Ekkar_z_Bastlírny

Varta, Banner, Exide, klidně i něco podobného, hlavně ale musí mít minimálně těch 66Ah - lepší bude 72Ah nebo i ještě větší - doslova co největší se pod kapotu vejde. Nekoukej na údaj o výkonu alternátoru, prostě kup co největší se vleze - v tuhé zimě si poděkuješ. Pokud budeš volit z několika možností se stejnou nebo podobnou kapacitou, řiď se údajem o startovacím proudu, který je jaká baterka ochotná dodat - je to údaj třeba 560A a podobně - čím vyšší při stejné kapacitě, tím je baterka kvalitnější. Zbytek jsou jen kecy a reklama.

Běžně je průměr kolem 7,2 až 7,5 - jsou v tom hodně couračky po městě, "kolem komína". Průměrná rychlost 35-37km/h. Víc se po městě nedá udělat, pokud jeden nechce furt platit. Údaj PP o dlouhodobější průměrné spotřebě poměrně přesně souhlasí s propočtem podle tankování - na full nádrž ujedu kolem 740-750km. Nepřelejvám ji. Pokud teda nevylítnu na D11 - tam se Drobek promění v nenažraný zvíře a chlastá jak Rus - úplně v pohodičce 8 litrů, když se mu přišlápne krček, tak i 10... Ale to už je rafika otáčkoměru mezi 4000 a 5000 rpm a šestnáctiventil dělá to co umí nejlíp - TÁHNE. Praha Černý Most - Hradec Králové (Hypernova) jednou dokonce pod půl hodiny... Jenže se starým Formanem jsem to jezdil za cca 40-45 minut a při spotřebě klidně i 12 litrů... Takže je přesně potvrzeno, že na spotřebu má největší vliv těžká noha - když se šlape autu na krk (a na dálnici to jinak nejde, pokud teda jeden nemá A6 nebo podobnou káru), jde spotřeba nahoru, zato když se jezdí "po špičkách", dá se spotřeba stlačit dost hluboko pod "normu" v TP...

Jenže srovnáváš fábuli s roomem . Ten má o metrák na váhu a minimálně 10 čísel na výšku plus asi 8cm na šířku víc - a to už umí ucucnout z nádrže...

Já jo, cestou ze Seče domů přes Chrudim, Vysoký Mýto a Litomyšl jsem se držel na 5,6l/100km, ale domů z Litomyšle to mám do krpálu málem jak střecha a tam mi průměr vyskočil až na 5,9. Fakt je, že jsem jel se skoro prázdným kočárem a snažil jsem se jet na spotřebu - netočit to přes 2500rpm, brzo řadit, netahat rychlost přes 90, dojíždět k dědinám bez plynu... Ty průměry uvádím podle PP.

Regulátor KO být nemusí, ale ty huhlíky KO jsou - pokud je seženeš, vyměň je samotné (cena 20,- až 50,- podle prodejce), jinak celý regec i s huhlíkama - cena cca 200,-. Pak odmontovat postupně spoj za spojem, oškrabat nebo ošmirglovat, máznout vazelínou proti vlhkosti a vzdušné oxidaci, dát novou vějířovou nebo aspoň pérovou podložku a znovu dobře dotáhnout matku. Vše od altíku k baterce, startéru a taky nezapomenout na pojistky. Mělo by to pomoct, kdyby se dobíjení nezlepšilo ani po výměně regleru, udělat repas alťasu - ložiska vyměnit, kroužky stáhnout na soustruhu, regec už bys měl mít new...

Prochy - ale i studený termistor by měl mít nějaký svod = relativně vysoký odpor. Běžní digitální multimetry měří až do 20MOhm, ty lepší i do víc - a to už je skoro dokonalá izolace... Ten termistor by měl mít za studena odpor ne větší než 10 000 ohmů.

Když jsem ještě dělal ve firmě, která se zabývala lisováním plastů, na mazání šroubů do horkého prostředí jsme používali vazelínu s rozmíchaným měděným nebo bronzovým prachem. Název si bohužel nepamatuju, jisté je, že to byl dovoz. Na relativně studených místech se nestalo, že by takto ošetřený závit "zarostl" a šroub nešel vytočit. Jen to mělo jednu nevýhodu - ta vazelína nesnášela teploty nad asi 300°C, takže pokud se s ní namazaly třeba závity šroubů držících hlavu tavicí komory vstřikovacího lisu, a natopilo se to celé na 280-350°C, ty šrouby zase bylo obrovským problémem povolit... Tak nevím, jestli by to třeba u kotoučů nebo v bubnech nedělalo paseku...

Je potřeba překontrolovat všecko, co souvisí s nabíjením, baterkou a elektrikou obecně - začít regulátorem alťasu, ložisky, napnutím řemenu, přes čistotu kontaktů na cestě mezi altíkem a baterkou a kostrou až po čistotu konatktů na pojistkách a spínačích. Stručně řečeno, přestává Ti to dobíjet při poklesu otáček. Proč, to má křišťálová koule nevidí - asi mě zase čeká nabíjení jejích baterek...

Už se to tady řešilo - mělo by stačit čestné prohlášení majitele, že životnímu prostředí nebezpečné náplně a části vozu odevzdal k ekologické likvidaci - jde o oleje, zbytky paliv, baterii atp. Zbytek zůstává dál jeho majetkem a může s ním nakládat jak uzná za vhodné.

Z těch fotek je jasné, že beneli je v té "kubíkové bandě" na paletě za stojanem, má tudíž možnost se krásně prohřát = roztáhnout a v samotné nádrži už nedělá takovou paseku. Když už jsme u té roztažnosti a Economy Run, jestlipak je nějak ošetřena možnost, že by nějaký "podvodníček" pokoutně nainstalil do nádrže ohřívadlo a využil by tak rozpínavosti benzínu k tomu, aby zdánlivě snížil svou spotřebu? V historii si pamatuju, že se to dělalo spešl nádržkou na cca 15litrů, která byla kalibrovaná VNĚ AUTA, naplněná a následně zapečetěná - a připojovala se jako "provizorní" na palivovou pumpu vozu. Množství paliva se jak při plnění, tak po jízdě zjišťovalo VÁŽENÍM, což je daleko přesnější metoda ke zjištěním skutečné spotřeby auta - a dá se případně využít i u alternativních paliv jako jsou CNG a LPG...

Aktivní uhlí je jen kus spálenýho dřeva nebo podobnýho organickýho materiálu - je to ten samej materiál, co vám doktor předepíše na zkaženej žaludek jako "živočišný uhlí". Konkrétně u toho "živočišnýho uhlí" jde většinou o spálený skořápky kokosových ořechů... Nevím co tam cpe škodofka, ale ani plný zalití benzínem by tomu uhlu nemělo udělat nic, co by se nedalo odstranit vyprcháním benzínu a odsátím vzniklejch par. Ten zakopanej Alík bude někde jinde.

Stará známá nemoc MPIček OHV... VAG nemusel ukázat vůbec nic, pokud je čidlo přerušené - pokud vím, tak kecá jen "zkrat v čidle" nebo "zkrat na plus"...

To spíš vyrostou praseti křídla... Kdepak, hoši - jestli si sami nevíte rady, těžko vám v tomhle bude i nějaké vzájemné hospodářské pomoci a vy s tím problémem jednoduše musíte navštívit SPECIALISTU - neříkám že zrovna autoservis a už vůbec ne značkový, ale rozhodně to bude muset být někdo, kdo si s měřákem a elektrikou obecně tyká daleko důvěrněji než vy... Když vás bolí břicho, tak taky mažete na středisko - i když tam jako pohotovost slouží třeba gynekolog nebo ušař... Prostě s tímhle musíte k (auto)elektrikáři chcačky nechcačky - rejpat se bez náležitých znalostí v elektrice pod sedadly by třeba taky mohlo skončit malým BUM a sháněním nových napínáků bezpečnostních pásů a podobně...

Tak to měla docela výdrž, holka... Ale je fakt, že ve starých šáde s 37A nebo 42A alternátorem baterky odešly už tak po 4-5 letech, zatímco v autech s alťasy 70A a více baterky drží 6-7 let a není vzácností ani 10letý kousek... Je to samozřejmě i důsledek používání rychloběžných startérů s planetovými reduktory - mají zhruba o 30% menší záběrový proud z baterie při srovnatelném točivém momentu na věnci ve srovnání se starými startéry s "přímým náhonem", jako se montovaly ještě do karburátorových Favoritů... Číselně to je asi 150-160A proti 215-230A. Takže se jen potvrzuje, že menší proudová ŠUPA při startu a co nejrychlejší doplnění vyčerpané energie po naskočení motoru (díky "silnějšímu" alťasu) = delší životnost...

2 Misubaro - ale KDE, respektive ODKUD se to palivo na E-run tankuje? Je to z nějaké podzemní nádrže, kde má beneli potažmo dehet teplotu nějakých 15-16°C případně ještě míň, anebo z nadzemky/mobilní cisterny, anebo surově z kanystrů, které ležely přes noc někde ve stanu/v přívěsu - v každém z těch ne-podzemních případů se tedy jedná o palivo s teplotou minimálně 20°C, spíš víc? Jestli je "předehřáté", pak nemá cenu uvažovat o nějaké dodatečné rozpínavosti, za ty 2 hodinky se nádrž pod autem neohřeje ani o stupeň - to bys na ni musel funět teplovzdušným agregátem. A za jízdy ji chladí okolo profukující průvan pod autem. Tady se spíš jedná o situaci, kdy automobilista natočí "přes vrch" - a vzápětí odstaví auto někam na sluníčko na celý den, protože jde s rodinkou do ZOO... Pak bych se nedivil nějakému přetečení do nádobky s karbonem nebo dalších nepěkných věcí... A furt mi není jasný, proč se tolik zdůrazňuje, že natečením benálu do toho aktivního uhlí dojde k poškození TÉ NÁDOBKY - ani na ní, ani na tom dřevěným uhlí se nemá co pokazit. Jediný, co se může posrat, jsou gumový díly na ventilech, který následně řídí odtah výparů z té nádobky do sání... Ale ty by měl každý normální konstruktér udělat palivu odolné - neboli idiotensicher und soldatenfest...

Hledals a nenašel - a přitom je to hned o sekci vedle... Jen nevím, cos do toho hledání zadával, jestli sis to zadal blbě sám nebo zase "Hledání" trpí poopičným stavem...

Tenhle problém nemají jen škodovky, "zarůstání" brzdových hadiček trápí myslím skoro všecky značky. Nedávno si kolega na jiném fóru stěžoval na podobnou štrapáci s brzdama na rencku - taky to vyřešila výměna potrubí a hadic.

Jenže nepíšeš, COS ŘEDIL. Na trhu jsou minimálně 3 různé koncentrace kapalin, souhrnně označovaných jako "G12" alias "růžovejch" - jsou všecky vzájemně smísitelné, protože splňují stejnou specifikaci, rozdíl je ale v základním bodu tuhnutí toho, co je v láhvi. A na té flašce je vždycky napsáno, kolk se musí k obsahu přimíchat destilky, aby se dosáhlo požadovaného bodu tuhnutí. Takže pokud jsi koupil už naředěnou směs s bodem tuhnutí -20°C a ještě jsi ji "říznul napolo" destilkou, slušně řečeno neudělal jsi dobře. Pokud jsi ale "rozpůlil" koncentrát G12+ se základní teplotou tuhnutí "směsi přímo z láhve" -40°C, je to v pořádku. Takže aby informace "...ředil jsem 1:2..." měla nějaký reálný význam, je nutné doplnit i jakou výchozí koncentraci mělo to, cos ředil...

Tohle všecko jsou otázky, na které by měli umět odpovědět ve specializovaném servise - včetně přehrátí SW. Chce to ale SERVIS, ne jenom tovární značkou posvěcený zlodějský doupě... To znamená poptat se třeba i tady na fóru, kde je ke Tvýmu bydlišti poblíž opravdu spolehlivý servis, který nebude vymejšlet kokotiny a na ten soft a na ty konstanty se jednoduše podívá bez toho, aby si k tomu vymyslel milión sedm dalších výmluv a svádění příčiny na nesprávnou obsluhu.

Pořád lepší "smrad" novoty, než koupit auto po huličovi. Bohužel mé předchozí auto bylo po silném kuřákovi nebo možná dokonce po více kuřácích - a smrdělo opravdu DĚSNĚ. Nepomáhaly žádné "stromečky" nebo "ambipury", dokonce ani polití sedaček kolínskou - cigaretový dehet spolehlivě přetluče vše. Nakonec pomohlo až MOKRÉ vyšampónování kompletního interiéru auta ve specializované firmě - vyndané sedačky, vytahané koberce, oddělaný tapec dveří, speciální pěnou nastříkaný a vyluxovaný tapec stropu. Sice to vysychalo asi týden, ale po smradu nezůstala ani stopa. Cenu za takový "kár-durch-pucung" jsem radši zapomněl...

Motor nenavrhovali šašovia - motor navrhovali inženýři, kterým bohužel do práce kecali "ÖKO" = ekonomové, ekoteroristi a podobná verbež. O otázce cti vlastnit v ČR škodofku nemá cenu se bavit - je to spíš tradice "tuzemské" značky a setrvačnost v tom, že straaaaašně dlouho krom škodovek a žigulů nic jiného ke koupi (téměř) nebylo - prostě táta měl škodovku, syn si ji koupí taky, protože "už ji zná". Ono to ani na Slovači nevypadalo jinak, dokud se "neotevřel trh", u ŽIliny nepostavili Korejci fabriku KIA a "BAZku" nepřevzal taky VW. A ten "nedorobok plný nedomyslených často sa kaziacich dielov" - to je spíš důsledek "přepromejšlenosti" - díly jsou kvůli co nejmenším výrobním nákladům navrhované s pomocí počítačových simulací tak, aby vydržely jen určitou porci km nebo omezený čas - běžně se tomu říká "vestavěné kurvítko". Bohužel, doposud používané simulace neumějí zahrnou provoz na českých, potažmo slovenských silnicích a "dovednost" řidičů v obou dříve sjednocených státech - takže díl XY podle vyjádření výrobce sice má vydržet "po celou dobu životnosti auta", ovšem protože je nadměrně podddimenzovaný v rozměrech i kvalitě materiálu (HURÁ, UŠETŘÍME 0,05€ NA KAŽDÝM AUTĚ!!!), musí se po 20tkm vyměnit i s dalšími k němu náležejícími díly, protože kvůli jeho deformaci hrozí totální havárie motoru... (viz "bezúdržbový" rozvodový řetěz motoru 1,2TSI). Bohužel, i jiní výrobci mají občas podobný úlet a nedostatečně prověřenou součástku vypustí do výroby. Jediný rozdíl ovšem je, že ti "jiní" udělají okamžitě po zjištění příčiny "monstrakci" = svolávačku do servisů, kde bezplatně a pokud možno i v co nejkratším čase usilují o odstranění "kurvítka" z už prodaných aut... A k tomu PP a údaji o spotřebě - každá ŘJ posílá do palubní desky údaj o době vstřiku = o počtu ms, po které vstřikovače "tlačí" do sacího potrubí beneli. Palubní deska z tohoto údaje vypočítává hodinovou spotřebu (jednoduše vynásobí počet vstřiků za sekundu vhodnou konstantou) a potom zobrazuje jako okamžitou spotřebu. Ta konstanta by měla jít VAGem nebo VASem překódovat - v servise. A protože do palubovky jde i signál o rychlosti otáčení kol, může počítač v té palubce také vypočítat okamžitou spotřebu v litrech na 100km a pokud jedeš nějakou dobu (aspoň několik set m), okáže i vypočítat průměrnou spotřebu na 100km - ale počítanou pouze pro poslední ujetý úsek. Běžně to indikuje pro úsek posledních 50km, pokud není přestávka od minulého vypnutí motoru delší než (tuším) 3 hodiny. Myslím že ty Tvoje "budíky" by stálo za to "napíchnout" a zkontrolovat, jestli už se "v tom někdo nerejpal" a nenastavil do registrů paměti určených pro přepočítávací konstanty nějaké nesmyslné hodnoty. Hlavně na to přepočítávání spotřeby z času vstřiku a na ujetou vzdálenost - stačí jedna konstanta blbě a "je všecko blbě"...

Mno, co kdybys nejdřív pořádně prohlídnul fórum a až potom zakládal new dred? O zdechávání fáček je tady témat 6 půlek - krom toho by ses poučil i o tom, jak se správně napíše podobný dotaz - že se má napsat i co je to za typ případně i kód motoru, ročník výroby, nájezd, palivo, dosavadní známá historie - co se posralo, co se opravovalo nebo měnilo, co už tazatel zkusil vyměnit/nastavit aby daný problém odstranil... Kapišto?

Realistická ukázka, jak dopadne běžný hatchback při nárazu "neobyčejnou rychlostí" - ve 120mph = 193km/h do pevné nepohyblivé překážky. http://www.srandaweb.com/fifth-gear-testuje-naraz-fordu-focus-do-zdi-v-rychlosti-193-km-h-2011100252.html Poslední sekundy klipu jsou velice ilustrativní...

Použij přirozenou inteligenci, Ujce Gůůgla a vyhledej si "autolakovny" - a ptej se tam. Značkové servisy mají vlastní lakovnu jen zřídka kdy, takže nechávají lakovat taky "u odborníků", akorát si přirazí minimálně 100% k ceně za povolení šroubů na kapotě a její odvoz do té lakovny - plus zpětnou montáž...

Tím dojížděním starý spojky dostal na prdel synchrokroužek II. převodovýho stupně - buď se naučíš řadit na dvě šlápnutí, nebo tě čeká kuchání převodovky a výměna synchronu. Minimálně "na dvojce" ...