Ekkar_z_Bastlírny

Udělal bych to následovně - na páčce přepínání světel si najdi kabel, na kterém se objeví 12V při přepnutí na dálková světla nebo při zablikání světelnou houkačkou. Vede od páčky za palubkou k nohám spolujezdce k pojistkové desce, kde se tímto napětím spíná ovládací relé dálkových světel. Na tomto kabelu udělej odbočku, kterou povedeš k nějakému vypínači na palubní desce - nemusí být nijak masivní, protože od vypínače nebudeš napájet ta přídavná světla, ale jen cívku relátka, které koupíš za cca 50,- kaček v kdejaké prodejně autodílů. Druhý drát povedeš právě od vypínače k relátku na jeden konec jeho ovládací cívky - její druhý konec ukostříš. A tímto relátkem budeš spínat proud odebíraný od hlavního přívodu z baterie přes pojistku (s hodnotou nejméně 20A, radši bych dal 30A) - a dál od relátka ho povedeš k napájecím přívodům těch přídavných světel. Nezapomeň druhé vývody těch světel ukostřit. Pomocné relátko si namontuj někam pod kapotu do chráněného místa, aby na něj necákala voda. Výsledek bude takový, že pokud ten vypínač na palubce bude rozepnutý, odbočka z kabelu od páčky ovládání světel se neuplatní, spínat bude jen původní relé v pojistkové skříni auta, svítit budou jen původní "dálky". Jakmile ten nový spínač sepneš, sepne se při rozsvícení původních dálkových světel i to nové pomocné relé, přes které se rozsvítí i přídavné světlomety. Existují i jednodušší způsoby, například "odběr" ovládacího proudu pro pomocné relé přímo od některého vlákna původních žárovek pro dálková světla, ale je to prasečina - daleko čistší a "elektrikářštější" je to s tím odbočením od kabelu od páčky.

Jestli to nevyřeší přeleštění laku, tak jedině šmirgl a nový nástřik celoplošně...

Vizuálně to vypadá, že někdo odfláknul práci při přípravě střechy na lak - střecha je samostatný výlisek, ke skeletu se vaří, takže může klidně být z jiné šarže plechu než zbytek auta a mohla mít na sobě jinou nečistotu (zbytky maziva po válcování plechu nebo po lisování dílu) a odmašťovací/čisticí lázeň v lakovně to nemusela všecko odstranit. Nechej si zpracovat znalecký posudek na lak na střeše a na zbytku auta - pokud bude ve tvůj prospěch, to znamená jasně oznámí že tečky na střešním laku jsou POD LAKEM, bude to pro ŠA dostatečně pádným argumentem pro řešení reklamace například přelakováním střechy. Celé auto asi nepřelakují, ale určitě s Tebou budou jednat jinak než doposud i bez případného vyhrožování soudním sporem. Každopádně - podle zákona na ochranu spotřebitele v případě uznání reklamace i třeba bez rozsudku soudu (ve prospěch zákazníka) je výrobce/prodejce povinen zákazníkovi proplatit všecky přiměřené náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil - tedy i na znalecký posudek, včetně například cesty k příslušnému znalci, pokud tento znalec nesídlí v bezprostřední blízkosti bydliště reklamujícího zákazníka! Takže i kdyby znalec nebyl dostupný blíž než přes půl republiky, vykalkuluj si ujeté kilometry na cestě k němu i od něj a čas strávený prohlídkou a zkoumáním vozu nutnými pro vypracování posudku - všecko lze přepočítat na peníze a pokud nebudou výdaje viditelně nesmyslně nadsazené, budou Ti muset všecko do halíře proplatit...

Netuším, sosnul jsem to na webu srandaweb.com - podle architektury bych to tipoval na něco jiho-východně od Blavy a ještě dál......

Hele - byla doba, kdy se na Pionýrech jezdilo k Baltu nebo i dál - neboli na motocyklech Jawa 50 typ 550 nebo 555 ("pařez"), případně 05, 20, 21, 23 ("pionýr" a "mustang") s obsahem 49,9ccm a výkonem od 2,5 do 3,5 HP se podnikaly dálkové jízdy dlouhé stovky km. Tak proč by se nedalo jezdit s haťapkou 1600km jedna cesta do BG - akorát to prostě není motor, který by zaujal. Teda zaujme - tím, že nedělá problémy a zvládne to, akorát se při té cestě musí holt držet silně při zdi a nevyskakovat si, jako to jde s větší kubaturou. Někomu takový motórek prostě stačí. Že mezi takové lidi nepatřím já nebo další lidi už není tématem této diskuse...

Pak je někde něco špatně - chladič nemá dost průtoku (zanesený úsadami například po použití nevhodné chladicí kapaliny), některá hadice je přicpaná, někde je bublina vzduchu = slabá vodní pumpa, nebo máš načnuté těsnění pod palicí, jinak si to nadměrné ohřívání nedokážu vysvětlit. Moje křišťálová koule má na tohle moc mizerný rozlišení...

Při normální jízdě by se sahara zapínat neměla - motor by se měl uchladit jen náporem vzduchu. Výjimkou je jízda velmi pomalu například v koloně - do 20-25km/h nebo nechání auta blafat na místě na volnoběh - to by se větrák měl zapnout po cca 10-15 minutách. Pokud to máš takhle, tak jseš v normě. Jiná situace je u aut s klimou, kdy je sahara spínaná také ŘJ klimy - vždycky když klima potřebuje přichladit výměník (kondenzátor chladiva), který je umístěný těsně za mřížkou masky před vlastním chladičem motoru.

Musel bys ho vyndat ven a "povařit" spolu s průběžnou kontrolou odporu - po dosažení teploty kolem 95-98°C by se měl sepnout na téměř dokonalý zkrat. Pozor, pokud to budeš dělat v hrnku s vodou - namočení měřicích hrotů ovlivní měření.

...jak využít fábuli...

Prochy, fantómové napájení se používá v profesionální zvukařině, kdy se do mikrofonů přivádí napájecí proud SYMETRICKÝM VEDENÍM pomocí právě fantómového napájení - kde zdroj pro tyto mikrofony je zcela oddělený od zdrojů pro další zesilovače signálu - proto se jeví na signálovém vodiči jako zdánlivé napětí = FANTÓM. U autoantén o žádného fantóma nejde, tam střední žíla NESYMETRICKÉHO svodového kabelu má skutečné stejnosměrné napětí proti kostře auta. Zase jednou obchodníci co nepoznají od sebe pojem a průjem začali nazývat kočku psem a hned to po nich každej musí opakovat, aby byl kurva kchůl a in...

Laděný může být svod nebo tlumič. O laděné koncovce nelze u škodofky ani přemejšlet - pod autem není dost místa na laděný potrubí... Koncovku jde dát tak leda chromovanou, duplex, "nachcávačku" á la DTM a podobně.

Ten na chladiči je pro spínání sahary - větráku. Čidla pro teploměr i pro ŘJ jsou obě ve společném tělese u termostatu - jeho zástrčka je 4 pinová. Důvodem je potřeba zachytit jakoukoliv změnu teploty motoru (důležitou pro přípravu směsi) co nejdřív a to jinde než u termostatu jednoduše nejde.

Zkontrolovat palubku - někde tam je přerušený (vlasová prasklina) plošný spoj, nebo ty objímky na W2 žárovečky nemají kontakt těmi kovovými nožičkami na měd té desky. Jestli to neumíš, navštiv nějakého bastlíře nebo elektronika s vymontovanou palubkou pod paží. Když mu strčíš nějakou kapalnou upozornovačku, rád Ti to zkontroluje... Nejlepší by to bylo s celým autem, kde bys mu vymontoval palubku a nechal ho to proměřit, jestli to nedělají dráty a konektory k palubce, nebo jestli to opravdu je jen ten plošný spoj. Teprve kdybys to Ty nebo nějaký ochotný elektrikář nenašel, začni shánět nev palubku - ale i u té z vrakáče nemáš jistotu, že má elektriku ze 100% v richtyku....

Protože Fakra se dává už od ročníku 03 - ne do všech, ale tuším od 05 nebo 06 komplet. Záleží na MR a taky na sérii - souběžně se po určitou dobu montovaly všecky 3 druhy. Navíc to může být i auto původně bez rádia a rádio se doplňovalo dodatečně - třeba až na prodejně. Starší ročníky mají podle výbavy ISO nebo DIN.

Jednoduše si musí koupit NAPÁJECÍ VÝHYBKU PRO AUTOANTÉNU (tak se tomu správně říká, vy FANTÓMOVÉ...), správně ji napojit - a verzi (jaké konektory) si musí vybrat podle toho, jaký konektor má v autě (nejspíš FAKRA) a jaký na rádiu = napájecí výhybka se vkládá mezi původní svod a nové (neoriginální) rádio.

Motáš dohromady dvě věci - podsvícení palubní desky a vnější osvětlení auta - nebo mluvíš o kontrolkách? Podsvícení je u Feli udělané z PARALELNĚ zapojených žároviček W2 - bezpaticové celoskleněné vsazené do speciálních svěracích objímek, ty jsou zastrčené do plošného spoje palubní desky a zajištěné pootočením - tím se taky spojí kontakty s přívody na té základové desce palubovky. Přívod napětí je pro všecky žárovky společný = rozvětvený, žárovičky tedy NEJSOU spojené za sebou jako na vánočním stromku - pokud zhasne jedna, ostatní by měly svítit dál. Pokud nesvítí větší počet, je závada v přerušení spoje před nějakým větvením, za kterým následuje větší počet žároviček - to samé platí i pro zemnicí = kostřicí přívod, který musejí ty žárovičky taky mít! Podsvícení palubovky odebírá proud podle počtu žárovek, já si z hlavy nepamatuju, kolik jich tam je, ale jedna odebírá asi 160mA a je jich tam přibližně 10 - takže asi 1,5A. Přívod by měl jít přímo od spínače světel - zároveň je od něj odbočen proud pro relátka, která spínají obvody tlumených světel a mlhovek. Kontrolka tlumených světel je zapojená zvlášť - má se rozsvěcet až spolu s tlumenými světly. Pokud vnější světla svítí normálně a blbne jen kontrolka, je závada někde v přívodu proudu ke kontrolce - zoxidovaný konektor, přelomený drát atd. Jestli blbnou i hlavní světla, může to být i to relé, které je má spínat. Nejdřív podrobně popiš, které žárovky svítí a které nesvítí - a pak raději navštiv někoho, kdo je s elektrikou jedna ruka, aby Ti prověřil palubovku a celý rozvod - pokud nebudeš svítit jak máš, můžeš přijít o papíry.

Nechci se hádat - ale srovnej si průřezové zatížení v těch kterých místech a porovnej momenty sil - odstředivých i setrvačných. Prostě ten "univerzální" střed vždycky bude potenciální ohnisko soustředění napětí a při kolizním ději ( nejen při skutečné nehodě, ale i při nárazu na nerovnost na silnici) bude mít tendenci povolit dřív než loukotě...

Protože to nevidím, doporučuju opravdu radši toho mechanika - zkusí to odmontovat a změřit. Jsou věci který bez osobního podívání radši neradím - obzvlášť někomu, o kom nevím jak dobrý je v mechaničině nebo v elektrice. Může to klidně být i tím plechem, který brzdí altík - řemen prokluzuje a altík nedává "dost šťávy". Pan tchán asi něco zkřivil jinak než bylo zdrávo...

Když povolí ložisko napínací kladky, "klíňák" to spolehlivě zničí - protože se namotá na zbytek řemenic a rozškubne se. Zastaví se tím pomocné pohony - alternátor, klima. Vodní pumpa ale už je naštěstí poháněná od rozvodu, takže nehrozí uvaření motoru - na baterku i s trvale rozsvícenými světly do nejbližšího servisu dojedeš... Jestli ale chceš mít jistotu, nechej si kladku vyměnit preventivně...

Povinný ručení se vztahuje na veškerý škody způsobený provozem motorovýhoi vozidla někomu dalšímu - BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TO JE NA POZEMNÍ KOMUNIKACI, NEBO NA JINÝM, KLIDNĚ I SOUKROMÝM POZEMKU! Pokud je pojistka sjednaná a uzavřená, prostě platí - a kreje sjednaný druhy škod až do smluvní výšky. Je to ze zákona, kterej platí pro všecka vozidla provozovaná na pozemních komunikacích - výjimku mají pouze vozidla, která jsou provozována VÝHRADNĚ mimo tyto komunikace - tedy například okruhová závodní auta, stavební stroje neschopné samostatné jízdy po silnici = zde je nutná přeprava na nějakém přívěsu apod. Ani tato vozidla a další stroje ale nejsou zbavená odpovědnosti za škodu, kterou jejich provoz někomu dalšímu způsobí - tam ale platí jiné pojistky. Ergo kladívko - děvuščino povinné ručení podle zákona 168 platí i na poškození jiných vozidel někde na dvoře nebo ve výjezdu z garáže a JEJÍ pojišťovna by to měla kompletně celé zacvakat. HOWGH!

"Ševelenie" může dělat právě ta napínací kladka - je postavená tak, že po ní běží vnější obvod řemene a většinou je od ní slyšet šustivý až svištivý zvuk tření vnější plochy řemene nebo jejího vlastního ložiska. Ten hladký vnější obvod řemene po kladce dost hlasitě mlaská - to je ten svištivý zvuk. Mám cca 35 tisíc proběh a šustí mi to taky - slyšet je to hlavně na volnoběh, protože ve vyšších točkách to přehluší zvuk motoru. Kladkové ložisko může podobný zvuk vydávat taky - komu se to chce zkoušet, může sundat "klíňák" a postupně protáčet jednotlivé kladky a řemenice...

Po problému není - magnet repra nemá co dělat problém při dotyku s kostrou. Jen jsi odstranil možnost průchodu proudu z koše repra na kostru auta, ale napětí výstupního signálu rádia ani tak nemá co dělat na koši reproduktoru. Máš buď někde kraťas mezi přívodní svorkou repra a jeho košem, nebo máš mezizávitový zkrat na kmitací cívce repra. Obojí znamená ohrožení výstupních zesilovačů rádia - i když je ochrany odstaví, bude to zlobit neustálými výpadky v reprodukci, jak bude ochrana odepínat zesilovače. Je potřeba proměřit repráky a poruchu nechat buď odstranit (převinout reprák), nebo ho celý vyměnit za bezvadný.

Je potřeba prověřit dvě věci - jestli jde proud dostatečně velký do přívodních drátů k oknu a jestli vůbec ty topné cestičky jsou průchozí. Zajištění dostatečného proudu pro topení znamená, že vedení od baterky přes pojistku a spínací relé (= ty topné "vodiče" natištěné speciální odporovou pastou na sklo berou normálně skoro 20A, takže se musejí spínat relátkem) má pokud možno minimální vlastní odpor. Zjistí se to nejsnáz tak, že se místo topení skla připojí halogenová žárovka do hlavního světla - po zapnutí ohřevu zadního skla se musí rozsvítit plným jasem. Pokud žhne slabě nebo nesvítí vůbec, je závada v drátech od palubky, v pojistce, v relátku nebo v ovládacím spínači. Průchodnost odporových "cestiček" se prověřuje hůř, je potřeba mít měřák na odpory v řádu jednotek ohmů a jemný měřicí hrot, kterým se postupuje po jednotlivých spojích. Nejlepší je kontrola v zimě, kdy se do obrazce na skle pustí proud provizorními dráty přímo z baterky a podle tání námrazy se snadno pozná, kde "sklo hřeje" a kde ne. Cestičku poškozenou přeškrábnutím v jednom místě lze opravit speciálním vodivým lakem (koupit bylo možno například v GM, aktuální stav ale nevím), pokud je prasklin víc, je lepší vyměnit celé zadní sklo.

Haťapka BYL průser - než ho způlky předělali... Ten samý proces už momentálně probíhá na TSI - jde jen o to, kdy skončí a s jakým výsledkem - pokud to s TSI dopadne jako to skončilo s HTP, za pár let už to bude docela fajn agregát...

Atd atd atd... Kritizovat ostatní umíš, ale sám píšeš ještě větší pitomosti: Vedle jseš - a jestli ne o parseky, o světelný roky určitě. Měřit "proud na baterii" je rada akorát dobrá pro kočku - na baterii se dá (jednoduše) měřit jen napětí. Nějaké zkoušení "jestli to zajiskri" je na hovno, protože jiskřit to bude (u felicie) VŽDYCKY - nabíjejí se filtrační a odrušovací kondíky, které jsou k rozvodu trvale připojené. Pokud se má měřit klidový proud auta (jen baterka a vypnuté zapalování), musí se to udělat BEZ PŘERUŠENÍ OBVODU - už jsem to tady na fóru popisoval, je to myslím u fáčkařů, jak se to musí udělat - jinak hrozí buď poškození měřáku, nebo nastane stav, kdy po přerušení obvodu a jeho novém spojení pro měření se závada "opraví" a nebude se dát najít. Kontrola dobíjení se dělá tak, že se měřák přepnutý na MĚŘENÍ NAPĚTÍ (ve voltech) se připojí k baterce V KLIDU - a pokud je baterka OK, měl by ukázat napětí kolem 12,3 až 12,5 V. Měřák se neodpojuje a nastartuje se motor - během startování nesmí napětí klesnout pod 10V, jinak je něco špatně s baterkou - stará, málo nabitá, poškozená sulfatací po předchozím ponechání delší dobu ve vybitém stavu. Po naskočení motoru a naběhnutí motoru na volnoběh (kolem 850-900rpm u ohřátého motoru) by se napětí bez zapnutí dalších spotřebičů mělo ustálit na hodnotě minimálně 13,5V - a zároveň by nemělo překročit 14V. Napětí 14,5V by pak měl být naprostý strop i při motoru v otáčkách kolem 3000rpm (výš nemá cenu chodit). Pokud není napětí v uvedených mezích, je něco s regulátorem nebo s altíkem - uhlíky, ložiska, samotná elektronika regulátoru, ale může to být i nerovný vypálený povrch kroužků (uhlíky odskakují) nebo nevodivá, případně proražená některá z usměrňovacích diod. Můžou to být i ložiska - když se přidírají, altík nestíhá dobíjet, i když je zbytek v pořádku. Jinak osobně doporučuju sám se v tom nevrtat, bez potřebných znalostí elektrotechniky a elektroniky je to šmátrání naslepo - lepší je s autem zajet k někomu, kdo elektronice hoví a má na měření i potřebnou techniku a hlavně znalosti.