Ekkar_z_Bastlírny

A jak vypadají svíčky? Mají všecky jiskřiště ve stejným stavu, mají všecky stejnou barvu?

Já nevím, jestli to na těch Brisk svících má být nějaká emisní vrstva nebo co (pokud by to opravdu emisní vrstva byla, usnadnila by za tepla vznik výboje na patřičném místě) - obdobně určené svíce Bosch a další jsou ale kovově lesklé, a to i po několika tisících km, pokud se vyndají a očistí se z nich saze. A stejně tak to je i na "jednopackách" Brisk - takže já osobně nechápu, proč mají v Táboře ty "vícebody" tak na první pohled odfláknutý... Ledaže by ty co jsem viděl byly fake nebo něco "mejd in rejžová louže u Jožina z Bažin" a jen přeznačený na Brisk...

Ach jo, mít ten motor ruce, už jseš ve špitále jak by Ti namlátil... Tlaky OK, proházení vstřiků nepomůže, výměna svíce taky ne, názorů že je to modulem zapalování v daném vále tady máš několik - ale furt nevěříš a budeš to zkoušet dál... Když už to máš v dílně, můžete udělat ještě jednu zkoušku: Vymontujte všecky zapalovací "fajfkocívky" a svíčky, nastrkejte svíčky zpátky do fajfek a kusem holého zvonkového drátu omotaného kolem všech závitů svíček zajistěte elektrické propojení svíček s kostrou motoru. Kusem kartónu nebo něčím podobným položeným nahoru na motor zajistěte šachty pro svíce před zapadnutím něčeho nežádoucího do válců. Pak zhasněte v dílně a protočte motor startérem. POZOR - POKUD SE SVÍČKY "ODKOSTŘÍ", MŮŽOU SE ZNIČIT VŠECKY ZAPALOVACÍ MODULY! Na jiskřištích svíček jasně uvidíte, která pálí a která ne - můžete potom zkusit i jednoduše mezi sebou proházet konektory od ŘJ k "fajfkocívkám" abyste se ujistili o tom, která skutečně funguje a která ne...

Když jsem kupoval ty Boschky, tak jsem se byl pro zajímavost podívat i v jiný prodejně na Brisky trojbody, přímo webem Brisku doporučovaný pro "sport a tuning". Radši jsem je vůbec nekupoval, ty elektrody vytvořený naohýbaným tenkým plechem ve tvaru 3 zoubků kolem střední elektrody včetně povrchu připomínajícího hrubě galvanicky pozinkovanou konstrukci ve mně vůbec nevzbudily důvěru. Barvu to mělo takovou vyblitou khaki, celý to vypadalo spíš jako bastl odněkud z jézeďácký stodoly než svíce určená pro výkonný použití...

Já s Championkama moc dobrý zkušenosti nemám, měl jsem "trojpacky" ve formanu SPI když jsem ho koupil a nejelo to ani studené ani ohřáté, po bleskové výměně (ještě ten samý týden co jsem ho koupil - už už jsem se chystal jet auto vrátit, naštěstí jsem zkusil hokus-pokus) za Brisky jednobod "kupronikl" tabulkové tepelné hodnoty jel fórmen jako z praku. Už si bohužel nepamatuju na typ těch Championek, je to skoro 7 let, takže je možný, že předchozí majitel prostě namontoval typ co do motoru nepatřil a tím se ty správné Brisky jevily jako podstatně lepší. A když jsem se teď naposledy sháněl po svíčkách do Drobka, byly mi jednoznačně doporučeny buď origo Bosch, nebo právě ty NGK. O Championech se prodejce ani nezmínil...

Co myslíš "renovací" ? Rozleštění poškrábaných polykarbonátových krytů světla, nebo nějaké "znovuvzkříšení" vysvícených výbojek?

Já jsem jezdil nejdřív na origo jednobodové svíce označené na izolátoru nápisem VW AG Bosch a na tělese naválcovaným kódem BOM 101905601F R1 7K, při poslední výměně jsem je nechal vyměnit za Bosch Super Plus Yttrium +51 FR 7 HC+ . A nemám pocit, že bych i do 16V motoru nějak nutně potřeboval 3- nebo vícebodové svíce...

Dávám link na tenhle příspěvek do jiného vlákna, kde se tazatel pokouší jezdit s motorem 1,4 16V s nepálící jednou svící při startu - aby si uvědomil, kolik ho může stát takový "pokus ušetřit"...

Ano, ta linknutá anténa má oddělené napájení, takže nepotřebuje výhybku. Stačí červený kabel od antény připojit na pin č.5 ISO konektoru vycházejícího z rádia. Dostávaly ji mimo jiné sériově Feliny starší verze, než se přešlo i u nich na anténu se zesilovačem napájeným přímo po svodovém kabelu.

Jestli ty emise byly ještě před měsícem OK, tak to bude s 99% pravděpodobností tím zapalováním - ventil ani kroužky by tak rychle a razantně neodešly, zato průraz izolace na cívce je otázka okamžiku... Furt to jde, jde a najednou se to posere... Jinak se podívej sem: odkaz , co může způsobit pokus o jízdu s nezapalující svící. Takhle dopadne kat, když do něj narveš beneli z nepálícího válce a pak to v něm chytne...

Kdyby to byl tranzistor, cívka nebude odebírat proud - elektronika to pozná a vyhodí přímo chybu zapalování. Jestli je ale prošvihnutá izolace na vn sekundáru (tranzistor vede, jádro cívky se nasytí, ale energie se vybíjí "bokem" místo na jiskřišti svíce), elektronika chybějící jiskru pozná až podle nespáleného obsahu válce na lambdě. Neznám přesně protokol VAG ani jak vypisuje jednotlivé závady - takže asi tak.

Jestli budou tlaky rozdílné (v tom nepálícím válu nízký, jinde přibližně shodné), je to skoro tutově ventil. Ale myslím si, že to ventil nebude - v tom případě by byla na vině "fajfkocívka" - prostě ten dlouhý nástavec na svíci, co obsahuje veškerou spínací "techniku" i malou samostatnou indukční cívku. Občas se prorazí tranzistor nebo izolace vinutí a "cívka" pak nedává vn a svíce nepálí. Každopádně jezdit v tomhle stavu je blbost - kurví se tím všecko.

Nejdřív tu výhybku - má 3 vývody, 2 jsou z koaxu, na ty patří anténa a anténní vstup rádia - samec do rádia, samice k anténě. Třetí je drát, kterej napojíš na ten pin č.5 - tím se do antény dostane +12V. Pokud to ani pak nepůjde, musíš vyměnit PATKU antény - to co drží pevně na kastli. Je to chycený zespod pod tapecem stropu maticí k plechu střechy. V tý černý patce, co vypadá jako malý kopyto je právě ten zesilovač - když vyměníš jen ten proutek co trčí šikmo nahoru dozadu, nic nevylepšíš.

Jasně, nelze jít jen tak na blind do bazaru, ale musí se koukat po nějaký "pozůstalosti" - ty bejvají vymazlený a nepříliš profuckovaný stáčečema km.

Předem se omlouvám, jestli se tohle téma už tady někde vyskytuje - pak prosím moderátory o shovívavost a přesunutí do patřičné sekce nebo sloučení s existujícím vláknem. Pořád se hovoří o denním svícení, lidé zkoušejí nejrůznější vyfikundace, kupované daylights jsou dost na hovno co se týče umístitelnosti a následné viditelnosti, tovární škodovácké umístění DL dolů k mlhovkám je jedno z nejnešťastnějších řešení - a tohle jsem předevčírem uviděl na parkovišti před domem u mých rodičů. Kde to dotyčný splašil ani kolik ho to stálo netuším, pokusím se to zjistit. Dnes jsem jel okolo a protože auto opět stálo na parkovišti a bylo hezky vidět, vyfotil jsem si ho - fotky přikládám.

Ještě se doporučuje, pokud se mění sání za větší a dává se čip, změnit i výfuk - dát s menším průtočným odporem nebo dokonce nahradit střední tlumič opravdickým rezonátorem. Někdy je doporučováno například na benzínovou fábuli dát koncový díl z dieselové verze - má větší průměr potrubí a dvojitou koncovku a už i to je pro motor plus. Ale je to samozřejmě na volbě - jen ty úpravy se sčítají, "koník ke koníku" - ale taky tisícovka k tisícovce v nákladech. Osobní zkušenost - informace, kterou jsem získal: minulý týden jsem volal do známého úpravářského servisu v Chlumci (inzerce občas i zde na fóru), za sportovnější koncový díl s koncovkou podle individuálního výběru na místě si řeknou kolem 5000,- i s prací a výměna trvá maximálně kolem 2-3 hodin, za výměnu kompletu až od katu (nižší průtočný odpor = zvýšení výkonu) to dělá kolem 8000,- až 10 000,- kulatejch - a protože třeba na Rooma je to potrubí atyp (je od středního rezonátoru jinak vedené než u fábule, u které už to mají "naměřené") a musejí ho udělat individuálně, chtějí mít autí přistaveno pokud možno na celý den. Potrubí je vařené, broušené, pískované a externí firmou šopované hliníkem, následně černě práškované, koncovky chromované. Někdy je potřeba auto přistavit předem na oměření nebo poslat okótovaný nákres (u neobvyklých značek a typů) - umějí udělat i pouhý polotovar výfuku bez závěsů a bez povrchové úpravy pro individuální montáž v jiné dílně - vše je možné dohodnout. Takový výfuk je samozřejmě potřeba povrchově upravit dodatečně po navaření úchytů. Bylo mi řečeno, že i na Fábuli nebo Rooma umějí a dělají i "duplex" koncovky a to dokonce včetně vyvedení na obě strany, takže je z čeho vybírat...

Při koupi "karbcáku" mu vždycky zůstane problém s nastavováním předstihu podle kolísajícího oktanového čísla - tyhle motory to ještě neumějí, i když Fávo 135 už umí spalovat bezolovo bez dalších úprav nebo nutnosti přidávat aditiva navíc (nepotřebuje Speciál, stačí mu Natural). Navíc zůstane problém s korozí a konstrukcí podlahy u favorita, který trpíval na nedostatečnou tuhost konstrukce v oblasti podlahy pod nohama řidiče a spolujezdce. Pozdější série už byly vyztužené. Felicie samozřejmě taky, včetně toho že kastle měla upravené závěsné body i pro koncernové agregáty 1,6 a 1,9D - takže se dá koupit i v dieselové verzi. Pasivní bezpečnost doplňují airbagy minimálně pro řidiče. Prostě kupovat dnes auto starší než 15 let pro jiné než sběratelské účely je dá se říct nesmysl.

Tu napájecí výhybku ("adaptér") musíš vybrat podle konektoru, který máš v autě a v rádiu - jsou různé kombinace. Fakra je myslím až od Fábie, ve starších byl DIN. Samozřejmě, bez ní to nepůjde - původní továrně montovaná rádia (VW Beta počínaje a konče těmi nejluxusnějšími Columbus, Amundsen atd) měla samozřejmě tento "adaptér" pro napájení předzesilovače v patce antény už v sobě. Pro "neznačkové" (rozumněj ne originálně montované) rádio to napájení musíš doplnit. Pokud by to nefungovalo ani po doplnění napájecí výhybky (adaptéru), budeš muset vyměnit i anténu za novou, jak píše "mimous" - ani ta ale nepůjde provozovat bez napájení, takže tou napájecí výhybkou začni.

Vypadá to na kraťas buď v palubovce nebo v tom svazku - čidlo tlaku alias "policajt na voleji" spíná na kostru, pokud kontrolka zůstává svítit i po odpojení kabelu od čidla, je závada někde mezi konektorem na kabelu a kontrolkou!

Nečekej až vyjedeš nádrž a napíchni to hned, včera bylo pozdě. Akorát si kurvíš motor.

Chybí info o značce/typu rádia, ale jinak ano, anténní zesilovač musí dostat napájení - buď má podél svodu natažený samostatný kabel, nebo musíš použít NAPÁJECÍ VÝHYBKU, ty Fantóme... Potřebné napájení pro zesilovač najdeš na ISO konektoru rádia na pinu č. 5 (modrý nebo modrobílý drát).

Za málo...

Tahle "jednačtyřka" je nešťastně fabricky utažená omezovačem otáček - slabší zátah "odspoda" je daný tím, že je to šestnáctiventil bez natáčivé sací vačky (což naopak má 1,6 16V - a rozhodně by to prospělo i jednačtyřce - holt "katování kostů"...) a dalších aktivních prostředků, zvyšujících krouticí moment v nízkých otáčkách - přívěry výfuku nebo sání atd (známe ze silničních 4válcových motorek), takže opravdu začíná přiměřeně silně táhnout poměrně vysoko, kolem 2000 - 2200 otáček, pod touto oblastí se chová znatelně lenivěji. Továrně nastavený omezovač ji pak utne na 5500rpm a fertig - i když by bez znatelných problémů šla výš... Pokud vím, při čipu to jde bez problémů zrušit nebo jen zvednout až na 6000-6500rpm. Ale rozhodně si nemyslím, že by se zapnutou klimou byl tenhle motor horší než "hatátitla" - je prostě JINEJ než haťapka, takže se s ním taky musí jinak zacházet...

Ono totiž čip na 1,4 16V 63kW s ŘJ Magnetti Marelli nedělá jen tak kde kdo - já osobně vím jen o dvou firmách, který seriózně čipujou tyhle agregáty... A kdyby byla nějaká další firma, bylo by víc možností na výběr Firma Cimbu je tutově nedělá - Janda prý tvrdí, že se nevyplatí vyvíjet soft na motor, kterýho je málo kusů v provozu.

Pokud nechceš jít do jiné značky, vážil bych to asi následovně: Šáde alias Š105/120/130 už bych si nekoupil - jedině z nostalgie, jako veterána, rozhodně ale ne na denní ježdění. Sám jsem ji měl, najezdil jsem v několika kusech zhruba 100 000km, ale jako "hlavní" auto už bych ji nechtěl. Nejde o to, že by to byl takovej klumprt, ale je v ní prostě daleko míň místa než v autě s motorem vepředu a přece jen už je to věkovitější typ - takže ne všecko na ně je dost běžně k sehnání a ne každý mechanik je ještě umí. Prostě ať chceme nebo ne, šádynky nám přešly z kategorie "převažující typ na silnicích" do skupiny "veterán". Na měsíční nájezd 1000km už se s ní dá počítat jen v případě, že by byla fungl nová - a takovou seženeš jen velice těžko, protože ty kousky, které vlastnil nějaký důchodce a najezdil na nich do své smrti 15-20 tisíc už dávno změnily majitele a byly oježděny k nepoznání. Uvědom si, že poslední vyjely z fabriky někdy v roce 1989 - neboli před skoro čtvrt stoletím. Stejný osud potkal i velkou většinu favoritů a formanů včetně těch posledních, "stříkacích" (s motorem 1,3 SPI) - pokud je někdo trvale neopečovává a neprodá je ani za prase, skončily už většinou jako auto na dojetí nebo rovnou na vrakáčích. To samé se už ale nedá říct o feliciích - právě ty jsou teď ve stádiu, kdy se vytahují z garáží v pozůstalostních řízeních nejrůznější kusy staré 12-13 let, které mají najeto i méně než 100 tisíc a nejsou kvůli věku nijak drahé. Přitom byly garážované a nemají zatím ještě problém s reznoucí kastlí - lemy blatníků a páté dveře pod pověstnou plastovou lištou jsou známá bolest Felicie. Není na ně navíc uvalena tak vysoká "ekoteroristická" daň jako na auta starší - jsou všecky schopné spalovat bez problémů bezolovnatý benzín, což neplatí pro drtivou většinu šádyn a víc jak třetinu vyrobených favoritů - ty musejí používat v palivu draselnou příměs = aditivum nahrazující olovo, aby se jim nezadřely ventily ve vodítkách. Dokonce jim nedělá problém další ekoteroristický výmysl - biopaliva neboli etanolová příměs v běžném benzínu, která naopak znesnadňuje nastavení karburátorových motorů. Felicie jsou navíc bezpečnější, obecně modernější a já osobně předpokládám, že ještě nějaký ten pátek budou na našich cestách velmi běžným vozidlem. Takže takhle bych volil - ceny si ověř například na www.tipcars.sz , nabídka je velmi široká.