Ekkar_z_Bastlírny

Potřeboval bych zjistit přesné pojmenování nebo objednací číslo z ETky pro plastové přihrádky, nasazené do výřezů ve výplních těsně nad zadními podběhy Rooma - od značkového prodejce/servisu už nechci ani odznáček, protože za samotný plastový panel do středního dílu palubovky pro neorigo 1DIN rádio si řekli 1100,- bez DPH + práce. Takovou nehoráznou zlodějinu nehodlám podporovat - ten panýlek se dá koupit za 300 i s poštovným, bratru 200,- stojí adaptéry mezi MOST a ISO a napájecí výhybka pro anténu s redukcí na spešl anténní konektor (jako by tam kurva nemohli nechat normální ISO-DIN anténní...). Za ten plastový program do kufru by si taky řekli minimálně litr - a to jsou to jen kusy plastu tak jak vypadnou z lisu...

Naštěstí od dob Favorita jsou škodovky hatchback & kombi počítaný opravdu na to, že člověk aspoň občas potřebuje převézt něco většího - takhle já vezl v únoru 2 roky zpátky 55km cesty z Bau v HrKr dvoje dveře (normální rozměr 80x200) - ve Formanu jsem jen vyhodil pravou část zadní sedačky a odšrouboval i pravou přední - manželka šla na levou zadní a dveře se šouply až dopředu pod čelní sklo - vyndané sedačky jsem hodil vedle dveří do volného prostoru, krásně jsem zavřel víko kufru a jelo se. V červnu zase nechápal prodavač v Planeu - vyšplouchla nás 4 dny před odjezdem na dovču pračka (po 10 letech - myslím že měla nárok), tak se v sobotu ve čtvrt na 7 večer letělo do Planea. Na parkovišti nikde nikdo, zastavil jsem s Drobečkem čenichem ke vchodu, vlítli jsme dovnitř, během 10 minut byla vybraná nová pračka a já říkám "Máte ji ve skladu zabalenou, nebo si máme odvézt tuhle vystavenou?" A maník s očima upřenýma ven na parkoviště říká "Máme ji ve skladu, je ihned k dispozici, ale my vám ji v pondělí přivezeme, do kufru do fábie ji asi nedáte...?" Tak jsem mu jen řek, ať ji přitáhne hned, že se v pohodě vejde - a šel najet s Drobkem před krám... Ten kukuč, kterej milej prodavač nahodil, když se 85cm vysoká pračka vešla naprosto volně do kufru Roomstera nastojato jen s mírným nakloněním při vsouvání dovnitř kvůli prahu v 5.dveřích, ten opravdu stál za to... Ono kdo se na Rooma dívá rovně zepředu a nevšimne si vyšší střechy nad čelním sklem + širší zádi, opravdu si ho poměrně lehce splete s dvojkovou fábulí...

Dík za hodnocení - ale nejpozději do konce týdne půjdou dolů a uložit "na lepší časy" - a na autí půjdou zpátky "čtrnáctky" černý plecháče s "plasto-slitiňákama" a obutím Barum Continental Polaris. Bohužel, trochu opožděně (až po skoro půl roce) jsem zjistil, že mne prodejce ojebal a auto mi prodal na 14" plecháčích, sice se "zimou", ale co to je proti tomu, že z fabriky autí vyjelo na 15" Alu... Ty 14" plechy jsou pravděpodobně z fábule - napovídá tomu i rozměr 185/65. Naštěstí ve velkým techničáku je povolená i tahle velikost obutí - a jako jediné se dají použít v zimě s řetězama - nejsem z Prahy, u nás leží sníh 3 i 4 měsíce v roce a silničáři sypou jen mezi cedulema "uzavřená obec" a "jedničky" - zbytek zůstává na pospas zimě. A pro mne to byla i výhoda při dohadování se s manželkou - tvrdila, že jedna sada kol na autí je dostačující, tak na co chci kupovat nový kola...!?!?! Takhle šlo uplatnit argument, že auto je otypovaný na "patnáctkách" a tudíž i z důvodu plnění technických předpisů by je mělo mít ... Nákup jsem popsal výš, naštěstí u něj nebyla, jinak by ji trefilo z toho, jak dlouho vybírám - a mne by trefilo z jejích blbejch keců na tohle téma. Zato když si kupuje lodičky nebo kozačky ona, to je jiná - to já radši sedím v autě před krámem a mám puštěnou muziku, abych se nemusel "kochat" jejím zkoušením třeba deseti párů... A nevymluvím jí, že ona má škrpále na pár desítek, nanejvejš stovek km, zatímco autí na tom bude běhat desítky tisíc km... No a kupovat tovární "ventilátory" přímo u zastoupení Škodofky mi přišlo blbý, nevím jak komu, ale mně prostě tyhle ráfky STYLOVĚ NESEDĚJ...

Zbývá kontrola palivové instalace. Začni nádrží a podávacím čerpadlem v ní, pokračuj filtrem a vstřikovači. Svoje může dělat i nádobka s aktivním uhlím na pohlcování nadměrného množství par - kontrola ventilu a hadic. Nakonec bych zkusil lambdu - jestli nedává nesmyslný signál.

Ono to fyzicky i technicky jde - kastle je stejná, vyměníš opravdu jen komplet motor-převodovka-přední náprava, ten zbytek je bižuterie (jiné podávací čerpadlo v nádrži, jiné vedení výfuku, jiná palubní elektronika - třeba štíty s MaxiDotem jsou jiné - zvlášť pro benzín a zvlášť pro naftu) - největším problémem je, že tyhle výměny nepovoluje výrobce - prostě jednou je auto s nějakým VIN kastle vyrobeno s danou motorizací a podle vyjádřní výrobce ho NELZE přestavět na jinou. Lze udělat výměnu motoru - ale je nutno dodržet typ motoru - tedy nejen kubaturu, ale i modifikaci, takže nelze autí s motorem 1,4MPi/55kW přestavět na "stokoňku" 1,4 16V/74kW a tak dále. Takže opravdu - kup si komplet jiné auto, budeš to mít daleko jednodušší.

Napíšu něco, za co mne budou ostřílení "VAG-diagnostici" kamenovat. Kup si v železářství bukový polotovar truhlářské "hmoždinky" - je to cca metr dlouhá hladká nebo rýhovaná tyčka, prodává se běžně v průměrech 6, 8 a 10mm, někde budou mít možná i další. Otevři haubnu, posaď za volant poučenou osobu a nech ji zvednout otáčky na 2500rpm - a Ty sám se tou tyčkou dotýkej jednotlivých částí motoru a převodovky - deklů, ložiskových domků, kotvicích bodů... Vždycky tu tyčku nejdřív zlehka přilož koncem na místo, chvilku počkej a pak tou tyčkou zatlač jako bys ji chtěl do toho místa zapíchnout. Místo, které drnčí, ztichne buď už při přiložení tyčky, nejpozději po zatlačení. Dobré je mít při tom přístup i pod auto - takže jáma, rampa apod... Jenom si dej bacha, aby se Ti ta tyčka nenamotala k větráku nebo k řemenu - docela fest by Ti nafackovala... Další možnost (hlavně když drnčí něco uvnitř - vačky, ventily, uvolněné vodítko nebo šál apod) je udělat kolem konce té tyčky z dlaně něco jako kornout a uchem poslouchat, kdy je ten zvuk nejsilnější - na kterém místě je v ten moment konec tyčky. Odhalí se tak místo s nevětší intenzitou vibrací. Jednoho starého mechanika jsem takhle viděl diagnostikovat motor dokonce s tyčkou v zubech - už mu uši nesloužily na 100%, tak vzal tu tyč do zubů a "poslouchal" to, co se mu přeneslo přes čelisti do kostí hlavy - taky to jde a je to dokonce zřetelnější, než jen mačkat tyčku k motoru...

Jestli to divně prská do výfuku, může to být vada ventilu - podpálený nebo přihnutý, takže netěsní a do výfukového sběrného potrubí se dostává plný tlak z pracovního cyklu válce. Myslím, že k odhalení viníka by pomohlo změření kompresních tlaků - při nižších otáčkách takový "načnutý" válec buď úplně nepálí, nebo pálí nepravidelně. Když se ohřeje, občas se chytne a jede, jindy stávkuje dál. Bude to určitě vidět i na stavu svíček - jedna bude černá jak Mireček z Básníků, protože palivo se v jejím válci spaluje za menšího tlaku = vzniká víc sazí. Doporučuju co nejdřív, pokud možno včera bylo pozdě, zajet do servisu a nechat udělat ne VAG-diagnostiku, ale vyndat svíce a změřit kompresní tlaky. Tím zkušený nebo aspoň poučený člověk o spalování v motoru pozná 10x víc, než celým VAGem... Další možnost je vadná svíce - nepálí pod tlakem, ale má svod (stačí kousek karbonu uvízlého mezi elektrodami) a vyfukovaná špatně spálená směs dohořívá ve sběrném potrubí nebo v katu - to by se poznalo podle rozžhavených parohů a potrubí za nimi i při nízkém zatížení, ale tento stav by už měla zaznamenat i lambda a z ní i ŘJ.

Dřív se dělal při výměně oleje výplach = starý olej se vypustil, vyndala se filtrační patrona z pouzdra filtru, pouzdro se vrátilo na motor, zazátkovala se vana a do motoru se nalil speciální řídký VYPLACHOVACÍ OLEJ. Ten obsahoval čisticí přísady, které jsou dnes běžnou součástí olejů - látky uvolňující karbony atd. Motor se natočil a nechal se běžet na volnoběh do plného ohřátí - pak se výplach vypustil, nechal vykapat, do motoru se namontoval nový filtr a nalil nový olej. Použitý vyplachovací olej se po usazení a opatrném slití nebo po přefiltrování dal použít vícekrát. Dnešní oleje obsahují právě ty uvolńující a rozpouštějící přísady už z výroby, takže většina pevných úsad by se měla rozpouštět a přejít do oleje, kterým by se měla transportovat do vany a z ní do filtrační vložky - se kterou by se měl bordel z motoru odstranit. Samozřejmě část pevných úsad zůstane usazená v rozvodu oleje a v těch místech vany, kde se za provozu olej nejméně víří a pohybuje. Ty jednorázové čističe obsahují v převážné většině zhruba litr rozpouštědla na bázi benzínu, který po nalití do motoru rozpustí většinu zbylých nečistot a dovolí je po ohřátí motoru vypustit spolu s olejem - a protože olej zředěný tímto benzínovým "čističem" postrádá větší část mazacích vlastností, nesmí se motor po nalití této čisticí příměsi "vytáčet", ale jen na volnoběh nechat prohřát. Další vadou by bylo při zvýšení otáček vystřikování obsahu olejové náplně do sání - odtud do spalovacích prostorů a následně do katu - se vším neřádem, který z toho pro kat plyne. Není to tedy moc košer metoda - ale fakt je, že to z motoru "vydrhne" většinu doposud ulpělých pevných úsad. Jinak pokud se rozhodněš přejít na kvalitnější olej bez takové "očisty", udělal bych raději první další výměnu po zkrácené lhůtě, protože všecky modernější motory mají plnoprůtokovou filtraci oleje a i kdyby se něco z předchozího oleje uvolnilo do nového, chytí se to ve filtru.

Vždyť jsem napsal, že elektrika (myšleno +12V) musí jít nejdřív na pojistky, z nich na SPÍNAČKU a ze spínačky zpátky na pojistky a relé. Pokud nemáš zjištěno, jestli jde proud ze spínačky do relátek aspoň v některé její poloze, nemáš dodělanou diagnostiku...

Taky doporučuju na zimu plech - nemám sice RS, ale Alu mám na léto a na zimu, když se solí a sype ostrou drtí a kdy navíc není o nějaký anonymní šťouchance o ledovou hranu nebo sněhem zneviditelněný obrubník nouze, na to stačí plechy a plastové poklice... Samozřejmě se najdou takoví, kteří i v zimě jezdí na 17" Alu - a k tomu nazouvají "dvěstěpětky s hrotama" - a není jich málo...

Jasná a tendenční 3,14čovina...

Emisní normy nestanovují množství CO2 a vodní páry ve výfuku - ty stanovují kysličník uhelnatý CO (= nedokonale spálený uhlík z paliva), kysličníky dusíku NOx (známka spalování chudé směsi při vysoké teplotě s nadbytkem vzduchu) a nespálené uhlovodíky CHx (opět nedokonale spálené palivo). U motorů na benzín vše řeší katalyzátor, který s pomocí atomů vzácného kovu (platina, rhodium, paladium) štěpí kysličníky dusíku na kyslík a dusík a vzniklým kyslíkem spolu se zbytkovým kyslíkem ve výfukových plynech oxidují CO a CHx na vodní páru a CO2. Vše se řídí lambda sondami, které svým signálem informují ŘJ o obsahu volného kyslíku ve výstupních plynech - proto jsou u nejmodernějších agregátů lambdy dvě, jedna před a druhá za "katem". Naftové motory uvolňují navíc ještě pevné částice (saze), které se spolupodílejí na "exhalacích" - proto se k ropákům přidávají filtry pevných částic a neřízené oxidační katalyzátory. Pro oba druhy paliv exhalační normy Euro předepisují obsah nespálených složek paliva (CO a CHx), jedovatých produktů spalování (NOx) a pevných částic (saze a popílek) - ne vodní páry a kysličníku uhličitého CO2. Na CO2 míří až další požadavky ekoteroristů - to jsou ty "normy" vypouštění určitých mg CO2 na ujetý km, které ve skutečnosti nesměřují ke zvýšení "čistoty" výfukových plynů, ale k omezení celkové spotřeby paliva, protože teprve spotřeba v g/km je určující pro množství vypuštěného CO2... Takže auto se spotřebou 3-4l/100km a tím i minimálním množstvím vypuštěného CO2/km vůbec nemusí plnit Euro, protože například vůbec nemusí mít fungující řízený katalyzátor a "díky" této skutečnosti vypouští z výfuku nadlimitní % kysličníků dusíku (projev spalování nadměrně ochuzené směsi) - a naproti němu bude stát pažravka se spotřebou 10l/100km, která normu v pohodě splní, protože co nespálí ve válcích, dožene katem a z výfuku jde jen CO2 a voda... Všechno je to jen o způsobu přípravy směsi, přesnosti odměřování vzduchu a paliva na každý válec a každý pracovní cyklus, o technologii rozprášení paliva do vzduchu = o dosažení co nejmenší velikosti palivových kapek, o využití pokročilých metod kontroly spalování (aby se dala spalovat ochuzená směs a přitom nedocházelo k detonačnímu spalování) při řízení vstřiku/zážehu a taky o funkčnosti lambda sond a katalyzátorů. Největší problém je v adaptabilitě takového řízení s ohledem na otáčky - motor lze poměrně snadno nastavit na minimální spotřebu za určitých stabilních otáček a podávaného výkonu, jenže to se dá realizovat tak leda u námořní lodi nebo u lokomotivy, ne u auta, které musí reagovat na požadavek řidiče a řešení dopravní situace poměrně prudkými a razantními změnami režimu funkce. Na vývoj systémů přípravy směsi jdou miliardy, dosahované výsledky jsou údajně takové, že v laboratorních podmínkách "běhají" motory se spotřebou odpovídající JEDNOMU AŽ DVĚMA LITRŮM na 100km při zachování solidního výkonu i dynamiky - jenže to jsou zvěsti typu JPP (jedna paní povídala). Ovšem na každém šprochu... atd a nepopiratelná existence vlivných ropných lobby napovídají tomu, že kdyby se opravdu chtělo, už jsme dávno mohli místo nádrží v autech provozovat "kapesní láhve = placatky"... Myslím že my tohle nevyřešíme, jediným způsobem by asi bylo totálně odmítnout státní monopol na paliva a jezdit na samohonku z destilátoru někde ve stodole - pak bychom opravdu nemuseli řešit, jestli naše auto sežere 5 nebo 10 litrů "na sto"...

Měřák do ruky a začít od baterky směr pojistková skříň nad nohama spolujezdce, relátka na té samé desce a spínací skříňka. Pohledej tady na fóru, určitě tady někdo má schéma instalace a podle něj se to bude dát najít snáz. Elektrika musí jít z baterky na pojistky, odtud na spínačku a z ní zase zpátky k pojistkám a relátkům - tam se větví na různé obvody.

A hlavně - odběr do 100mA by u auta neměl být problémem - immo, alarm, klidový odběr rádia a případných dalších spotřebičů... Takže pokud dýzlovka bere odstavená 0,08A (=80mA), nemělo by to u auta s kapacitou akumulátoru (předpokládám nejméně) 66Ah dělat nějaké zvláštní problémy. Odběr této velikosti by měla snášet minimálně 30 dnů - než by se vybila. Všecko je v normě - podle mezinárodních dohod by neměla doba funkčnosti při odstavení až do vybití aku klesnout pod 1 měsíc. Přečti si pořádně návod - u předpokládaného odstavení na dobu delší než týden-dva se DOPORUČUJE odpojit akumulátor rozpojením kostřicí svorky...

Špatná dioda neznamená jen taková, kterou neteče proud - ale může to být i taková, kterou teče proud oběma směry = zkratovaná, proražená. Navíc běžný alternátor je trojfázový a k usměrnění jeho proudu se používá šest diod, ne jenom jedna. Já bych ale příčinu hledal někde jinde - tohle vypadá na nějakou nedotaženou svorku = projdi celé nabíjení počínaje alťasem a akumulátorem a podotahuj všecky šroubovací svorky. Pak se uvidí.

Diamante - asi Tě zklamu, já ten větrák nikdy nekuchal, my jsme vyráběli jen ty díly obalu klimky - vlastně celou skládačku toho pouzdra. Na Tvém místě bych si našel na BEHRa kontakt na netu a zkusil bych jim napsat maila / zavolat, co s tím máš udělat. Ta pružná podložka by měla být ve tvaru mezikruží ohnutého do oblouku - můžeš si to představit jako když vyřízneš z papíru mezikruží a to nalepíš na láhev jako etiketu - bude to stejný tvar.

Ta samá námitka, jako od amogha - je to jen další zásilkovka, rozesílající pološmejd pod krytím zdánlivé exkluzivity - přesně jako takzvané vědecké knižní nakladatelství Readers Digest a jim podobní. Abych se zbavil jejich několika "zaručeně výherních" zásilek ročně (známá causa), musel jsem jim pohrozit žalobou a udáním na Úřad pro ochranu osobních údajů - několik předcházejících mírnějších odmítnutí nikdo nebral v potaz a dopisy slibující miliónovou výhru "pokud využiju výhodné nabídky a objednám si zboží XYZ" chodily jak na běžícím páse.

OUHA - pak je všecko jinak, jak řek ten starej rabín na smrtelný posteli - a nezbývá než se starat sám... :-D :-D

Ta osová vůle je funkčně nutná, aby se motorek nezadíral kvůli tepelné délkové dilataci hřídele vlivem teploty - ale je fakt, ža by měla být vymezená nějakou pružnou podložkou, která by rotor tlačila k jedné krajní poloze a nedovolovala mu jednoduše hrkat. Jestli si dobře vzpomínám, tak když jsme tenkrát ve firmě začínali tenhle komplet dílů pro klimu do fábule dělat, tak jsme dostali jednu kompletní jednotku jako instruktážní "pomůcku" pro školení lidí, jak co a kvůli čemu se na výlisku kontroluje - bylo to dost účinné, lidi pak neflákali kontrolu výrobku v exponovaných místech, pokud věděli, k čemu který výstupek nebo díra slouží. A nechtěl bych se hádat nebo vyvolávat flame, ale myslím si, že tam tenkrát ta axiální vymezovací pružná podložka byla - tím pádem bych její absenci připsal "ekonomice" a snaze výrobce klimy ušetřit za každou cenu - i třeba vypuštěním haléřové položky z některého výrobního postupu. Ono se to v těch statisících vyrobených a zkompletovaných klimek nahledá a jsou z toho pěkné masy oběživa - zvlášť když se připočte nejen cena za neuskutečněný nákup dílu, ale i další výrobní náklady - stroj nebo pracovník, který ten díl montuje, kalibrace, údržba, obsluha, ušetřený výrobní čas... Výrobcem klimy pro ŠA je firma BEHR v Mnichově Hradišti - kdo to tam znáte, je to (relativně) nově postavená fabrika na místě starého cukrovaru, naproti bývalé "liazce". Doporučuju případné dotazy směřovat na tohoto dodavatele - v Boleslavi nikdo klimku neskládá, ta přijede na paletě jako komplet právě z "Mnicháče"...

Tak jsem se tam dneska stavil, technik se na to šel podívat a jen si klepal na hlavu, že tohle je jasně od kamínků a "můžu si za to sám". Jako bych si na to ty šutry snad házel schválně... Takže to zaplácnu lakovkou a na jaře navštívíme Dolní Třešňovec u Lanškrouna - jestli je to pravda a můžou za to opravdu kaminky, během zimy a časného jara těch sekanců "díky posypovým materiálům" zaručeně přibyde... Jen si lámu hlavu, proč je ten lak odprejskaný na kapotě a ne třeba na nárazníku, když ten je i díky větší kolmosti ke směru potenciálních přilétajících šutříků daleko exponovanější plochou. A proč třeba na blatnících není taky ani stopa - že by na té kapotě byl ten lak (myšleno celková vrstva plnič-barva-lak) o tolik tenčí, že by o tolik snadněji "prejskal" než na jiných dílech? Znám maníka, který v Kvasinách dělal na svařovně a ten mi tvrdil, že karosérie jede do lakovny sice s odmontovanými pohyblivými díly, ale v jedné řadě - takže se lakují všecky díly na jeden vůz hned po sobě, ne tak, že by se jeden den lakovaly výhradně skelety a další den přední dveře, další den jenom kapoty atd - prostě do lakovny vjíždí na několika "vozících" komplet dílů na jednu karosérii a lakuje se to "najednou". Pkud by byla vada na kapotě, kde ji asi tak ještě můžu očekávat...?

Hele, tohle má řešit MAJITEL - a to je ŠkoFin, ne Ty - Ty jsi zatím pouze nájemce a pokud bys měl nějaký problém řešit, bude to v době, kdy se to auto bude finálně převádět ze ŠkoFinu na Tebe z důvodu doplacení lízačky. Pokud bys během té doby narazil na nějaký takový problém, informuj reptajícího orgána (čehokoliv), že záležitost předáš majiteli - a to udělej písemnou formou - doporučeným dopisem ŠkoFinu jako majiteli, ať se stará. Už tak od Tebe dostane kupu oběživa navíc, tak si může zařídit i tohle. Jinak určitě bych se PŘEDCHOZÍHO MAJITELE na danou odlišnost mezi reálem a dokladama zeptal právě v tom momentě ukončení lízačky, aby na Tebe nebylo převedeno auto s nějakým POTENCIÁLNÍM problémem v evidenci atd...

Ne, asfalt to není, je to odštípnutý lak, pod silnou lupou jsou dokonce videt vrstvičky laku, barvy a žlutého plniče pod ní - při přejetí nehtem se zadrhává na straně "výjezdu z díry", ne naopak, jak by to bylo při "mušinci" nalepeného asfaltu. Navíc na test technickým benzínem to nereaguje. Uvidíme, vznesu dotaz v servisu, sice už mám skoro rok po záruce, ale na lak by měla snad být delší, nebo ne? Nejvíc mě teda zarazilo, že pod plničem v té odštípnuté plošce není vidět zinkovou nebo zinko-fosfátovou vrstvu, ale normální černou barvu zoxidovaného železa... Zatím jsem to jen zavoskoval, doufám, že než se zase začne solit, budu už minimálně vědět co a jak...

A svíce + komplet zapalko. Kontrola, případně výměna poškozených dílů.

Něco Ti zkratuje relátka - na Tvém místě bych kompletně vyndal tu plotnu, co je na pantu a šroubu nad nohama spolujezdce, odpojil bych od ní všecky konektory (jsou odlišené barvou i velikostí - nedají se přeházet) a také hlavní přívod od baterky - a vyloupnul bych samotnou spojovou desku z toho plastu. Vše obrátit a vypucovat - bude tam nejspíš nějaké svinstvo mezi vodiči. Pokud to nepřestane a bude to dělat dál, vyměnil bych přerušovač blinkrů nebo bych se se aspoň podíval, jestli se kolem něj něco nedotýká něčeho jiného, čeho by se to dotýkat nemělo. Jinou lepší radu pro Tebe nemám...

Zase tenhle spammer...! Dejte už mu konečně BANána, ať se vopičák nažere a je klid...! Já mám podobný problém - včera jsem umýval auto před zimou a na kapotě jsem našel asi 10 míst, kde byl na plošce asi 1 až 1,5mm odloupnutý lak. Nevím, jestli to není od kamínků, bylo to ale až na černý plech - pozinek nebyl vůbec vidět. Na jaře tam nic takového nebylo, přes léto jsem auto nikdy podrobně neprohlížel - až teď. Všecko je na hodně šikmé ploše vpředu a na levé straně, na té povlovnější pod sklem není ani stopa. Je to reklamovatelné, nebo mám zaúřadovat lakovou tužkou a následně počkat do jara a nechat kapotu "přefouknout" od lakýry? Auto je vyrobené 12/07, barva viz podpis.