Jarda-k

Ekkar: píšeš zavádějící informace...... Rozdíl v průměru se samozřejmě vztahuje na pneu v obou rozměrěch u nových, nebo stejně sjetých gum. Na netu jsou jednoduchý kalkulačky kde to jde porovnat. Třeba tady: http://www.pneukalkulacka.cz/?sirka1=185&profil1=60&prumer1=14&sirka2=195&profil2=55&prumer2=15 Samozřejmě širší guma má větší aerodynamický odpor, ale ten centimetr navíc nebude až tolik znát. Navíc porovnáváme zimní 14tku s letní 15tkou. Dá se předpokládat, že ta zimní guma bude mít stejný, nebo nožná horší valivej odpor než o 10 mm širší letní pneumatika. Největší vliv na zvýšení spotřeby a taky přiblížení skutečné rychlosti k té co ukazuje tachometr má na svědomí větší průměr 15tipalcových kol. 15tka má oproti 14tce obvod větší o 56 mm. Jde to snadno ověřit pře GPS. Na 14tkách při tachometrové 60tce jedu v reálu 53-54 km/h, ale na 15tkách je to 57-58 km/h. Tak prosím přestaň mást lidi uváděním extrémních případů o galuskách....

Pavka: vzhledem k tomu, že rozdíl průměru kola obou rozměrů je cca 3%, tak pochybuju, že bys to při běžné jízdě zaznamenal. mytrix: rozměr 185/55 má průměrem pneu blíže k průměru 14palcovýho kola. V TP ale píší, že tento rozměr je určen na zimní pneu s dodatkem M+S. Už se to tady rozebíralo a myslím, že nebylo jasně napsáno jestli se může použít jako běžný letní rozměr. Ta menší šířka a tím i menší průměr je z důvodu aby byla rezerva pro sněhový řetězy, který se na rozměr 195/55 nesmí použít. (podle TP)

-Janka- vyšší spotřeba na těch 15tkách je dána tím, že oproti 14tkám mají o asi 3% větší průměr. V reálu tak ujedeš na každých 100 km o 3 kilometry víc, který samozřejmě neujedeš na vzduch, ale počítač je nezaznamená. Další věc je, že pokud jezdíš podle tacho na obou rozměrech stejně rychle, jedeš na 15tkách v reálu rychleji, tedy s větší spotřebou. U mě je rozdíl asi 0,3 l/100km. Co se týče hlučnosti, na hladkým povrchu je srovnatelná, ale na hrubší asfalt reagují ty 15tky výrazněji. Ale to je dáno tvrdší směsí letních pneu.

14tipalcový kola s ET 43 jsou určený na jedničkovou fabii. Když jsem sháněl hliníky na svoji fabia II, tak jsem chtěl kvůli ceně pneu taky zůstat u 14" ale chtěl jsem současně origo kola a správné ET. Narazil pouze na jedny a to disky Atik. Byly ale z ruky a ještě za ne moc pěknou cenu. Nakonec jsem sehnal nový kompletní origo kola, ale 15tipalcovým rozměru. http://forum.skodahome.cz/topic/128526-fabia-ii-14-tdi-modrá/page-2 Byly za takovou cenu, že částečně vyvážily vyšší náklady při výměně pneu až se tyto sjedou. Je tak fakt, že na těch 15tkách je auto daleko stabilnější a lépe drží v zatáčkách za cenu trochu horšího komfortu na špatných cestách.

Spojka v 90 tkm? Jak moc jsi si jistej pravosti stavu km?

Pokud si dobře pamatuju, tak jen samotný ložiska a gufera stály kolem 6000 kč. Současně s těma ložiskama jsem měnil i spojku s dvouhmotou a tuším, že to vyšlo vč. práce na cca 24 tkč.

Víc než 2 litry tam nedotaneš pokud to budeš nalívat kontrolním šroubem. A i tak musíš mít předek auta zvednutej abys tam ty 2 litry dostal a neteklo to kontrolním šroubem ven. Pokud jsou ale načatý ložiska, pochybuju, že to pomůže. Na obrázku jsem vyfotil ložisko z převodovky ze seatu leon 1,9 TDI 2008 u kterýho jsem měnil všechna ložiska v převodovce při 190 tkm. Km jsou poctivý - první majitelka....

Tak to vychází na průměrně 40 km/h. To není moc... Na mým autě mi vychází průměrná rychlost 63 km/h.

Měnil jsem rozvody na 55 kW verzi která měla 208 tkm. Vodní pumpa byla v pohodě, ty dvě velký kladky taky. Ty dvě malý ale už byly slyšet, ale ještě něco by podle mě najely. Řemen taky nevypadal zle.

Ono si moc asi nevybereš, pokud chceš mít jistotu, naběhni do škodovky a kup origo. Jinak v tom odkazu je to míchanice všeho - vodní pumpa HEPU, napínací lietens, velká vodící INA, řemen contitech. Já beru rozvody většinou tady a většinou beru sadu INA: http://www.autodily-cardo.cz/nove/sada-rozvodoveho-remene-ina-in-530055010/ Líbí se mi, že součástí sady je potřebný spojovací materiál. Teď jsem ale koukal, že sadu s vodní pumpou nemají skladem, tak bys ji musel koupit zvlášť.

Ekkar: někdy je lepší neradit, když znáš pouze teorii. V pracovním válečku je pružina která pístek z válečku stále tlačí ven. Když váleček odšroubuješ z převodovky, tak vyjede až nadoraz a při montáži ho musíš zatlačit zpět. Znamená to, že spojkový ložisko je ve stálým kontaktu s talířovou pružinou a stále se otáčí. To klepnutí pravděpodobně způsobuje, jak už bylo uvedeno, vůle v pružinách lamely, případně další vůle v převodovce. Pokud se to nezhoršuje, tak bych to asi nežešil.

Asi nezbyde nic jinýho než znova vyměnit ložisko kola. Obsahuje totiž magnetický kroužek který snímá čidlo ABS. Může bejt nějakým způsobem vadný a signál který potom čidlo dává není korektní. Navíc je to asi poslední součást ABS kterou jste ještě nevyměnili. Hlavně použít kvalitní značku ložiska, třeba FAG, nebo SKF.

Jo to bude ono. Když byly volný obě strany, tak se měnila geometrie na obou stranách stejně, ale teď rameno lítá jen na jedný straně, takže auto má tendenci při přidání plynu táhnout na jednu stranu a při ubrání na druhou. Zvláště to musí bejt znatelný pokud jsi dal ten zesílenej silentblok a na druhý straně je ten původní a ještě vymačkanej.

Tyhle věci by se měly měnit vždy v páru. Tzn. pokud jsi měl málo času, měl jsi si vybrat co budeš měnit. Buď silentbloky, nebo tlumiče. Ale to, že ti teď auto cestuje pravděpodobně dělají ty silentbloky - na jedný straně je tuhej a na drhý vymr.anej.

Tak to by mě nenapadlo, že tohle může způsobovat takývýto zvuk... Na svým autě jsem měl ten držáček u tý řemenice ulomenej a důsledek byl, že se to gumový eskoleno co vede od turba proklepalo o nálitek na motoru. Proklepalo se to v prostředku tý rovný části mezi kolenama, možná by nebylo od věci když by si to taky zkontroloval. Držáček spravila silnější stahovací páska, ale tu hadici jsem raději koupil novou.

V pátek jsem dělal větší servis na svým "novým " služebáku - fabia I 1,4 TDI 2005, najeto 230 tkm. Nový rozvody, dorazy zadních tlumičů a zadní silentbloky na přední nápravě. Dal jsem ty zesílený se čtyřmi gumovými bloky. Na pravý straně šel ten přední šroub špatně vytočit, musel jsem, jak tu popisují jiní několikrát zatáčet a vytáčet za občasnýho prostříkávání uvolňovačem, ale nakonec se zadařilo. Konzole jsem ven nevyndával - lisoval jsem to na autě vyrobeným přípravkem - dvě platle a delší šroub a šly tam jak po másle. To samý rameno, stačí ten šestihran na konci trochu máznout a jde tam poměrně snadno. Konzole nevidím důvod vyndávat. Začal jsem v půl osmý a hotov se všema pracema jak jsem psal na začátku jsem byl v půl třetí odpoledne. Samotná výměna silentbloků je práce tak na dvě hodiny. Kdyby šel ten šroub na pravý straně snadno ven, mohlo to být ještě rychlejší.

Pokud dáš neutrál a spojka není sešlápnutá, tak je klid? Myslím za jízdy. Píšeš že je to v serpentinách, je při průjezdu zátočinou ten zvuk intenzivnější? Jinak podle frekvence klepání bych si tipl na krajní klouby na poloosách.

Vy jste to neprojížděli spolu abys mohl servisákovi přesně ukázat na jaký zvuk si stěžuješ?

Takže to dělá pouze za jízdy? Dělá to i když brzdíš motorem, nebo pouze když je motor v tahu? Když stojíš máš neutrál a puštěnou spojku, tak je ticho i když prošlápneš plyn? Podle toho co píšeš, to vypadá na problém v převodovce, konkrétně soukolí stálého převodu. Taky to může dělat vadnej kloub na poloose, ale to by bylo nejvíc znát v zátočině a pod plynem.

A dálkový světlo je na světelnou houkačku nedostatečný?

To přepínáná světel by vyřešilo přepínací relátko. Původní přívod na H7čku by se zapojil na pohyblivý kontakt v relé a jednotlivý vlákna H4 na pevný kontakty v relé. Cívka relé by se zapojila na přívod k clonce. Tím by se vyřešilo přepínání světel a hlavně to aby tlumená zhasla při přepnutí na dálková.

Pokud neparkuješ ve vyhřívaný garáži, tak to ale není moc dobře, ne? Jak teplota klesne pod cca +5° měl by se její svit prodlužovat. Zkusil bych když nechce nastartovat odpojit konektor od čidla teploty. Řj. si pak myslí, že je venku -40° a maximálně prodlouží žhavení a dá větší dávku nafty.

Pokud by když je problém se startem neprobliklo žhavení, tak problém může způsobovat relé 109 co napájí řídící jednotku motoru. Občas tam bývá studený spoj a pak relé někdy nesepne a řj je bez napájení.

3500 kč za nějaký 3 - 4 hodiny práce, tomu říkám vejvar.... asi budu muset zvednout ceny. I když je fakt, že kdyby jsi náhradní díly nechal na servisu, vlastní práce by byla levnější. Ale náhradní díly zase dražší. Ale měl bys plnou záruku.

Spojková sada s dvouhmotou stojí cca 8000 kč. http://www.autodily-cardo.cz/spojka/spojkova-sada-se-setrvacnikem-luk-vw-audi-lk-600000600-luk600000600/ Pokud to má pevnej setrvačník, je cena samotný spojkový sady cca 3000 kč. Ta cena v autorizáku je tedy hodně sebevědomá....