodovce, uložení samotné šaltrpáky, ohnutá řadicí vidlička v převodovce, odraný synchrokroužek na soukolí čtvrtého stupně... To co jsem napsal mi ukázala jen moje křišťálová koule. Nepíšeš totiž kolik má feli najeto, jakou prošla údržbou, co se měnilo nebo neměnilo, kolik lidí s ní rejdilo - i to je důležitý pro možnou diagnostiku.

Zpátečkový spínač najdeš zespodu na převodovce těsně vedle spodního krycího plechu - kdo ho takhle umístil při konstrukci, toho bych oběsil na jeho vlastních střevech, protože ten spínač je to první co se poškodí když například najedeš do sněhový bariéry, protože ten krycí plech končí těsně před ním a vývody s přívodním kabelem jsou krásně vidět když se sehneš před autem a podíváš se pod nárazníkem pod auto, asi 30cm od levého předního kola směrem ke středu auta.

Prostě do světlometu s H4 vede celkem 5 drátů : kostra, spínaný plus pro obrysovku/parkovačku, spínaný plus pro blinkr, spínaný plus pro vlákno tlumeného světla a spínaný plus pro vlákno dálkového světla - s tím, že na drát pro vlákno pro dálkové světlo je +12V připojeno jak od světelné houkačky, tak od přepínače tlumená/dálková. Při přepnutí na dálková světla se zároveň vypne +12V pro tlumené vlákno. Obě vlákna svítí jedině v momentě, že při svítících tlumených řidič přitáhne páčku k sobě a rozsvítí světelnou houkačkou i druhé "dálkové" vlákno. Pro H7 se instalace liší v tom, že hlavní žárovka má jen 1 vlákno, které svítí trvale při tlumených i dálkových světlech a "dálka" se zapíná současným přivedením +12V na elektromagnet zdvihající clonku v optice mimo žárovku - proto tedy jsou v režimu rozsvíceného dálkového světla (nebo při blikání světelnou houkačkou) pod napětím DVA přívody do světlometu. Při tlumených světlech funguje světelná houkačka normálně připojováním +12V na elektromagnet clonky. Ve světlometu s H7 se tedy při přepínání žádné vlákno nezhasíná ani nerozsvěcuje - žárovka svítí trvale a světlo se ovládá mechanickou clonkou umístěnou úplně mimo žárovku. Proto bez změny původní "háčtyřkové" instalace nebude na "hásedmičkovém" světlometu svítit dálkové světlo po pouhém přepnutí páčky bez přidání spoje, zajišťujícího trvalé svícení žárovky "pro tlumené světlo" i po přepnutí "na dálky" - s původní instalací se přepnutím páčky jen odklopí clonka, ale proud vedený původním drátem k "tlumenému vláknu" se vypne = žárovka zhasne. Proto se u páčky ("Lucase") musí propojit ten spoj popsaný výš, aby i v poloze dálkových světel žárovka zůstala svítit. Tohle všecko se týká jen rozdílů mezi svělomety H4 a H7 "před face" - světla "po face" mají buď stejnou instalaci jako "předface - to v případě použití žárovky H4, nebo mají pro dálkové světlo samostatnou parabolu s další žárovkou H7, takže v projektoru je nepohyblivá clonka a v režimu dálkových svítí obě žárovky najednou.

Alastor - většinou lidi utahují málo, ale zase ti, kteří utahují víc to "dorvou na krev" - hlavně ti, co utahují na teplým motoru. Takovou svíčku pak aby ten, kdo ji následně povoluje, páčil metrovou trubkou... Teď samozřejmě myslím samo-domo měniče, ne lidi, kteří používají momenťák.

Luďo - dík za potvrzení, já si tím levochodým závitem nebyl u koncernu tak moc jistej. U toho Fofdíka to ale vím na beton, protože jsem jedno Mondeo kdysi vláčel formanem ze závěje - a majiteli jsem to voko musel odebrat a natočit mu ho tam po pozorným pohledu na sklon závitu sám, protože se ho notnou dobu neúspěšně snažil do té díry pod krytkou v nárazníku našroubovat obvyklým směrem = po směru hodinových ručiček - a když se mu to nedařilo, namlátil by ho tam snad kladivem...

Protože je to "zbytečný údaj, který by jen rozptyloval pozornost řidiče od sledování dopravní situace" - aspoň tak se k zobrazování podobných doplňkových údajů staví dopravní experti zastupovaní softvéráři a vývojem výrobců obecně. Proč si myslíš, že z aut zmizely teploměry chladicí kapaliny a tam kde jsou jako "příplatková výbava", je jejich údaj filtrován softwarem palubní desky tak, že ukazují "normální teplotu motoru" bez jediného pohybu rafiky, i kdy skutečná teplota kolíše mezi 40°C a 90°C? Spolu s €urohujerama do budoucna avizovaným povinným vybavením aut omezovači maximální rychlosti řízenými navigačním systémem GPS (jednoduše nedovolí v místě omezení překročit předepsanou rychlost) si čím dál častěji říkám, kdy nám Velký Bratr odebere i právo si vůbec sami řídit naše vlastní auta... Sry za OT, ale nemohl jsem si pomoct...

Nevím, jak ve fábuli - ale v Roomu s tímhle agregátem po přidání zhruba litru ke každé hodnotě budeš blíž k reálu - s výjimkou města, tam se dá jezdit s průměrem kolem 7,5 - 7,8 litru a necourat se - ale podmínkou je prázdný auto jen s řidičem. Delší trasa samotnýmu s úplně prázdným autem se mi jen 1x podařila s průměrem pod 6 litrů (5,9/100km - trasa 140km, rychlost těsně k limitům - chtěl jsem vyzkoušet, co to dá když se to "dojí" na spotřebu), jinak kombi průměr mám ±decku-dvě kolem 7 litrů - mám bohužel v osudu najet mnohem víc kiláků po městě a blízkém okolí, než na delší trasy. Fakt je, že vysloveně nesnáším nesmyslně pomalou jízdu a může mě vzít prcek, když na "jedničce" dojedu nějakýho hňupa, kterej se "kochá" a vleče se přitom na plný čáře 70kou... Nedej Pámbu, když se za takovým krasojezdcem musím vláčet kilák nebo víc - to mi pak bouchnou saze, veškerý předsevzetí o úsporný jízdě vyletí komínem, v prvním možným místě pravačka produpne plynový pedál v meziplynu "na trojáka" a rafika otáčkoměru letí k červenýmu... lol

Milion a jedna možná příčina - nemusí to být silentbloky na motoru (a převodovce), můžou to dělat silentbloky na přední nápravě, uložení tlumičů, uložení ramen, může to dělat nějaký díl, který je na motoru a v momentě prudšího najetí motoru do záběru o něco klepne. Nebo obráceně ten díl je na stěně motorovýho prostoru a klepne o něj motor. Ten se totiž při prudkých změnách záběru vychyluje v uložení o dost velký kus - měřeno na horním krytu, jsou to centimetry. Chtělo by to mít možnost postavit auťák na válce, "rozjet ho" na nich a podívat se pod otevřenou kapotu co kde má šanci narážet...

A jen takovej malej dotázek na okraj - nemá to oko na tom dříku pro našroubování NÁHODOU LEVEJ ZÁVIT? U svýho Rooma ani u služebních fábulí nebo oktávek jsem to ještě nepotřeboval, u Formana jsem měl oka na obou stranách vevařený do skeletu, ale třeba u Fordů je to oko s levým závitem normální - aby se to nedalo použít na nic jinýho než je předepsaný použití a tím to nebylo náhodně poškozený. Takže než to začneš někde sám bastlit nebo než si to necháš od někoho ubastlit, zkontroluj radši i tuhle maličkost - aby ses pak někde potmě a(nebo) při padajících sračkách a v mrazu jak v ruským filmu zbytečně nedivil "proč mi tam to voko kurva nejde našroubovat...???"

Proběh na svíčkách 60 000km bez zřetelného vlivu na chod motoru je dosažitelný jen při ježdění dlouhých tras - při courání kolem komína dostávají svíce daleko víc na prdel a odcházejí rychleji - ne že by přestaly jiskřit, ale jejich jiskra není vinou znečištění karbonem tak pravidelná jako u svíček, které mají rovnoměrné zatížení. Je proto lepší je měnit častěji - stejně jako olej. Já měním svíce nejpozději po 30 000km - těch pár stovek za novou sadu se mi mnohokrát vyplatí ve spolehlivějších startech a větší odolnosti vůči případnému méně kvalitnímu palivu. Ve "stříkacím" formanu, který má stejnou těsnicí techniku na rozvodu jako modernější MPI motor jsem jezdil zásadně jednobodové Brisky se středovou elektrodou z kuproniklu a nestalo se mi, že bych ho kvůli svícím nenatočil - a to jak ve 40°C vedrech na Mederu v létě 2007, tak v mrazech -25°C v zimě rok předtím. S trojbody na motoru s rozvodem OHV jsem nikdy neměl dobré zkušenosti. Svíčky jsem 2x ročně (vždycky po ujetí cca 5 000km) vyšrouboval, očistil mosazným kartáčem jiskřiště, změřil přeskokovou vzdálenost a případně doladil na 1mm - a po 20 000km preventivně měnil. Nikdy jsem nečekal na to, až auto začne vinou zestárlých svící škubat nebo ho nebude možné natočit - těch 140 korun z sadu Brisků jednou za 2 roky mi přijde jako mnohem lepší investice než pár krabek cigaret - který někdo jakoby mimochodem vyšlukuje denně... Dneska mám motor BXW a kupuju BOSCHky yttrium JEDNOBOD - cca 500,- za sadu - a stejně jako dřív u těch Brisků to nepovažuju po 30 000 km za vyhozený peníze. A k tomu utahování - první fáčka měly horkou novinku - motory s hlavou určenou pro montáž svící bez těsnicího kroužku na kuželovou plochu. Svíčka se musela na studeném motoru dotáhnout rukou na doraz a pak klíčem otočit o 30°. Bohužel každý nemá stejně silnou ruku a tak se stávalo, že svíčku utaženou podle téhle metody po uběhnutí lhůty na výměnu už nikdo nepovolil. Proto se opět výrobce vrátil k používání svíček s těsnicím kroužkem - ještě u favorita. Felina a následně fábule MPI to mají samozřejmě taky. Já si ještě pamatuju, že svíce PAL měly měděný těsnicí kroužek z plného materiálu podobný jako je na výpustném šroubu oleje - až později (cca v 70. letech) se přešlo na pružný lisovaný kroužek z plechu, který snáší nohem lépe nerovnoměrné dotažení a dobře těsní v širokém rozmezí dotahovacích momentů - takže svíce jdou dotáhnout s citem i jen ráčnou bez momentového klíče. Jen pro ilustraci - 30Nm je takový moment, jako byste na konci 1m dlouhé ráčny táhli silou 3 kg. Při páce 0,5m dlouhé už je ta síla 6 kilo, při 30cm ráčně je to 9 kilo a při páce 25cm dlouhé je to celých 12 kilo - poměřte si klíče, jakými utahujete svíce a zkuste si dát do tašky krabice s mlékem, kilové balíčky mouky nebo cukru a porovnejte svou sílu vydávanou při dotahování se silou nutnou k uzvednutí konkrétní váhy. Myslím že se ti, co utahujou svíce bez momenťáku, budou velice divit...

Tak jsem si "cvičně udělal" Č.Třebová - Litomyšl - Vysoký Mýto - Holice - Hradec Králové a zpět, průměrná spotřeba je 6,8l - včetně asi 10 minutovýho stání na zablokovaný křižovatce na obchvatu u Holic - na kruháku se tam nevytočil kamión a musel pod dohledem hasičů vycouvat - naštěstí si neutrhnul nádrž, jak se někdo asi bál. Jako na potvoru jsem stál v řadě za ním a musel jsem čekat a couvat taky - všechny ostatní směry jely... Celou dobu jsem jel v obcích tacho 55-60, mimo obce 100-110 = GPS do 55 obec, 95-100 mimo obec, jinak řečeno nepoflakoval jsem se. Obsazení 2 dospělí, 2 skoro puberťáci plus na zpáteční cestě větší nákup.

Všecky 3 páčky tahají za lanka/struny - jedna řídí množství vody protékající topným tělesem (červená a modrá šipka), druhá otevírá průtok vzduchu = řídí množství vzduchu přivedeného do interiéru (jedna bílá šipka) a ta třetí mění poměr množství vzduchu foukaného do horních výdechů na palubní desce a do výdechů na nohy (dvě bílé opačně směřující šipky). Pokud všecky 3 páčky běhají jako by na volno, znamená to, že se nějaká dobrá duše "postarala" o topení - jsou vyháknuté bowdeny buď pod palubovkou z páček, nebo pod kapotou vedle baterie z topné jednotky. Bohužel k oběma místům je přístup jako k penězům...

Je potřeba vědět už při objednávání nové "páčky", jestli je to do auta s palubním počítačem nebo bez něj - auta s PP mají buď MaxiDot, nebo aspoň "multifunkční ukazatel" (= LCD podsvícený displej uprostřed palubní desky, ukazuje okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost...). Auta bez PP mají "jen budíky" a malý LCD displej s údajem ujetých km. To samé co kolega, máš pravděpodobně nesprávnou verzi ovládače - přesné označení je napsáno myslím i tady ve vláknu, je potřeba objednat přesnou verzi podle úrovně výbavy auta.

Servo má 2 pojistky - jedna je uvnitř palubovky, ta jistí jen řídicí elektroniku, snímač natočení volantu atd. a druhá je "výkonová" = je to vlastně kus plechu v krabičce na vršku baterky, dimenzování je tuším 50 nebo 80A = tako pojistka jistí přívod k samotnému motoru čerpadla hydrauliky. Lubo52 vytáhnul jen tu vnitřní - výkonovou nechal na místě...

Přesně tak, co ušetříš na beneli, vyhodíš za ty šuk-prd-extra tabletky, který navíc do běžný nádrže musíš půlit (kdo tankuje najednou 100 litrů?) a kvůli lepšímu spláchnutí do nádrže a rozpuštění v ní " najprv rozdrviť " (sic původní odkaz na .sk stránku)... Takže budeš u pumpy šaškovat s nějakým hmoždířem, mlejnkem nebo podobnou p*čovinou a mlít u stojanu do hrdla nádrže "univerzální ženšen na všecky motorový neduhy", zatímco ve frontě za tebou někomu dojde trpělivost a odstřelí tě od stojanu první zbraní která mu přijde pod ruku... lol

Já myslím, že ten dotyčnej chudák to nemá ani ze svý hlavy - zní to jako reklamní kecy napsaný psychologicky vykutáleným školitelem prodejců, který se vyučujou v kurzech právě těch multilevelů - a ke všemu školitelem takovýho kalibru, že si (možná) jen přečetl nějakou knížku o motorech, nejspíš ale ani to ne - a pak sepsal traktát pro školení na téma "jak vyklofat lidem díru do hlavy a nalejt tam náš produkt"...