Ekkar_z_Bastlírny

Čtyři možnosti: 1) vypálené pojistky hlavních světel na pojistkové desce - nutná kontrola, případně výměna. 2) vadný spínač potkávacích světel na palubní desce nalevo od volantu - svépomocí prakticky neopravitelný díl, nutno vyměnit za bezvadný. Postup viz dílenská příručka, knížky o opravách Felicie svépomocí - z nakladatelství GRADA nebo BEN atp. 3) rozlámaná "střeva" přepínače ovládaného páčkou vlevo pod volantem - "lucas" - nutno vyměnit jako celek, svépomocí neopravitelné. Postup viz výše. 4) vadné relé spínající okruh hlavních světel na pojistko-reléové desce ve vyklápěcím krytu dole pod palubkou nad nohama spolujezdce - relé nutno vyjmout (je jen zastrčené do patice), zkontrolovat a případně vyměnit. Pozici z hlavy nevím, je jich tam víc, je proto dobré opět konzultovat nějakou chytrou tiskovinu (dílenská příručka, knihy o svépomocné údržbě) - při troše trpělivosti se to ale dá najít i bez ní. Anebo nakonec možnost "bez práce" = servis - autoelektrikář.

Zaměňuješ příčinu a následek. Prvotní příčinou problémů s rozvodem u 1,2TSI není studený start po delším odstavení a tím "vyteklý olej z napínáku", ale původně instalovaný nadměrně se vytahující NEKVALITNÍ a PODDIMENZOVANÝ ROZVODOVÝ ŘETĚZ - ten zvuk, který vydává než ho napínák napne, není určitě vina napínáku nebo oleje. Kdyby nebyl řetěz poddimenzovaný a nešetřilo se naprosto nesmyslně na tomto pro motor životně důležitém materiálu, napínák by u aut s nájezdem < 50tkm prakticky neměl co dělat a na jeho nedostačující funkci by došlo nejdříve po ujetí nějakých 150tkm a více.

Tak to vypadá že ten dotyčný montér jen napojil nesprávně přívod "hlavního napájení" pro tu přídavnou ŘJ - protože brzdová světla mají 2x21W, blinkry minimálně 2x15W a obrysovky minimálně 2x5W, spíš 2x10W, když svítíš, dáš blinkr a ještě přibrzdíš, do těch žárovek teče minimálně těch 5A, na které je dimenzovaná pojistka spínačky - a to nemluvím o dalších odběrech, které auto z té spínačky bere. Proto je ta pojistka na hranici a snadno vyletí. Ta ŘJ tažného by se měla napojovat až za hlavní relátko, které teprve spíná všecky silové rozvody = ventilaci, elektroniku motoru a vlastně komplet zbytek elektroniky auta... Zatímco u Tebe to podle popisu vypadá, že ten přívod dotyčný UMĚLEC napojil PŘED relátko = pověsil ho přímo na spínačku...

Napiš datum výroby auta, FII má od faceliftu(duben 2010) k tažnému zvlášť ŘJ elektriky. Takže jsou 2 různé verze elektroinstalace k tažnému - "předface" a "poface". Ta ŘJ slouží jako "posilovací" pro obvody světel, které mají v sérii v autě po faceliftu jen malou proudovou zatížitelnost a proto také slabou pojistku. Jestli nějaký umělec v servise napojil zásuvku pro vlek bez téhle jednotky například naskřipovacími svorkami k původním přívodům na zadní skupinovky, stane se přesně to co popisuješ. Doporučil bych zajet do jiného servisu a nechat montáž prověřit odborníkem na elektriku. V případě že odborník autoelektrikář prohlásí, že to první servis zvrzal, doporučuju sehnat soudního znalce a na základě jeho posudku žalovat první servis o náhradu škody - ta zprasená elektrika by totiž už nemusela být bezpečná a její výměna rozhodně není zadarmo...

Starý klakson může chraptět. Postup demontáže je skoro stejný s fáčkem = musí se pro něj jít přes přední "šusplech" ZESPODA, takže pořádný hever, rampa nebo jáma. Nastavování většinou moc nepomůže, lepší je starý vyndat, hodit za nejblíže pobíhajícím Alíkem a koupit nový, klidně i dvojtónový...

Existovala Škoda Felicia - Praktik, která měla za předními sedačkami mříž a za ní jen nákladový prostor bez sedaček i bez prosklených dveří. Pak existoval Van Plus, který měl toéž, ale se zvýšenou střešní nástavbou z laminátu. Jestli se vyráběla mříž mezi ZADNÍ sedačky a kufr, která by udržela jednoho až dva PESANY v kufru, to je otázka... Zkusil bych se optat přímo v Boleslavi, jestli něco takového vůbec existovalo jako verze nebo origo příslušenství. Kontaktní mail je na webu Škoda Auto. Odpověď sice trvá týden-dva, ale dá se z ní vycházet...

K tomu motoru a "zátahu" - po dvou letech ježdění s motorem 1,4 16V o něm říkám, že do 2000rpm se s ním auto chová skoro jako Flintstounovo, ve 2500rpm se motor ZHLUBOKA NADECHNE, ve 3000rpm začnou ržát koně a ve 4000rpm nasazuje "vzletovej výkon". Umím si představit, že s patřičně vyváženým klikovým mechanismem, tvrdýma ventilovýma pružinama a ostrou vačkou, hlavou s větším průřezem kanálů, laděným výfukovým potrubím, rezonátorem a k tomu "velkým" sáním z 1,6 plus patřičně načipovanej může umět tenhle motor 180-200Nm a 100-110kW při nějakých 10 000 - 12 000rpm. Akorát potom vydrží tak max. 50 000km a půjde do Siemens-Martinskejch lázní...

První s netopýříma ušima, který to bublání od kompresorku přes chrochtání dieselu rozpoznal... Myslím si, že to má hodně aut, ale že to převážně zaniká v kulise hluku od motoru.

Jirko, neomlouvej se, to je dneska naprosto normální - znáš to, šetří se na všem, každej €urocentík z nákladový položky dolů dobrej - hlavně když to zákoš dostatečně brzo nepozná. Takže se v rámci "inovačního procesu" a "optimalizace nákladů" ojebe zapojení světýlek, u subdodavatele se objedná lacinější komfortka (subdodavatel taky ušetří, sníží se počet montážních operací a počet nakupovaných součástek), která nemá některý obvody osazený a světýlka se zapojí přímo na pojistku - co na tom, že plastový ovládací zobáčky a výstupky na pohyblivých dílech mají určitou toleranci a když "se potkají krajní meze", tak to prostě nefunguje... Nejdřív se při vývoji auto nacpe všemožnou "komfortní" elektronikou a následně se zjistí, že je to pro masovou výrobu vlastně moc drahý a stačilo by to udělat metodou kus drátu a vypínač. A tak se to zase "downgraduje" (úplně stejně jako se "downsizují" motory), aby se NĚKDE ušetřily 2-3€ - tuhle na palubce na vynechaném ovládacím knoflíku, tamhle pod ní na ušetřeném elektronickém obvůdku, onehde pod kapotou vynecháním (zdánlivě) zbytečného zakrytování kabelů (ať mají kuny co hryzat, že?) - a když se to nasčítá, dá to úsporu klidně až 20-50€ na celkových nákladech NA JEDNO AUTO. Prodejní cena auta samozřejmě zůstane stejná nebo se sníží jen kosmeticky - kampak se asi ty "ušetřený €ura" zakutálejí...??? A i když fabrika "udělá slevovou akci", stejně to nažene jinak - cenami za "akční balíčky" nebo "pakety", takže ve finále se snad žádné auto skutečně neprodá za inzerovanou cenu - výrobce si svoje od zákoše vytříská vždycky...

A co když nejezdí denně a těch 10Ah, které 5W sufitka za 24 hodin sežere, mu při startování docela chybí? Máš snad lepší křišťálovou kouli než my ostatní tady, že to tak přesně víš? Já bych se naopak mnohem radši zařídil podle rady Aceka, abych měl jistotu, že tu lucernu budu mít zhasnutou...

Než začneš shánět new startér, zkus vyměnit jen tu zasouvací cívku - odchází daleko častěji než celý startér. Když má mezizávitový zkrat, nemá dostatečnou sílu zatáhnout táhlo = vysunout pastorek a zároveň druhým koncem jádra propojit silový spínač proudu do startéru. A taky zkontroluj ozubení na pastorku a spojkovém věnci - jestli není ojebané.

To je fakt, to musím potvrdit - autí koupené 2 roky zpátky jako "ojetina" se stavem tacha 18 200km, aktuálně 35 000 a cosi k tomu - a to zlepšování trakčních vlastností ještě pořád trvá... Co jsem těsně po koupi jel na "trojáka", to jsem už po roce používání "v poho" vyjel na čtyřku - a s větším zatížením než před tím, sice jen asi o 30 kilo, ale i tak... Hovořím o Mohelnickým kopci na I/35 - jel jsem ho nahoru ani ne hodinu po tom, co jsem auto v prosinci 2009 v Litovli zaplatil a převzal - a v obsazení 2 dospělí + 1 nezletilec (dcera se tenkrát při koupi Drobka šprajcla a že zpátky domů pojede s babičkou se starým autem) a s nádrží plnou jen ze 1/4 jsem musel řadit za 3 už v půlce toho prvního velkýho stoupáku hned nad Mohelnicí. Po roce a čtvrt používání a cca 12 000 ujetých km (letos na jaře) jsem ten samý krpál jel s plnou nádrží (natankováno po hrdlo u té samé pumpy - u LukOilu hned pod kopcem dole v Mohelnici) a v obsazení 2 dospělí + 2 nezletilci + halda věcí v kufru - a Drobeček vypochodovalcelý Mohelničák levým pruhem na čtyřku jak prd...

A prečo by si jim radil? Jsou značkáč? Jsou! Mají na všecko mít patřičný školení? Mají! Tak snad mají i tu tak top secret tovární dílenskou příručku, jak se ta věc dělá - a Ty se o to vůbec nemusíš starat, JAK ONI SI S TÍM PORADÍ - TO JE ČISTĚ JEJICH DŽOB... a jejich průser, pokud to neznají nebo nedokážou udělat... záruka Tobě padnout nesmí a pokud bude po půl roce v palubce něco "vŕzgat", máš plné právo na reklamační opravu ZADARA!!! Prostě se s nima neser a nechej je, ať si to vyžerou do dna...

Sám bych to dělal jedině v případě, že bych to byl já, komu tam ten klíček zapadnul - pokud montáž dělal servis, ať si to napraví servis - a BEZPLATNĚ!!! Pokud by se někdo vykrucoval, že auto předali i s klíčem k defendu - že ten klíč je nasypanej do klimy neva, tak trvat na tom, že ten klíč Ti mají předat DO RUKY. A jestli se budou dál vymlouvat, tak zavolat ČOIku, sepsat před nima reklamaci na montáž defendu a trvat na uhrazení každý hodiny a km, na který budeš mít NÁHRADNÍ VOZIDLO - jestli ho poskytnou oni nebo někdo jiný už je buřt ganz putýnka. Dyť je to kravinizmus předat auto s klíčem "někam zapadlým" - něco jako by sis nechal přehodit a vyvážit kola a pneuservis auto vrátil na 3 kolech, že jim jedno někam zapadlo na dílně a nemůžou ho najít...

Stáhni si dílenskou příručku, najdi si kapitolu o převodovce, tam jsou uvedené hodnoty převodů jednotlivých rychlostních stupňů plus stálého převodu v diferenciálu přesně podle typu auta a motorizace, zjisti si obvod kol a pak si sedni ke kalkulačce a papíru. Nechával jsem si kdysi dávno pomocí servisního vybavení radiotelevizní opravny "nacejchovat" otáčkoměr Formana a s pomocí těchto výpočtů jsem si určil body na otáčkoměru, který nesmím na určitý "kvalt" přelézt, abych se udržel v rychlostních limitech 50-90-130. Důvodem bylo, že mi proměřoval tachometr šíleným způsobem (počítadlo přitom makalo správně) a nechtělo se mi ho z estetických důvodů měnit (měl jsem upravený stupnice - černý na bílým podkladu). Takže jsem jezdil jako závodníci jen podle otáčkoměru - po městě na 4. do 2000rpm nebo na 5. do 1500rpm atd - a ojebal jsem tím nejednou dopravku i městský příživníky, protože jsem jel rychleji než ostatní, ale pořád ještě v mezích tolerance (do +5% povolené rychlosti musejí tolerovat, to je "přesnost" palubních rychloměrů - nikdo řidiči nedokáže, že věděl kolik skutečně jede nebo kolik mu skutečně ukazoval tachometr)...

Ony do těch ručních fréz jdou upnout i stopky nejenom s kuličkou, kuželem nebo válcovou frézou, ale prodávají se taky stopky s kotoučkem - fí cca 3 až 5cm, s drobounkým ozubením po obvodu, je to nějaká HS/HSS ocel, je toho potřeba dávat kurevskýho bacha na prsty, protože při 15-30 tisících rpm to funguje jako docela výkonnej laser - prsty v 3,14či na to šup... Dají se s tím řezat kovy, plasty, laminát ... Jeden člověk z okruhu trochu vzdálenějších známých si ji upustil do klína - kousnul se mu podobný rychlořezný kotouček v desce tvrzenýho sklolaminátu a protože ji nedržel dost pevně, vysmekla se mu z ruky a než stačil vyškubnout přívod, měl na stehnech švihance, který mu sešívali asi 50 stehama - a to měl nebeskou kliku, že nepřišel "o vercajk", holt nešikovný maso musí pryč... Má to jednu nevýhodu - kotouček se nedá brousit v domácích podmínkách a novej je poměrně drahej špás - cena začíná někde kolem 50Kč za kus, přičemž třeba kovu nebo sklolaminátu to mnoho nenařeže, protože se to rychle otupí - hlavně když se snažíš něco upižlat rychle a tlačíš na to. Chce to menší přítlak a hlavně používat něco na ochlazení zubů, nějakej řeznej olej nebo aspoň destilovanou vodu se saponátem, i když to dělá neuvěřitelnej svinčík všude kolem...

Odstraníš to jednoduše tím, že nebudeš na volnoběh otáčet volantem - než se někdo podívá na to dobíjení. Jinak to může klidně být i starou a mizernou baterkou, protože aby spotřebu serva pokryl alternátor při volnoběhu, musel by to být alternátor z lokomotivy - servo bere klidně 60-80A a altík v autě na volnoběh rozhodně nedává svůj "štítkový" proud - ten je udán jako maximální. Na volnoběh je schopný dodat tak 10-15A max. Nechej zkontrolovat nabíjení počínaje napnutím "klíňáku" a schopností regulátoru udržet nastavené napětí, sám si můžeš s vercajkem v ruce projít všecky šroubové svorky od altíku k baterce včetně baterkových svorek jak na kladném pólu, tak po kostře, nezapomenout na kontrolu kontaktů na pojistkách nahoře na baterce - tam je i hlavní pojistka k servu, všecko odmontuj, očisti až na kov, mázni vazelínou a zase utáhni - můžeš poměnit podložky, pokud jsou staré vymačkané, dej tam nové vějířovky nebo pérovky. Pokud to po vyčištění kontaktů už nebude vyhazovat chybu, na žádné další seřizování už nemusíš.

Jo, s tím ucpáním je to používanej fígl - pokud je potrubí těsný, měl by se motor na volnoběh po ucpání po chvilce udusit. Přidávat plyn s ucpaným vejfuckem bych nezkoušel, přece jen by ty tlaky mohly něco vyvést - za roztrženou trubku nebo zničený kat to nestojí.

Víš, Prochy, já když se ukecnu nebo zahlásím blbost, tak aspoň uznám, že jsem trefil pudla a nervu to na cucky za každou cenu. Krom toho mám dojem že kdyby si Colins myslel, že to nezvládne, dávno by to do nějakého servisu nechal odvléct - a nečekal by na radu "odtáhni to do opravny". Tak nevím kdo tady je pod čí úroveň...

Tak to těžko - byl to jen tip na možnou příčinu. Ale pokud mechanik při převařování vlnovce nechal někde dírku... Jinak asi to sání - jestli nepodfukuje nasunutá příruba airboxu kolem hrdla škrticí klapky nebo jestli nejde falešný vzduch někudy jinudy.

A číms to lepil? Vyfrézovat něčím na způsob Dremelu to nebude zase takovej problém, pro někoho kdo za juniorských let hodně modelařil bych řekl mňamka. Ale ty plasty jsou svinstvo na lepení, každý jde dobře lepit něčím jiným... Nějaký foto-tutorial asi nemáš, co? Láká mě ubastlit si to na Rooma...

Podobné věci dělá děravý výfuk, hlavně tzv. "vlnovec" = dilatační díl těsně před katalyzátorem. Stačí úzká prasklina, která v klidu vůbec nemusí být vidět. Vlivem pulsací se v něm ale dělá podtlak, takže tou škvírou přisává čistý vzduch zvenčí. Lambda před katem to vyhodnotí jako příliš chudou směs a ŘJ "připrskne". Slyšet to je jen jako svistot. A auto pak žere jak ruskej tank, i když výfuk nebublá a auto parádně jede...

1 malé OT - ne, nejsem Brňák - alias borec z Oltecu či Šalingradu - do toho štatlu to mám skoro přesně 100km... No tak když nechceš počítat opravdu PRŮMĚR z toho ježdění svého i manželky, letního i zimního provozu atp, tak prostě tankuj 2x po sobě u jedné pumpy a stejného stojanu - poprvé natankuj tak, jak jsem popsal "po okraj", pak vynuluj "denní počítadlo km" a jezdi... A pak prostě natankuj znovu u toho samého stojanu zase "po okraj" - a poděl litry kilometrama na denním počítadle... PP fakt neukazuje tu průměrnou spotřebu nijak přesně, aspoň ne ty hodnoty, co se zobrazují jako "Registr 1" (na displeji v rohu je malá jednička). Z takto získaných spotřeb si můžeš udělat tabulku a z té pak vypozorovat, jak se projevuje vliv počasí (léto/zima), obutí, dovolená... Opravový PRŮMĚR je ale fakticky spočítatelný minimálně z vyjetí nějakých 5, lépe 10 plných nádrží - aby se právě měly šanci projevit a v ostatních "rozředit" všecky možné i krátkodobé vlivy.

Tak vo vo vo vo tom žádná, to opravdu vypadá na podpalicovej pakung...

Hledej, Šmudlo - je toho tady o nesvítících světlech a vůbec o nefunkční elektrice na fáčku 6 půlek. Začni třeba tím, že projedeš pojistky...