Kedarek1

To McMatej: napětí měříš kde, přímo na pólech baterii nebo kde? A co přechodové opory? Kontakty na baterii jsou čisté/z oxidované. Kostřící bod baterie je v jakém stavu a co ukostření motoru. Jakýkoli odpor v těchto bodech má zásadní vliv na zdrojovou soustavu.

Přes podběh je to zbytečné, pokud nebyla měněná žárovka, tak se obal musí rozbít a nahradit krytkou - viz. výše. A myslím si, že pokud by jsi tuto akci podnikl, tak se zastavíš u toho, že je tak tam není klasická 21 W žárovka, ale speciální s paticí - viz. foto.

Pokud se ti normálně vrací lanko plynu a má správnou vůli, tak bych to viděl na škrtící klapku - zkusit vyčistit a hlavně provést základní nastavení pomocí programu. Jinak to nefunguje.

Pokud ti to dělá vždy jen, když je hladina kolem rezervy, tak bych to viděl na palivové čerpadlo, jedná se o výrobní - konstrukční vadu, kdy dochází k zavzdušnění (vzduchová bublina). Řešil jsem to u Roomstera s 1.6/77 kw. Po výměně čerpadla se závada již neopakovala.

Zkontroluj ukostření, tj. od mínus pólu baterie na karoserii a ukostření motoru. Dále změř napětí přímo na AKB na pólech (ne na svorkách) při pokusu o start.

Počítač se jen nastaví v menu na "motor MPI". S čidlem bude trochu problém, protože u BMM je u kratší/delší (už si to nepamatuji) než u MPI, budeš ho muset upravit. Dělal jsem to obráceně a funguje to. V minulosti se dalo koupit čidlo u výrobce APRI, ale myslím si, že už ukončili podporu - jedině že by měli něco v "šuplíku". Návod na montáž i obsluhu máš zde http://www.ulozto.cz...s/apri-tc-6-rar .

Dobrá práce - jen soubor "S0063170015-Základní_vybavení__od_kv" nejde otevřít - hlásí že je poškozený soubor a nelze ho opravit - ostatní jdou otevřít. Můžeš to prověřit - případně nahrát znova. Dík.

Chtěl jsem zaktualizovat mapy z V11 na V12 přes SD kartu (DVD DL ne a ne načíst) přes MAPTOOL, vše proběhlo dle návodu, ale mapy tam nejsou. Navigace píše Vložte navigační DVD, po vložení V11 navigace funguje z dat na DVD, ale neumožní je uložit na HDD. Jinak vše funguje. FW je 3984. Je na to nějaký fígl?

Chtělo by to provádět alespoň základní údržbu dle údajů v servisní knížce. Jinak více info o tomto motoru najdeš v sekci Octavia II. Cena svíčky je cca 400,- kč/kus (originál) a čísla máš zde.

Jak jsem psal v příspěvku #38 a Pawouk v příspěvku #34 je to vlastnost daná výrobcem. Díval jsem se na okamžitou spotřebu po studeném startu a spotřeba se pohybuje kolem 5,5 l/hod při cca 1200 otáčkách. Během této spotřeby občas zakolísá volnoběh - po cca 20-30 s začne klesat okamžitá spotřeba na hodnotu cca 2 l/h stále 1200 otáček - při této spotřebě má motor již kultivovaný chod - ztiší se a přede jako kočka. Následně klesne volnoběh na cca 800 otáček a spotřeba na cca 1,2 l/h. Po zahřátí motoru okamžitá spotřeba klesá na 0,6 - 0,8 l/h. Prostě motor dostává tolik paliva, že směs je tak bohatá, že se někdy prostě nezapálí. Myslím si, že i když vyměníš cokoli výsledek bude stejný - ale mohu se mýlit. Pokud nemáš jiný problém, než zakolísání otáček po startu, tak to hoď za hlavu.

Normální ventilky se mají měnit s výměnou pneu. Během provozu působí na ventilek odstředivá síla, která namáhá ventilek (jelikož je z gumy, tak se ohýbá) a může dojít v nejhorším případě k utržení. U kovového ventilku nedochází k neustálému ohýbání, jelikož je z kovu a je pevně přišroubován na disk přes těsnící kroužek. Mě osobně se hliníkáč líbí s kovovými ventilky, než s gumovými. to pajko: kovové ventilky by měli mít v každém normálním pneuservisu v různých délkách.

Myslím si, že se tu řeší něco co ani vyřešit nejde. Jak psal Pawouk, je to daň ekologům, kdy za účelem rychlého zahřátí katalyzátoru motor dostává takové množství paliva, že má co dělat, aby se uděl v chodu. Třepe se, duní, kolísá volnoběh, ap., po určité době se sníží dávka paliva a motor se uklidní - můžeš sledovat pokles okamžité spotřeby. Podmínky pro tuto funkci zná snad jen autor. Přes léto, kdy jsou teploty vysoké, tak to nedělá. Odlučovač oleje může mít vliv na spotřebu oleje, kdy se přes prasklou membránu dostává olej do sání.

Jak píše Choceňák je to ostuda, aby se pro výměnu žárovky jezdilo do servisu a ještě se rozmontovalo půl auta. Asi mě to nemine, zatím si auto se mnou dopisuje "zkontrolujte levou přední směrovku" - vylezu ven směrovka bliká. Vypnu zapalování - kontrolka zhasne - několik dní je klid a pak zase znovu. Jednou se mi podařilo, že blinkr neblikal - stačilo ťuknout do světlometu a už zase bliká. A pořád do kola - asi vachlkontakt. No nic počkám, až klekne úplně.

to Prochaine: někdy to dělají pneumatiky, jinak si to chce pohrát s geometrií - stačí, aby trochu blbě zaaretovali volat při geometrii. to LadaT: protokol je kromě závleku u pravého předního kola v pořádku. Počáteční hodnota = před seřízením. Konečná hodnota = po seřízení. Požadováno = toleranční pole. To ale neznamená, že byla geometrie v pořádku, stačí blbě nasadit měřící zařízení. Tak jako na opravu, tak i na seřízení se vztahuje záruka (omezená). Pokud máš nějaké problémy, tak je reklamuj. Je to sice boj, ale dá se vyhrát a nepočítej, že to bude napoprvé. Moje zkušenost je taková, že jakákoli komunikace se servisem, v případě řešení problémů, zásadně písemně a s vedením servisu. S podporou MB nepočítej, těm je to jedno. Kašlou i na řešení záručních oprav. Ale to by bylo na román.

Při couvání (parkování) je na zadní nápravu přenášen jen malý hnací moment (cca odhadem max. 20%). Takže při prokluzu předních kol v bahně se na zadek přesune jen malá část hnacího momentu. Čerpáno z dílenské učební pomůcky 70 (Pohon všech kol se spojkou Haldex IV. generace)

Měl jsem dvě filcky (MR1996 a MR2001) ani jedna ho neměla. Vzpěra byla jako doplněk.

To bude tím, že ten spojník tam nemají. Když tam není ten spojník, tak je tam místa habaděj.

V tom případě vyměň páčku

Málo informací. Obrys svítí? Žárovky jsou OK? Příčin může být více. Vadný spínač světel, vadné relé, páčka atd. Začal bych tím, zda jdou obrysovky, zkontroloval žárovky, zkusil jiné relé. Na dálku je to složité radit, pokud nemáš základní znalosti elektroinstalace. Probliknutí může být zaoxidovaným kontaktem - celkem běžná věc, někdy stačí párkrát páčkou zahýbat, popřípadě prostříkat WD - většinou to pomůže ale na krátkou dobu (nejlépe vyměnit páčku)

Já už to řeším se servisem od února, reklamace probíhala tak, že namazali speciálním přípravkem - vydrželo týden, výměna postupně všech těsnění - bez úspěchu, opět namazání speciálním přípravkem vydrželo čtrnáct dnů a vrže to jak hrom. Nyní čekám na osobní návštěvu technika ze ŠA, který rozhodne co dál.

Jak píše Pawouk, občas je třeba hledání věnovat trochu času a ne hned zakládat téma a čekat, až to najde někdo jiný. Jinak např. tady máš podrobný návod.

Jak píše Alma zůstatkovou cenu a amortizace neřeším - protože auto je jedna z nejhorších investic, ale bez to na vesnici nejde. Vedu si náklady a mohu říci že to vychází +/- u všech aut co jsem měl stejně (v průměru), tj. co ujetý km to koruna (1kč/km) - opravy, údržba, pneumatiky, pojištění, atd. Náklady na palivo vedu odděleně a je to různé podle auta. U LPG to vychází o cca 0,9 Kč/km méně v položce za palivo. Pořizovací cenu, zůstatkovou cenu neřeším, protože pro provoz je to nepodstatné. Po těchto zkušenostech vím, že pokud ujedu s autem např. 150000 km, tak do auta těch 150.000,- Kč do auta musím vrazit, jinak se rozpadne.

Je to daň ekologistům. Jde o to, že za určitých podmínek (teplota, čas od posledního startu, ap.) elektronika motoru cpe do motoru zvýšené množství paliva za účelem rychlého ohřátí katalyzátoru. Někdy je toho paliva tolik, že samotný motor má problémy se s tak bohatou směsí udržet v chodu a škube sebou a vydává zajímavé zvuky. Řešilo se to i v sekci FII/Rommster a hlavní téma je v sekci Octavia II - motor - 1.4 TSI, je tam více k tomu motoru, viz odkaz http://forum.skodaho...i-90-kw/page-63 - příspěvek 1564 je tam TPI od Škodovky

Palubní počítač je jen jeden a volba motoru se provádí v menu. Stáhni si manuály z http://www.ulozto.cz/xfvS5as/apri-tc-6-rar. Postupuj podle nich a nezapomeň si demontovat snímač průtoku z motorového prostoru. Bez tohoto snímače je to k ničemu.

Jak píše Libero zkontroluj Lambda sondu. Kdysi jsem podobnou závadu na Feldě, že při teplém motoru a pohodové jízdě a následně mírném přidání začala škubat. Trvalo poměrně dlouho něž jsem přišel na to, že to dělá Lambda sonda. Nejjednodušší je odpojit sondu od konektoru a jezdit. Já jsem to takhle zkoušel více jak týden a nic - auto necukalo. Připojil jsem sondu a auto začalo škubat. Po výměně lambda sondy byl klid.