jim_h

@ales-r Ještě že se ptáš na tu výhybku, řeknu ti to zcela přesně - mám ji doma v krabici :). Nějak jsem se blbě podíval do manuálu, koukal jsem do sekce APK 165 a tam nebyla nakreslená, tak jsem si říkal, že je navíc, kdyby měl člověk ještě extra subwoofer nebo tak. Ale teď koukám, že ta moje verze APK 165P je ještě o stránku dál. Tak to budu muset ještě rozmontovat, až budu mít čas. Všude jsem četl, že je důležitá výhybka hlavně u výškáče, kdy by se mohl bez výhybky i spálit (což chápu, že by měl nízkou impedanci pro nízké frekvence). Ale vzhledem k tomu, že u stock repro byl jenom obyč kondík na výškáči a jinak nic, tak jsem to nějak neřešil. Jinak mám přepnuto na 0dB, všude jsem četl, že i tak má výrazné výšky. Ale zrovna cestou domů jsem si říkal, že bych ji možná i unesl na +3dB, ale uvidím časem. Vytlumení bude asi taky pěkná věc, ale nejsem zas takovej fanda a ani s prckama není tolik času, co bych si přál na takové věci... Kdyby mi nezačalo chraptět původní repro, tak se možná ani nerozhoupu k tomuhle. Spíše možná teď zainvestuji na ten zadek, kterej moc nevnímám. Ty APK 165P budu asi více citlivé, navíc jsem si balanc přesunul trochu dopředu, takže mi přijde, že zadek ani nehraje. Až budu mít chvilku, tak si projdu to tvoje vlákno. BTW: Ty výhybky se ti v pohodě vešly na místo, kde je máš? Jsem se trochu bál, že se nevlezou pod krytování, navíc tam byl takovej nerovnej povrch, tak jsem se i bál, že tam ani nebude držet oboustrankou a vrtat díry na příchyt se mi už nechtělo. Ale teď bych tam možná jednu z pozic využil

Musím říct, že faktorů, které mohou kvalitu ovlivnit je asi mraky. Minulý týden jsem dělal jenom stranu u spolujezdce a úplně nadšený ze změny jsem nebyl. Věděl jsem, že se nové repro musí rozehrát atd, ale začal jsem i přemýšlet, jestli nedokoupím i subwoofer. Dneska jsem doinstaloval i stranu u řidiče a najednou to bylo o parník lepší a maximální spokojenost. Zřejmě tam i sehrál fakt, že nové jsem zapojil správně a staré byly ještě v proti fázi. Na obou stranách jsem udělal kompletní vytlumení a repro osazené Audison APK 165. Neměl jsem v plánu vůbec dělat zadní část, ale možná až bude zase black friday, tak nakoupím materiál, aby i děti měly kvalitní poslech :).

@ales-r Omlouvám se, ale zprávu jsem nějak přehlédl. děkuji za ní. Jsem právě z předchozích příspěvků pochopil, že jsi to nově zapojil také podle polarity originálních repro (a ne podle DP) a pak už jsi to neřešil. Teď chápu, že jsi to přepíchal (na straně rádia, aby nové repro bylo zapojeno jak má být podle DP a tedy zapojení rádia). To že se právě zesílí basová složka, tak to už jsem také někde četl. Ještě jednou díky za tvůj čas!

Dneska jsem delal dvere u ridice. Kde by podle DP melo byt zapojeni stejne jako u spolujezdce. To je jako muj minuly prispevek a stejne je to i ve videu. Ale zde se mi membrana u origo reproduktoru jiz hybala, tak jsem zkusil test s 9V baterkou a potvrzuji, ze je plus na pravem kontaktu (kam vede hnddo cerny na stredobass). Takze mi to nejak nesedi nebo to skodovka proste neresi. Je tu nekdo kdo menil repro a resil podobnou vec?

@ales-r Já jsem úplně taky rozdíl nepoznal, ale neměl jsem to ve dveřích, což taky udělá dost. A ty jsi viděl na origo repro kam se ti hýbne membrána? Já jsem ten origo měl nějakej vadnej - už mi chraptěl a membrána se nehýbala ani rukou. Jak píšeš, tak je důležité mít všechny stejně. I když jsem někde četl, že i na polaritě záleží, že by ten bassový kmit měl být ven. @wirer díky, čirou náhodou jsem na ni ještě včera narazil, ale potvrzuje ten můj předchozí příspěvek. Má to tedy být Pro středobass brown-black negative brown-red positive A výškáč brown-red - negative black-yellow - positive

Ještě jsem našel tohle video https://www.youtube.com/watch?v=U5R6DlJVo9w&t=692s&ab_channel=GAStyle Kdy v 16. minutě, kde to shrnuje říká, že je: Pro středobass brown-black negative brown-red positive A výškáč brown-red - negative black-yellow - positive Tak to jsem to zapojil asi špatně, i když o pár minut dříve to podle mě říkal naopak. Kdyby někdo s jistotou věděl, tak dejte prosím vědět, zítra bych to chtěl dodělat. Díky

Ahoj, dneska jsem se pustil do vytlumení dveří spolujezdce a výměny reproduktorů. Trošku ale tápu nad tím, jaká barva je použita pro + pro středobasový reproduktor. Trochu jsem koukal na net, ale přijde mi, že je snad mraky kombinací a svoji jsem úplně nenašel a nerad bych vyndaval rádio, aby si to pípnu. Do středobasu mi jde hnědočervený vodič(na ten je napojený žlutočerný na výškáč) a hnědočerný (na ten je napojený hnědočervený do výškáče) - tahle barevná kombinace mi zaráží. Starý reproduktor jsem zkoušel napojit na 9V baterku, ale nepřišlo mi, že by se někam viditelně hýbal, jenom v něm prasklo a nepatrně kmitl. Zkoušel jsem zapojit nový středobasový reproduktor v kombinaci hnědočevený na - a hnědočerný na + a přišlo mi, že hraje dobře a basy kmitnou ven, ale opačnou kombinaci jsem nezkoušel. Nemá někdo schéma nebo neřešil to už někdo?

Já jsem prvně zkusil ověření přes Carvertical. Někde jsem četl, že je to lepší pro dovozová auta. A Cebia je lepší pro auta koupená a provozovaná v Čechách. Cebia mi přijde více férová v tom, že ti dopředu ukáže kolik záznamů a v jakém časovém úseku pro dané auto má. Tam jsem viděl, že nic není, tak jsem zkusil Carvertical a tam vůbec nic... Existuje pro němce nějaká služba jako https://www.kontrolatachometru.cz/ pro české auta?

Tak nakonec budu hledat dál, skoro nikdo nevěřil tomu nájezdu. Díky za komenty.

@LiveBomb A) ten rez tam nějak nevidím, ale asi nemám takové oko B) S tím ošoupáním jsem taky takovej na vážkách... Koukal jsem na ostatní inzeráty a některé mají ohmatané tlačítka na okna a světla při 170tis. km a některé to mají v pohodě i při 300tis. km. Dále je tam vidět, že je promáčknutý tapecírunk od ruky na dveří u řidiče, ale to mi říkal kolega, že to ty první O2 měli. Byť taky prvně typoval podle ovladače světel 250tis.+. Co se týče volby auta, tak vybírám hlavně mezi 02 combi 1.6Mpi a Ford Focus 2 po FL combi. Důvod velkého auta je narození druhého děcka. Momentálně manželka jezdila s fabii a ta je prostě malá i na jedno dítě (do kufru se blbě vejde kočárek). Nechci za to ale dávat raketu, hlavní auto máme O3 po FL, takže tohle bude prostě jenom na menší pojížďky + na chatu. @Clerfayt To myslíš tenhle konkrétní typ nebo obecně 1.6Mpi tohohle stáři?

Ahoj, měl bych na vás dotaz ohledně koupě O2 v kombíku 1.6 MPi. Konkrétně koukám na tento inzerát: https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/19128770?goFrom=list Jedná se o dovoz z DE, hlavní otazník pro mě je asi nízký nájezd km, jestli může být reálný. Zaplatil jsem si CarVertical, ale ale ten mi nic nenašel. Co se týče km, tak jsou jenom dva záznamy 2006 - 16km a letos v dubnu těch 126xxx. Máte někdo podobné zkušenosti, že by se o autu nic nevědělo, i když se tváří, že prvních pár let možná jezdil do autorizovaného servisu? Je něco, co by vás vyloženě odradilo od koupě? Auto plánuji pro manželku jako druhé auto do rodiny, takže roční nájezd cca 3tis a většinou pojezdy po městě + párkrát ročně na chatu. Předem děkuji za rady.

S tou reklamací je to jasný, že to chce udělat hned, ale vůbec mi nenapadlo, že by takovej stav mohl být z AS. A všichni v okolí na mě koukají jako na blázna, že kontroluju stav oleje a tak, když tam jsou na to senzory. Uvidíme za pár dní, ale spíš to vidím na přelití. Kratší trasy občas jezdím, ale to jsem jezdil i před výměnou a problém jsem s tím neměl. Dík za odpovědy na dané téma. Pak dám vědět, jestli zjistím něco nového.

Každopádně jsem byl dneska v servisu, kde teda říkali, že 1.5cm je dost. Tak něco odpustili a uvidíme. Buď je lepší varianta, že měl někdo slabší pátek a dal tam prostě moc (prej se jedná až o litr) nebo v horší variantě jde benzín do oleje.

Jako nechci říkat že ne, zas tolik se v motorech nevyznám, ale před výměnou jsem musel cca po 15tis/rok dolít 2 - 3 decky. Tak mi nejde do hlavy, že by se vyměnil olej a najednou by tam 2 - 3 decky přibyly a ještě za 2 měsíce.

Díky za info. Spíše počítám s tím, že to někdo omylem přelil... Kratší trasy občas jezdím, ale to se může dostávat benzín do oleje i u poměrně nového auta (2 roky, 27000 km)? K oleji jsem čichal a benzínem nesmrdí a 1.5cm by bylo asi hodně benzinu.

Nevíte někdo kolik se podle výrobce přesně vejde oleje do 1.4 TSI 110kW? Co jsem pročítal vlákno, tak tam někde zaznělo do 4 litrů. V létě mi v autorizovaném servisu měnili olej, a teď jsem při výměně kol, hladinu kontroloval a bylo tam cca 1.5cm nad maximem. Tak jsem koukal do faktury a tam bylo účtováno 4.2l. Tak mi jenom zajímá, jestli i těch 4.2l je ze své podstaty hodně a nebo takové množství účtují normálně.

Kapalina je bez příměsí a čistá. Nicméně si myslím, že pár kapek jde vždycky z toho přepadu. Už se mi i párkrát stalo, že po dolévání bylo pár kapek i pod baňkou. Poprvé jsem si myslel, že jsem jenom něco rozlil vedle, ale pak jsem si dával pozor a stejně. Takže otázka zní, může ten přepad upouštět i za normální provozní teploty nebo je tam spíš jako poslední záchrana, aby nádobka nepraskla tlakem?

Nevíte někdo k čemu slouží ta zakroužkovaná část expanzky? Již přes půl roku se potýkám s úbytkem kapaliny se zhoršující tendencí. Nedávno jsem zjistil, že značná část kapaliny uniká díky špatnému těsnění mezi vodním čerpadlem a motorem. To jsem vyměnil, ale přijde mi, že problém ještě není na 100 % vyřešen, ale zatím mám najeto cca 100 km, tak těžko posuzovat. Nicméně jsem zjistil, že je expanzka dost často vlhká ze spodní části. Během jízdy jsem ji párkrát utřel, ale po několika kilometrech byla zase vlhká. Pak jsem koukal, že voda lehce vzlíná právě ze zakroužkované části, tak by mi zajímalo jestli je to nějaký přepad nebo jenom pojistka v případě velkého tlaku. Nic méně si pořád myslím, že by to měla být tlaková nádoba a nic by utíkat nemělo. Máte někdo podobné zkušenosti?

Jezdím prostě denně krátké trasy do práce, cca 5km tam a 5km zpět. Tak to nemá šanci dobít ani to jedno nastartování. Teď jsem navíc dlouho nejel žádnou dálku, takže tam při chladných ránech je těch 12V. Dříve jsem byl zvyklý akumulátor na všech autech před zimou dobít a byl klid. Tady to bohužel němá moc smysl, když si auto udržuje samo nějakou hladinu nabití,ale stejně je to potřeba. Nejvíc mi ale zaráží proč najednou nejsem schopnej dobít ten akumulátor ani trochu, když jsem loni neměl problém a moc nevěřím, že mi odešly obě nabíječky. Při posledním pokusu jsem zkusil dát nabíječku přímo na poly aku, což taky nepomohlo. Navíc se na následujících cca 30 km nedobíjela baterie vůbec, jenom při dobržďováním motorem. Takže ta elektronika v autě opravdu nějak snímá dobíjení.

Já si skoro začínám myslet, že ta jednotka šahá i na nabíjení, z důvodů jak tu zmínil Johny.z. Dneska jsem zkoušel nabíjet auto druhou nabíječkou, kdy z kraje dobíjela cca 4A, ale pak klesl dobíjecí proud na 1A a během cca 2hodin se nabíječka přepnula do indikace nabito a odpojila se. Nevěřím ale, že je akumulátor nabitý na 100 %., když počáteční stav byl cca 12.1V. Jelikož vím, že se i při delší jízdě akumulátor stěží nabije na více než 12.4V, aby bylo kam rekuperovat. Měřil jste někdo kolik máte stabilně na baterce, když ji ráno před nastartováním změříte? Mě je pořád divné, že mi nejde nabít. Celý systém mi přijde hodně špatně řešený pro lidi, co nejezdí moc často dálky. Jelikož když budu mít akumulátor stále udržovaný na cca 12.4V při venkovní teplotě cca 10stupňů, pak přijde během pár dní ochlazení od 15 stuňů, tak se baterie bude tvářit jako méně nabitá a po pár cestách tam bude těch 12V jako nic, což určitě není na mrazy ideální.

Nevíte někdo, jestli je u start/stop systému opravdu nutné připojovat nabíječku přes kostřící bod (jak píší v manuálu) nebo můžu nabíječku přivést přímo na záporný pol akumulátoru? Je tam nějaké opodstatnění vzhledem k elektronice v autě? Když jsem loni dobíjel akumulátor, tak jsem nabíječku připojil normálně na poly aku a vše bylo v pohodě. Letos jsem ale před nabíjením koukal do manuálu, že by se u S/S systémů měl používat kostřící bod, tak jsem to tak připojil. Ale z nějakého důvodu mi hrozně rychle začalo růstu napětí z nabíječky. Během minuty vzrostlo z 12.2V (napětí bez nabíječky) na 16V. Pak jsem nabíječku radši odpojil, aby v autě něco neodešlo. Nabíječka je pořád stejná. Jediné co mě napadlo, je jiné připojení mínusového polu z nabíječky a že by z nějakého důvodu elektronika odpojila kostřící bod, pak by nabíječka byla naprázdno a proto rychle rostlo napětí z nabíjčky, ale to zatím jenom tipuji, jelikož jsem asi měřil napětí proti kostřícímu bodu a ne proti mínus polu baterky, tak to nemohu potvdit. Proto mi napadlo, že bych ještě vyzkoušel nabíjení s připojením svorek nabíječky přímo na akumulátor, ale není mi jasné, proč je v manuálu zmiňovaný kostřící bod. Nemá někdo podobné zkušenosti? Jenom pro doplnění jedná se o Octavii III po FL, v patřičném foru jsem podobnou diskuzi neviděl, tak píši sem.

Mě se přední sklo odmlží takřka hned po zapnutí klimy na auto (cca tak do minuty), není nutné dávat foukání na přední sklo... Dokonce bych i řekl, že se mi moc nemlži přední sklo i bez klimy. Jestli si to dobře pamatuju, tak v nějakém balíčku bylo samozatmavovací vnitřní zrcátko v vlhkoměrem, tak jestli si to klimatronik pak nedokáže ošéfovat sám.

o tom nastavení kodováním jsem taky četl, ale co jsem tu četl po diskuzích, tak se to občas nevracelo do správné polohy nebo, jak píše misor1994, se to úplně nesklopilo. Uvidíme na jaře, to už budu mít auto nějakou chvilku, tak potom budu chtít nějaké věci dokodovat.

Někdo to asi využije, ale já bych radši bral to přisklopení zrcátka při zařazení zpátečky, co je dostupné u lepší výbavy.

Jako z toho videa bych řekl, že ty LED svítí trošku lépe. Ale německy taky neumím, tak těžko říct.