Ekkar_z_Bastlírny

Sorry za opožděnou reakci - fórum mne neupozornilo na nový příspěvek (administrace s tím bohužel nic nedělá). Čidlo teploty najdeš u termostatu - tam, kde z motoru vycházejí "horké" hadice do topení a do chladiče. Je to na zadní straně motoru. To čidlo o kterém píšeš (u svíček) bude pravděpodobně "policajt" na tlak oleje...

Přesnou hodnotu odporu neznám, závada může být i v konektoru nebo v přívodu (přerušený drát, zoxidované kontakty konektoru - klidně i jen vypadlý konektor). Nejběžnější umístění čidla je u termostatu, tam kde se čidlo může "koupat" ve vodě procházející motorem. Nejrychlejší kontrola je VAG, podívat se na skutečnou teplotu motoru, kterou indikuje ŘJ při vychladlém motoru a po nastartování. Údaj by měl být přiměřený okolní teplotě a po natočení plynule stoupat.

Ano, je to častá závada u hodně aut. Pokud motor udržíš v chodu přidáním plynu, bude to jen trochu žravější, při jízdě se to projeví minimálně a opravit to dáš až to jednoduše půjde. Když to není horší věc... Stará dobrá šáde, když byla seřízená aspoň trochu na ekologii nebo na spotřebu, tak studená bez plynu nebo bez trochy sytiče ani nechytla...

Standartní závada - vadné čidlo teploty motoru nebo vadný kontakt ve vedení a konektoru k němu, indikuje řídicí jednotce vyšší teplotu než je skutečná (čidlo je termistor, s rostoucí teplotou zvyšuje odpor = špatný kontakt způsobí v ŘJ "dojem", že motor je teplejší než ve skutečnosti je). Následně ŘJ velí vstřikovat menší množství, než je při studeném motoru potřeba pro stabilní chod = motor zdechá. Po ohřátí už malá dávka nevadí, volnoběh je stabilní, stejně tak při přidání plynu - to ŘJ začne používat jinou část dat z paměti a vstřikuje dávku podle polohy plynového pedálu.

Tak na to bych se jel optat do servisu, kde bylo sklo měněno - ta výplň by tam nejspíš měla být....

Sice to patří spíš někam do sekce Elektrika, ale vidím to na studeňák v napájení - zoxidované svorky a pojistky na baterce, odkud si tyhle systémy cucají nemalý proudový odběr. Možná budou i jen povolené šroubky. Samozřejmě, pokud nejde do systému "šťáva", ŘJ to považuje za odpojení byterky nebo aspoň těch důležitých systémů a "vyhlašuje poplach" nebo se dokonce resetují = nulují "budíky". Oddělej kryt na baterce, odpoj ji od kostry, postupně očisti osmirkováním jemným smirkem všecky dotykové plochy na svorkách baterie i na ně připojených "lištách", nakonzervuj je proti oxidaci máznutím vazelínou a znovu utáhni všecky šroubové spoje - a myslím že závady budou na pár let odstraněné...

Prochy nekecá, počítá se to 4 x 365 dní od data registrace = uvedení do provozu. Někde jsou ochotní tolerovat "prošlou" STK do konce započatého měsíce. Příklad - auto uvedené do provozu v lednu ´07 by mělo první kontrolu absolvovat ideálně ještě před koncem prosince ´10, ale kontrolní orgány NĚKDY tolerují STK udělanou během ledna ´11. Každopádně - pokud jsi ještě v červnu (júli) ´11 NEABSOLVOVAL kontrolu na STK, koleduješ si o mnohatisícovou pokutu každým vyjetím z garáže. V Česku například auto bez platné STK nelze ponechat ani zaparkované na veřejném prostranství, protože hrozí jeho prohlášení za vrak a odtažení kamsi do negerský (_!_)... !!!

Myslím, že máme na 95% viníka. Bude to špatná kostra, protože baterka je daleko od alternátoru i startéru a motoru jako takového - a není výkonově kostřená s potřebnou kvalitou = s minimálním odporem kostřicího přívodu. Uvědom si - kastle je svařenec, pokud není baterka hned vpředu u motoru, prochází veškeré její proudy do spotřebičů i při dobíjení několika desítkami bodových svarů mezi díly skeletu. Stačí trocha vnitřní povrchové oxidace mezi svary, která absolutně neovlivní pevnost, ale elektrický odpor už se změní znatelně - proud nemůže jít nejkratší cestou, ale musí místo obcházet. Přidej dodatečné lakování, barva zateklá někam, kde původně ničemu nevadila, nebo prostě přerušený nějaký drát - třeba i neúmyslně. Jako první věc bych nechal elektronickým měřákem prověřit případný úbytek napětí na kastli mezi místem kostření baterky a kostrou motoru/alternátoru - tam stačí desetina ohmu přechodového odporu, aby vznikl úbytek napětí desetiny voltu na každý odebíraný ampér proudu. Pokud si ŘJ v origo zapojení měří napětí na baterce speciálními vodiči, je potřeba je instalovat i do "bastlu" - aby na těchto vodičích nevznikal právě ten úbytek a ŘJ měřila skutečnou hodnotu napětí na baterce. A vzápětí bych právě tu poměrně nespolehlivou funkci kastle jako kostry pro velké proudy nahradil jedním spešl taženým silným kabelem bezprostředně od kostřicího bodu alternátoru dozadu až přímo k baterce. A musí se na to použít ne jen tak ledajaký kabílek, ale musí to být "drát jak sloní noha" - doslova a do písmene, prostě kabel jak od svářecích kleští, protože jím nárazově protékají proudy v řádu stovek ampér. Dobře ten problém znají uživatelé velkých audiosystémů v autě, kteří právě kvůli nekorektnímu chování kastle ve funkci kostry musejí pro napájení zesilovačů "tahat" od baterie vpředu u motoru dozadu do kufru k zesilovačům nejen přívod +12V, ale také "mínus" - právě aby se eliminovaly nárazové úbytky napětí na kostře při funkci měničů napětí, kterými jsou tyhle velkovýkonové zesilovače vybavené. Žádné kapacitátory to nevykryjí, na to je prostě kastle moc mizerný "zemnič". Jako provizorní zkoušku použij například dobré startovací kabely (NE TY ČÍNSKÝ OD PUMPY ZA 150 BABEK!!!! - TO JSOU SHITY NEJVĚTŠÍ!!!) , klidně zapojené za sebe - natáhni je od kostřicího bodu alternátoru přímo dozadu k baterii - NEMUSÍŠ JE NIJAK ZVLÁŠŤ IZOLOVAT, PROTOŽE JIMI BUDEŠ SPOJOVAT KOSTRU MOTORU SE ZÁPORNÝM VÝVODEM BATERIE = DOKUD SE JIMI NEDOTKNEŠ NĚJAKÉ SVORKY S KLADNÝM NAPÁJECÍM NAPĚTÍM, ŽÁDNÝ KRAŤAS NEHROZÍ. Obejdeš tím funkci skeletu kastle coby kostry = "země" = GND. Pokud máš možnost, vyzkoušej udělat to propojení z kabelu ke svářečce - čím silnější měděné jádro, tím lepší. Na kastli je provizorně přichytíš lepicí páskou - A UDĚLEJ ZKUŠEBNÍ JÍZDU. Pak načti závady a uvidíš sám, jestli se problém objeví znovu. Já vím, vymazlená potvůrka Šmoulinka bude chvíli vypadat jako zgarb poslepovaný pomocí "duck tape", ale ber to jako by byla "raněná" a Ty ji "léčíš" - to se sem tam nějaká dočasná náplast čili "FLASTR" snese...

Mně právě nebylo jasný, proč pálit zbytečný příkon v odporech, když už se tedy použije úsporný světelný zdroj - a když jsou k sehnání elektronické přerušovače, které ke správné činnosti nevyžadují minimální zátěž 21W...

V životě bych nevěřil tvrzení, že svíce vydrží 60tkm - na té fotce to teda není moc zřetelně vidět, světlo jde z blbé strany - ale má můstek mezi vnitřní elektrodou a závitem, nebo je to jen stín? U motorů, kde jsou od začátku gufera na ventilech a které tím pádem neberou skoro žádný olej bych byl ochotný akceptovat, že svíce vydrží 35-40tkm - vyhazoval jsem po 20tkm sady z Formana a nebyly s nimi nikdy žádné problémy, ale než si upadlým kusem karbonu nebo nedej pámbu upálenou elektrodou zkurvit vložku válce nebo ventil, radši těch pár peněz obětuju a svíce vyměním po 30-40tkm... Vždyť je to menší (max. srovnatelná) investice, než plná nádrž - tak proč riskovat desetitisíce za případnou opravu...?

Záleží na tom, jakou "LEDžárovku" koupil - jestli nějakou opravdu lacinou nebo s opravdu odfláknutými LEDkami, tak může být rád, že mu vydržela těch 600km... Ono totiž i když se to nezdá, tak čip každé LEDky se ohřívá a pokud není dostatečně ochlazován odvodem tepla do podložky a z ní do okolí, tak po překročení hranice kolem 150°C na přechodu se polovodičová struktura jednoduše protaví do sebe a z LEDky je kus plastu s krystalkem neužitečného polovodiče... A čím výkonnější LEDky se koupí, tím víc potřebují ochlazovat. Pročpak si myslíte, že ty "automotive LED", které používá třeba Audi a další výrobci, mají tvar čtverečku o hraně cca 8mm až 1cm - přitom v nich svítí jen krystalek menší než 1x1mm. Ano, správně - aby se teplo z čipu líp rozložilo na větší plochu pouzdra a z něj snáz přešlo na podložku...

Bastl = cokoliv NEORIGO. Tedy vše, co jinde v pohodě projde, jen v Kocourkově by to musel projednat Prdlament. A právě protože ses o žádných úpravách nezmínil ani jsi nedal link, každý vidí chybu na straně tazatele = blbě napsané označení motoru. Nečerti se, opravdu nejlíp uděláš, když napíšeš dotaz do Oktavácké části fóra a optáš se na problémy s tímhle motorem tam.

No, tak to budeš muset najít toho Helmutha, co to zapojoval - protože k tomuhle totálnímu bastlu (i když nádhernýmu) Ti tady nikdo nebude bez důkladnýho zkoumání schopen říct skoro vůbec nic. Pravděpodobně by pomohlo sehnat schémata k O-RS s tímhle motorem a porovnat s reálem, který je v autě - bez toho je veškeré dohadování se jen věštěním z křišťálový koule. Příště napiš rovnou, že auto je individuální přestavba - myslím že 90% těch, co si přečetli "šmoulinka" to nic neřeklo, maximálně si mysleli, že je to rodinné laskavé označení plechového miláčka...

Zcela postrádám logiku náhrady žárovek LEDkami, když se pak stejně k LEDkám nacpe PARALELNÍ odpor, aby byl zajištěn dostatečný odběr proudu, který přesvědčí přerušovač o tom, že "žárovky jsou dobré". To zrychlení blikání má totiž za úkol signalizovat řidiči, že některá žárovka se přepálila = klesl odebíraný proud. Pokud někam do auta cpu nízkoodběrové zdroje světla, musím pro ně mít i podmínky - takže odpovídající elektronický přerušovač blinkrů. Jinak se předpisové frekvence blikání (cca 1,5 -2x za sekundu) nedobereš. Abys u původního přerušovače zajistil, že bude pracovat se správnou frekvencí, musíš zajistit, aby přes něj tekl proud odpovídající výkonu 21W + 21W + 4W (přední + zadní + boční) = 46W, což při 12V je proud necelé 4A (3,8333A). Ohmův zákon se probírá v osmé třídě základky, když odpočítáš od 3,83A proud odebíraný LEDkami a dosadíš do vzorečku spolu s palubním napětím 12V, zjistíš potřebnou hodnotu odporu. Výkon odporu musí být shodný s výkonem žárovek, které má ten odpor nahradit - jinak si vyrobíš leda tak generátor dýmu...

Jestli ona to nakonec nebude dehťárna 1,9TDI...

Mezi pojistkou a paticí pro ni byl přechodový odpor, na kterým odběrem proudu do větráku vznikal úbytek napětí a z něj TEPLO. Tím teplem se kontakt zoxidovaných ploch ještě zhoršoval, takže tepla bylo víc a víc. Nakonec se roztekl plast na pojistce. Vezmi Kontaktol, nastříkej ho na tu patici a několikrát do ní zastrč a zase vytáhni libovolnou pojistku (klidně i spálenou - nakonec tam samozřejmě dej dobrou) - oxidy a další nečistoty se oškrábou. Nejlepší by bylo sehnat z vrakáče jinou pojistkovou desku a buď celou desku, nebo aspoň tu patici vyměnit, protože ty pružné nože se teplem vyhřejou a ztratí pružnost, očištění jim pak na moc dlouho nepomůže - závada se tak po určité době vrátí...

Dost možná by to chtělo přizvat i "Yeťáky" - sice už sem někteří zabloudili, ale vzhledem k tomu, že do "Sněžnýho muže" se 1,2TSI montuje výhradně právě v té silnější 77kW verzi, možná by stálo za to "zatáhnout je do diskuse" ve větším počtu nějakým odkazovacím témátkem v jejich sekci...

Nazývej hovado hovadem a neostouzej systematiku živočichů - MĚSTSKEJ PŘÍŽIVNÍK zůstane MĚSTSKÝM PŘÍŽIVNÍKEM i když ho nazveš jakkoliv, stejně tak mu zůstane IQ srovnatelné s něčím, co následuje na stupnici inteligenčního hodnocení s velkým odstupem za vypnutou automatickou pračkou... Moje čerstvá zkušenost s jejich přístupem k řidiči z jiného kraje to potvrzuje - byl jsem v Šalingradě na Priglu a nedokázal jsem dostat ze dvou příživníků rozumné vyjádření k otázce kde je a kde není povoleno v dané oblasti a v danou dobu parkovat. Nakonec jsem musel zavolat republikový PaChy, abych se něčeho skutečně dobral. Ale to už je opravdu OT... P.S. - V Šalingradě prej jsou nevšímavý k autům s libovolnou RZ/SPZ, pokud má někde na zádi nebo okně vylepenou samolepku KOMETA BRNO...

Ty odpory se neletujou - pájený spoj časem upadne, protože v autě jsou vibrace a velký rozdíly teplot. Konektory se KRIMPUJOU - doslova se naskřípnou spešl kleštěma na konec kabelu skrz naskrz jeho izolaci. Když už se někde musí něco spojovat, tak se to bodově svařuje (odporový bodový svár malým napětím a velkým proudem - něco jako když se bodujou kastle na autí. Krásně to je vidět ve filmu "Bony a klid", kde tenkrát mladej Honza Potměšil právě ruční bodovačkou šermoval kolem skeletů v tehdejším AZNP....). Pokud to nejsou jen sesmeknuté konektory, ale jsou odlomené, tak by bylo nejlepší to nechat u někoho znovu nakrimpovat nebo nabodovat - nebo koupit nové odpory a vyměnit. Je taky možnost, že je poonděný přepínač a pak budeš asi muset zapátrat po nějakém vrakáči...

Mykci - hledej u motorku, jsou tam v takovém jako by víčku v keramice zatavené předřadné odpory pro ventilátor - snižujou se tím otáčky. Nejdřív to zkus z kabiny od palubovky - je tam přístup jak k penězům, musí ven i ty přepínače napravo od přístrojů atd. Přepínač postupně přepíná z většího odporu na menší a na poslední poloze by měl jít proud přímo z pojistky na motorek. Buď se doj**al přepínač, nebo ty odpory - možná jen vypadly Fast-On konektory nebo vyletěla pojistka. Ten větrák je dobře jednou-dvakrát ročně namáznout, dělá se to po zvednutí kapoty a opatrném oddělání horního víka topení s nasávací mřížkou - je to jen na plastové zácvaky nebo na kovové sponky. Dostaneš se tak přímo nad motorek a špejlí namočenou do oleje namažeš pokapáním hřídelku těsně u ložisek, olej zateče sám kam patří - ztiší se chod a klesne odběr proudu = nehoří odpory ani pojistky. Honza75Kw - není to lépe vysvětlit najednou SROZUMITELNĚ pro samo-domo, než posílat do značkáče, kde jediným srozumitelným sdělením je pěkně mastná konečná částka na účtu? Leda tak nasrat, rozmazat a nepustit tejden k vodě....

Máš přirezlé ráfky k bubnům, tos myslím už asi pochopil. Někdo to uvolňuje kopáním, někdo "domlouvadlem" (kladivem), jiný povolí kolové šrouby o půl až jednu otáčku, sedne do auta, rozjede ho na 50-60km/h a prudce zabrzdí. Už jsem viděl i člověka, který do otvorů v disku mezi disk a buben po vyšroubování šroubů nakapal brzdovku nebo řídký olej, kola zase přišrouboval a počkal dva dny - pak kola bez velkých problémů sundal. BACHA, NESMÍ TO ZATÉCT DOVNITŘ BUBNU!!!!! Pro příště se tomu vyhneš tím, že styčnou plochu při montáži natřeš něčím mastným - olejem, troškou vazelíny... Anebo to celé raději odvez do pneuservisu, tam si se rzí umějí poradit bez nebezpečí pro brzdy.

Vlez nad chodidla spolujezdce, vyndej desku relátek jako u Favorita, propájej spoje na spodní straně, vytahej pojistky i relátka, patice prostříkej Kontaktolem a očisti několikerým zastrčením a vytažením. Zkontroluj vedení od baterky, při vypnutém zapalování vyndej konektor od řídicí jednotky motoru, prostříkej mu kontakty výše zmíněným prostředkem a několikrát ho opatrně nasaď a zase vyndej. Nechej načíst údaje z VAGu, vymazat chyby a projet a pokud to bude dělat zase, vyčíst znovu. Nechej si vyčistit škrticí klapku a zkontrolovat jak čidlo teploty motoru, tak čidlo na spínání sahary. Až tohel všecko dáš do cajku, ozvi se - možná zjistíš že "už to nedělá"...

Favorit/Forman nasává vzduch zvenku přes mřížku v zadní části kapoty pod čelním sklem a dvourotorovým ventilátorem ho vhání přes výměník tepla do rozdělovací skříně, která je prostrčená dírou v motorové přepážce dovnitř do kabiny pod palubovku. Až na individuálně upravované výjimky nemá klimu, takže NECHLADÍ - nasává vzduch o stejné teplotě, jaká je venku. Pokud i při regulačním knoflíku zcela vytočeném vlevo jde z výdechů ventilace ohřátý vzduch, znamená to, že se nedovírá rotační šoupátko, které má za úkol omezit nebo úplně zavřít průtok chladicí kapaliny z motoru do topného výměníku. To šoupátko najdeš nad pravým podběhem těsně za baterkou, na pravé straně topení. Vedou k němu hadice od motoru, spojené s chladicím systémem. Je přišroubované dlouhými tenkými vruty přímo do tělesa topení - ty vruty často zrezivějí a víčko se maličko odlehčí - otočné kruhové šoupátko pod ním se nedovírá a tím netěsní. Musí se odpojit obě hadice, vruty postříkat petrolejem, Konkorem, WD-40 nebo nějakým podobným sajrajtem pro uvolňování zarezlých šroubů a nejlíp nechat přes noc. Když spojíš obě hadice kouskem plné tyče (utažené sponkami jako by k nátrubkům), můžeš tak s autem i jezdit a kapalina Ti nebude nikde cákat. Topení tak nebude hřát a až povolí vruty, můžeš je vyšroubovat a nahradit novými, které koupíš v kterémkoliv obchodě se spojovacím materiálem - a kupuj nějaké dobře povrchově upravené, protože jinak během jedné jediné zimy o5 zreznou a šoupátko nebude těsnit zas...

Spíš bych tu podmínku postavil jinak - KDYBY BYL POŽADAVEK OD KONCERNU VW NA HOMOLOGOVANÉ SVĚTLO S LED DENNÍM SVÍCENÍM, Hella by ho dávno udělala nejen pro Koktu, ale i Fábuli/Rooma a další auta. Protože ale takový požadavek ze strany VW/ŠA nepadl, Hella sama o své újmě nic takového nevyvíjela a ani nežádala o homologaci. Ono to stojí nemálo peněz a pokud není šance na ekonomicky návratnou několikamiliónovou výrobní sérii, nikdo v dnešní době €uříkama neplýtvá... Takže neházejme míč na stranu Helly - ten byl a ještě dlouho bude na straně Vlkohradu, Ingolstadtu a potažmo (maličko ale přece) i Bolky...

Ono někdy stačí jen to vytažení a nové zasunutí do konektoru - seškrábne se vrstvička oxidů a kontakt se obnoví. Pokud se to objeví po nějaké době znovu, doporučuju kontrolovat VAGem po každé jedné vytažené a znovu zastrčené jedné pojistce nebo relátku - sice je to zdlouhavé, ale vyčenicháš tak jednu konkrétní pojistku nebo patici relátka, která dělá problémy. Pak se dá řešit, jestli bude potřeba něco měnit nebo třeba jen šroubovákem napružit kontakty.