Ekkar_z_Bastlírny

Blesky se fotí jinak - dá se vysoká clona (hodně uzavřenej objektiv) a co nejdelší čas - a doslova se "sbírají fotony" ....

Je to jasný, vstřikovač prosakuje nebo prostě obecně dává moc. Těsnost pístu je OK, olej tam nesákne, ta černá suchá vrstva jsou saze z nespálenýho beneli. Možná bych se ani nenamáhal ten vstřikovač někam přehazovat a rovnou bych ho vyhodil a namontoval novej, ušetříš si tak jednu kompletní montáž...

Citace z jedný nejmenovaný chovatelský diskuse: "....Tak jsem minulý měsíc byl přihlásit našeho psa na sociálku. Říkal jsem si - je černej, nechce se mejt a smrdí, má problémy s disciplínou, když ho nehlídám, tak ukradne i cizá nákup z tašky před sámoškou, česky mluvit neumí, do školy taky nikdy nechodil ani za celej další život nikde nepracoval, nejradši by celej den prochrněl na pelechu - ale v noci je aktivní až si sousedi stěžujou, potomků má nepočítaně široko daleko - no prostě jsem tam zašel, prohlásil se za jeho poručníka, vyplnil jsem a podepsal všecky ty papíry, ta ženská za přepážkou se sice chvíli cukala, ale když jsem začal o multikulturalismu a nevhodnosti vzájemný rasový nesnášenlivosti, tak zavřela klapačku, papíry vzala a orazítkovaný je založila do složky... Měsíc se nic nedělo, až minulej týden jsem dostal vyrozumnění o kladným vyřízení žádosti a předevčírem už jsem si ze sociálky donesl domů 18 tisíc...."

Záleží na tom, jak dlouho to trvá, než to začne vařit. Jestli někam jedeš, teploměr je na 90-95°C, zastavíš, chcípneš to a auto začne vařit, tak to taky může bejt blbá těsnicí guma ve víčku expanzky - kapalina musí bejt pod tlakem, tím se zvedne bod varu kapaliny nad 100°C, ve víčku je přitom pérkem justovanej ventil, kterej dovolí odfouknout páru v případě, že tlak přeleze bezpečnou mez. Když víčko trvale netěsní, na zastaveným autě kapalina v motoru rychle přeleze bod varu a vykypí, protože zároveň není ochlazovaná výměníkem = chladičem. A čidlo /spínač na chladiči ani nemá čas zareagovat, protože má toleranci v nastavení teploty sepnutí až 102°C, takže větrák se nerozběhne - a kapalina přesto vaří a bublá ven. Máš v okolí někoho, kdo by ti na den-dva půjčil jiný víčko expanzní nádržky od svojí feli, abys to mohl zkusit?

Samotný proměření zvládne skoro kdokoliv, kdo absolvoval druhej ročník elektroprůmyslovky. Spíš jde o to lokalizovat přesný místo, kde je "uzel na drátech" a odkud už elektrika nejde kam má. Já bohužel bydlím 100km od Šalinogradu, tak můžu jen takhle poradit...

Nepíšeš, jak dlouho trvá, než začne na místě vařit - obvykle, pokud se neaktivuje větrák, tak to trvá při zavřeným topení minimálně 10-15 minut od natočení vychladlýho motoru, než se poprvé zapne větrák. Jestli vaří dřív, tak máš opravdu nějakej problém uvnitř motoru. Větrák samotnej prověř, je napojovanej přes pojistku, může bejt špatnej kontakt i tam. Nevím jak to máš přesně, jsou 2 verze zapojení - jedna (starší) má ventilátor zapojovanej až "za klíček", to znamená, že vypnutím zapalování se větrák totálně vypne, druhá verze má přívod ke spínači na chladiči odbočenej už před spínačkou, tudíž větrák může jet i s vypnutým zapalováním. Pokud nejseš kamarád s elektrikou, nech to udělat někoho, kdo elektrice rozumí. Musí se prověřit i ten spínač na chladiči, to že je danej novej ještě nezaručuje, že je opravdu OK - stejně tak i všecky dráty.

Ale ale ale - a odkdypak?

Už jen to, že svíce zčernala za 5 minut chodu signalizuje problém s bohatou směsí - a diagnostika to potvrzuje. Na zkoušku prohoď vstřikovač z podezřelýho válce s libovolným dalším, jestli se černání svíčky přestěhuje taky - pak budeš mít jistotu a nebude ti vadit, že dáš 100 bubáčků za novej vstřikovač...

Základní příčina je bolest všech felin - jmenuje se REZ neboli KOROZE. Je způsobená nulovou povrchovou antikorozní ochranou materiálu při výrobě karosérie PŘED lakováním. Ve výsledku místa, kde není dostatečná ochranná vrstva laku neebo kde se může hromadit vlhkost, na felině REZNOU. No a jsme tam, kam mířím - jedním z takovejch míst je i lem okenního "rámu" u čelního skla, na kterým je nasazená těsnicí obvodová guma. Ten lem máš rezavej a kolem okna dovnitř sákne voda. Tvar kastle je takovej, že voda steče za palubní desku a jak poslušna gravitačního zákona putuje dolů, nateče do pojistkový skříně, která je pod palubní deskou nad nohama spolujezdce - a tam spáchá všecky ty nepravosti, který popisuješ a umí ještě kupu dalších, o kterých možná ještě ani nevíš. Řešení je víc, já popíšu dvě - jedno rychlý, ale ne moc dlouhodobý a druhý trvalejší, ale zdlouhavější. První spočívá v koupi tuby čirýho sanitárního silikonu a v omáznutí celýho obvodu čelního skla - nesilomrdně kolem dokola. Vydrží to pár měsíců, pak to vinou degradace silikonu UV zářením povolí a voda tam poteče znovu. Druhý řešení je klempířsko-lakýrnický. Musí se vysklít čelní sklo, odrezit celej lem pro gumu, tam kde je případně už celej sežranej se musí navařit novej plech, všecko natřít protikorozním nátěrem a případně i nalakovat do barvy zbytku kastle - a pak se znovu nasadí sklo do gumy a do kastle. Takto opravený lemování vydrží minimálně 10 let - bohužel zbytek kastle feliny zrezne dřív...

S tou horkou koupelí jsi mi něco připomněl - co dělá ženská v horký vaně? Vaří slepičí polívku...

Neudělaj nic, CITES se zabejvá jen (nepovoleným) obchodem s ohroženýma druhama - musel bys zavolat "grýnpýč" nebo podobnou sebranku, která ve svým ekoteroristickým pobláznění usiluje o totální likvidaci civilizace... Ale mám něco, co by se mělo prošetřit, jestli to náhodou ještě není v platnosti...(citace): Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni vydaný: I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od ... kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei). II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti. III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní. IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí. V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede. VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili,anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují. VII. Kluci cikánští neb cikánky jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber). VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti." IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají. Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen. Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých důkazů. ..... Konec citátu.

http://podlozkyspz.cz/index.html

Můžeš ji mít, dokud se nezmejlíš a s přesunutýma tabulkama tě nevyhmátnou PaChové. Pak přijdeš určitě o prachy a dost možná i o papíry od auta. Kolega z RoomsterClubu tohle má vyřešený tak, že na "zakázkovou" tabulku má vzadu připevněný háčky z pevnějšího drátu, při "akci" tabulku se svým jménem jednoduše zavěsí před ofiko značku a v případě potřeby zafixuje gumičkou...

Sundat koncovky ze svíček a vyndat svíčky - pokud jsou suchý, nejde do válců benzín a pátrat se musí v palivový instalaci, pokud jsou svíce mokrý od benzínu, nedává zapalování jiskru. U felin běžně odchází čidlo otáček klikovýho hřídele umístěný u setrvačníku, ŘJ pak neví, že se motor točí a odmítá dát povel " k jiskření"...

Tomíku, v tom muzeu jsme měli před 2 roky roomstersraz - a nic moc, expozice byla v rekonstrukci, pustili nás "dozadu" do malého depozitáře, kde je třeba první koncept Roomstera nebo nerealizovaná studie na bázi Superbu nazvaná TUDOR. Po rekonstrukci jsou auta narovnaná do spaciálního regálu u stěny (!!!!), takže k nim je přístup jen z jednoho boku a ještě jen k těm "v přízemí" - bohužel zbytek, neboli víc jak 3/4 exponátů je umístěno vysoko nad zemí a pro nemožnost návštěvníka postavit se vedle nich a prohlídnout si je zblízka ze všech stran je to doslova výsměch a ne pořádná expozice. Ilustrativní fotka, jak to v muzeu Škodovky aktuálně vypadá: http://static1.demotix.com/sites/default/files/imagecache/a_scale_large/1600-4/photos/1354092502-opening-of-the-new-skoda-auto-museum_1635764.jpg

Atmoska 1,4 taky ne - a tu spotřebu v takovým režimu budou mít podobnou, kolem 10 litrů klidně. Oba dva totiž v takovým režimu mají nadiktovanej ekoteroristickej požadavek "co nejdřív ohřát katalyzátor na provozní teplotu", takže prostě vstřikovače valí do válců benzín bez ohledu na skutečnou potřebu, jen aby se teplota a tím i účinek toho do vejfuku nacpanýho přibližně kila keramiky s paládiem a rhodiem co nejdřív dostaly na ekoteroristama požadovaný hodnoty.

Naprosto zcestná představa, že "nemůže". Může a mnohdy jede i víc - specialisti jsou na to Ukrájové a Pšonci, ani Bulhaři, cikáni z Rumunska, Uhři nebo Makedonci nejsou o moc pozadu. Prostě vytáhnou na pojistkový desce jednu předem zjištěnou pojistku, tím vyřadí omezovač a už jedou "co to dá". Kdo jezdí častějc po dálnici, tak ví, kolik kdo "umí" jezdit. Není problém setkat se s kamiónem fičícím 120 nebo s dvojicí, která se v takový rychlosti navzájem předjíždí. Ano, u firem s autem registrovaným v Česku to není běžnej jev, u těch "tatarů z východu" si ale troufám tvrdit opak. Bohužel, moderní tahače s 20litrovým turbodehtem a s poloautomatickýma nebo úplně automatickýma mnohastupňovýma převodovkama jim v tom jedině napomáhají, se starýma tahačema věkový kategorie Liaz 100 takový prasárny dělat nešly...

Ale už to nevypadá ani jako polepená mula, ani jako nějakej fotokrám - bez ohledu na původ bych si troufal tvrdit, že to je reálná podoba třetí generace.

Manželka und dvě děti?

Tipnu si vadu v pájení = tzv. "studenej spoj", kdy praskne nátav slitiny mající za úkol propojovat vodivý plošky. Na přímý vině je používání bezolovnatý sračky i na tyhle účely, který mají vysloveně právě z důvodu mizerný spolehlivosti bezolovnatýho pájení povoleno používat i nadále olovnatý slitiny (automotive, zdravotnictví, armáda atp).Tady konkrétně bude vada v oblasti napájení těch ukazatelů - buď přívod +12V, nebo kostra. Jediná možná pomoc je najít nějakýho "pájmistra", kterej opatrně rozebere palubovku a spoj po spoji přepájí s drobným přídavkem pájky obsahující olovo - tedy na hony daleko se vyhýbat označení "Pb Free" nebo "RoHS technology". Nainstalovat fungl novej přístrojovej štít je jen nahrazení jednoho kurvítka druhým (výrobci na výjimku serou a používají dál nevhodný pájecí slitiny, který vinou střídání teplot v autě i vibrací za provozu popraskají).

Mne jen fascinuje, jak se tady argumentuje "materiálem relé" v jejich označení. Že prej relé s nápisem (ABS) jsou špatný a jiná verze s popisem (PA6-GF30) je v pořádku - jenže to ABS nebo PA6-GF30 vůbec není označení relé, to obojí jsou jen povinný označení materiálu, ze kterýho je vylisovanej KRYT relé !!!! Ano, dá se to použít jako identifikátor pro špatný provedení = lacinej výrobce použije na škatulku ABS (kopolymer akrylonitril-butadien-styren = alias "rázuvzdornej polystyrén"), dražší a snad i kvalitnější výrobce použije tepelně odolnější a tím i tvarově stálejší hmotu označenou PA6-GF30 neboli PolyAmid 6 = v podstatě druh silonu s příměsí plniva, v tomto případě drcenýho skleněnýho vlákna (GF = Glass Fiber) v množství 30% hmotnostních (to je ta třicítka v označení), ale klidně se může stát, že vadný bude i to relé s krytem z polyamidu a obráceně, relé s krytem z ABS bude fungovat normálně... Je potřeba identifikovat přesně výrobce, určenýho třeba jen minipidimikro logem vylisovaným někde na patici relé a neargumentovat číselným označením, který má ke správný funkčnosti minimální vztah (asi jako by se někdo pokoušel tvrdit, že auta se sudým číslem RZ jsou spolehlivější než ty s lichým)...

Dát někomu, kdo to umí - vyčistit vstřiky. V případě totálního umření vyměnit...

Myslel jsem to obecně, ne na nějakej konkrétní olej. Ale všichni víme, že po některým oleji prostě zůstává tenká vrstvička černý usazeniny, která spíš vypadá jako patina povrchu - a po jiným oleji je kov vyblejskanej jak psí koule. Je to o obsahu těch samočistících složek, který dávají různý značky v různě vysokým podílu a s různým stupněm účinnosti. Samozřejmě řidší oleje mají těch čistících složek víc, všecko souvisí se vším, dá se říct že de facto z tohohle jevu pochází dnes už folklórní tvrzení, že nalití polosyntetiky nebo dokonce plný syntetiky po delší době používání "jen minerálu" vede automaticky k zadření motoru. Ano, ty "víc syntetický" oleje (ve skutečnosti jen s vyšším podílem uměle syntetizovanejch aditiv a dalších složek) skutečně líp odstraní ty úsady, ale v dnešní době už jich v žádným motoru není tolik, aby se okamžitě po nalití jinýho oleje motor zadřel. Přesto k většímu nebo menšímu rozdílu ve "schopnosti čistit" = vstřebávat do sebe usazeniny u olejů dochází a minimálně při přechodu na "lepší" viskozitní třídu SAE i při zachování klasifikace VW je s tím faktem nutný počítat a minimálně napoprvé nevyužít celej výměnnej interval. A i v rámci jedný "viskozitní skupiny" se najdou rozdíly. Třeba zrovna Castrol je výrobcem vychvalovanej za svoje čisticí schopnosti - a když se naleje po jiným, právě v tomhle jednom aspektu míň účinným oleji, tak může dojít k různým efektům právě plynoucím z toho, že "vyžere" i zbytky, který předchozí olej nechal. Pak si jeden uživatel stěžuje, že se mu po Castrolu zhoršilo to a tamhleto - a druhej, kterej leje Castrol od samotnýho začátku funkce motoru, si Castrol nemůže vynachválit. Právě proto se mně moc nelíbí to, že fabrika i sevisy lejou do motorů jednou to a podruhý zas něco jinýho, hlavně že to nakoupily za levno, pokud to plní nějakou hlavní rozlišovací specifikaci - a na ty "podružný", který ale můžou způsobovat nějaký nežádoucí sekundární efekty, už se kašle zvysoka. Hlavně že se penízky sypou.

Obecně u těch olejů je problém, když se naleje po horším nějakej výrazně lepší - ten často obsahuje čistící přísady, který rychle rozpustí všecko, co ten předchozí nechal usadit - a pak buď ty úsady zaserou filtr, takže má vysokej průtlačnej odpor a motor se hůř maže, nebo dokonce může dojít i k ucpání úzkýho kanálku kusem odloučenýho "karbonu" a tak i k částečnýmu přidření motoru nebo aspoň některý jeho části - anebo k úniku oleje následkem "rozlepení" nějakejch stykovejch ploch, který předtím utěsňovala ta úsada. Takže na tohle laborování pozor, vyšší hlučnost může právě způsobit i paradoxně lepší olej, kterej "vytahá bordel" po starším míň kvalitním. Řešením při přechodu na kvalitní olej když nevíte jaká sračka je v motoru původně je jedině aspoň dvojnásobná výměna krátce po sobě - po ujetí cca 1000km novou náplň vypustit a dát komplet novou, totožnou včetně novýho filtru. Často se při takový rychlý výměně člověk diví, kolik bordelu novej olej z motoru "vytáhne"...

Zkusit jak se to bude chovat po napojení určitě dobrý baterky, pokud se neobnoví normální chování, je to alternátor - nejspíš proražená některá dioda, když jde do výstupu střídavina, má to tyhle projevy. Chce to ale i po připojení jiný baterky změřit, co leze ven z altíku - a to už sám doma těžko zjistíš, na to je potřeba servisní měřák schopnej měřit plnej výstupní proud altíku...