Jarda-k

V jakém otáčkovém rozmezí to zahlásí nízký tlak oleje? Pokud by to bylo nad 3000 ot/min, tak by mohl být problém v přepínání čerpadla na vyšší výkon který se děje při překročení 3000 ot/min. Tlak oleje do 3000 ot. je max. 2 bary, po překročení těchto otáček se zvýší výkon čerpadla a tlak dosahuje cca 4 bary. Každý režim má svůj snímač tlaku. Chtělo by zjistit který čidlo hlásí problém.

Přesně tak, 6ti ventilová verze je k přeskočení řetězu mnohem méně náchylná.

Problém může vzniknout pokud by se motorem otočilo proti směru jeho otáčení. Pak by se vytvořil tlak na lištu s napínákem, který by se mohl zatlačit. Pokud by byl řetěz už víc vytaženej, tak při následným startování motoru je možnost jeho přeskočení. Při zvedání auta heverem je ale pravděpodobnost pootočení motoru minimální. To spíš při parkování ve svahu je dobrý nejdřív zatáhnout ručku a pak teprve povolit spojku.

Tak už jen informace, že bylo v těchto kilometrech měněné čerpadlo oleje by mě patrně od koupě odradila. Věští to totiž nějakej větší průser. Tohle vypadá, že všechny jednoduchý (levnější) příčiny možného problému už se zkoušely pořešit a nepomohlo to. Pokud nebyla při koupi výraznější sleva na vadný motor, bylo by patrně na místě odstoupit od smlouvy pro skrytou vadu. Smrdí to totiž opravou klikovýho mechanizmu, příp. koupí jiného motoru.

Chce to fyzicky změřit manometrem jestli není KO jen čidlo. Pokud bude opravdu nízký, bude patrně problém v redukčním ventilu který zůstává viset. Tedy pokud motor je jinak OK - neklepe na klice. Kolik to má mít najeto?

Trochu to tu oživím... Dlouho jsem váhal jestli autu nějakej ten koník taky nepřidat a nakonec jsem to nechal v dubnu čipnout v Plzni ve firmě M+H. Probíhá to klasickým způsobem a to, že stáhnou stávající soft, ten se upraví a nahraje zpět do řídící jednotky. Najel jsem za 8 měsíců po úpravě něco přes 25 tkm a dojmy jsou velmi dobrý. Mám 51 kW verzi a po úpravě by tam mělo být 70 kW a 205 Nm. Výkon jsem měřit nenechal, ale motor dost ožil, zejména pružnost je velmi dobrá. Jede znatelně líp než sériová 59 kW verze. Spotřeba zůstala prakticky stejná resp. při klidné jízdě trochu poklesla, pokud se mu začne šlapat na krk, tak si samozřejmě vezme víc, úměrně vyššímu výkonu. Jinak auto jsem koupil se 150 tkm, čip jsem nechal dát při 256 tkm a teď tam bude 282 tkm. Průměrná potřeba za posledních 100 tkm podle dotankovaného paliva a najetých kilometrů je 4,84 l/100km

Pokud voda ubývá, je lepší to řešit zavčasu,než se z malýho úniku stane velký. Jinak vzhledem k ceně rozvodový sady cca 2000 kč https://www.autodily-cardo.cz/nic/sada-rozvodoveho-remene-ina-in-530065010/ a ceně samotný pumpy 3000 kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04l121011lx-vodni-cerpadlo-tdi-cr-skoda-25875.html je vhodný to udělat komplet. Důvod je i ten, že po nějakých 8 letech je stejně vhodná výměna řemene, takže za 2 roky bys to dělal stejně. Výměna samotný pumpy by měla trochu smysl jen pokud bys to vyměnil sám a práce by byla tudíž zdarma. Ale i tak by to bylo šetření na nepravém místě.

Jaká byla před opravou spotřeba oleje?

Předpokládám, že tazatele zajímá která hadice je přívodní a která je vracečka. I když na tom obrázku je po popsáno zcela srozumitelně. To že mezi tandemovým čerpadlem a kanálky v hlavě žádná hadice není je jasné a je to vidět na první pohled.

Ke vstřikům jde ta označená jako přívod k tandemovému čerpadlu. Tandemové čerpadlo samozřejmě zvětší tlak na potřebnou úroveň.

Teď už jenom doufat aby ty ATE po ujetí nějakých 4 - 5 tkm nekopaly....

Možná by to mohlo být tohle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/038199207k-vzpera-motoru-oe-3783.html

Demontoval bych to plechové boční víko na převodovce pod kterým jsou kola pátého stupně a zjistil bych co je vlastně špatně. Pak se rozhodnout co dál....

Pokud je nastavení rozvodů mechanicky OK, tak to, že je čidlo vačky v závadách nebude mít na to zaklepání po stratu vliv. I kdyby bylo čidlo vačky zcela KO (závada 012295 čidlo vačky žádný signál), tak bude motor za studena startovat normálně, Za tepla ale bude dlouho točit. A synchronizace bude ukazovat nulu. Tady pokud je baterka OK, tak bude chtít udělat repas startéru a zkontrolovat silový kabely od baterky a startéru. Nejsou nějak poškozený ty impulzní jazýčky na vačkovým kole? Patrně to bude chtít někoho kdo s diagnostikou opravdu umí, nebo ještě lépe s osciloskopem, aby posoudil jestli signál co dává čidlo vačky je OK.

Jj ta hodnota je v pohodě. Pak je ale divný, že je čidlo vačky v závadách. Když to smažeš, skočí tam znova?

Nejsou ty rozvody udělaný nahovno? Tahle závada znamená, že synchronizace klika vačka je mimo toleranci. Koukni na VAG co je ve skupině 4 na čtvrtém poli. Pak by chtělo demontovat drážkovou řemenici kliky a nasadit na ozubený kolo aretační přípravek a pak zaaretovat vačku. Klidně bych si tipl, že to bude o zub vedle. A ano může to souviset s těmi starty.

Jj taky bych řekl, že ti to točí nějak vlažně. Jakej má účel to dvojí žhavení? U svého auta jsem to nikdy nedělal a starty vč. zimních jsou na otočení. První zimu jsem dokonce jezdil s jen jednou funkční žhavičkou a vůbec jsem to nepoznal - motor chytal nadrc bez kouře a jiných nežádoucích jevů. Zjistil jsem to až na jaře kdy jsem měnil žhavičky na jiném autě a napadlo mě zkontrolovat i ty svoje. Docela jsem čuměl. Od té doby vím, že pokud jsou tyto motory OK, tak žhavení téměř nepotřebují.

Než tam začneš vařit tu matku, tak tam zkus natlouct torx o číslo větší. Jinak pokud není lisovací přípravek prohnutej, tak by ložisko mělo být zároveň. Já teď naposledy dával ložiska SKF a ty už nemají ten pojistný kroužek. V těhlici drží jen větším přesahem jak jsem se dočetl. Samotný ložisko ale není o ten zajišťovací kroužek širší, takže i při nalisování zároveň je o sílu toho kroužku zalisovaný míň. Zatím to ničemu nevadí, najeto po výměně asi 17 tkm.

Těmi silentbloky motoru asi budeš muset začít. Jaký jsou studený starty? Tyhle motory pokud jsou OK, tak na brnk startují jak teplé, tak studené. Bez nějakého znatelného škubnutí.

Pokud je to jako u f 2 tak loketka musí pryč.

Patrně se nevrací páčky ručky na brzdových třmenech. Nebo váznou lana. Je třeba to zkontrolovat - páčky musí být při povolené ručce u výchozích dorazů, resp. ne dále než nějakých 1 - 2 mm od nich. Pokud je tam mezera větší a ty volný krok páky vykompenzuješ tím, že přitáhneš lana, tak vyřadíš z činnosti samostav ručky a brzy se krok páky opět prodlouží jak ubyde obložení brzd. Tady pomůže jen rozhýbání, repas, nebo výměna třmenu. Pokud se ale jen vytáhly lana, tak přitažení je řešení, ale musí být splněno jak jsem psal, vůle páček ručky od výchozích dorazů max 1-2 mm.

Takže teď jste měli venku jen ten třetí vstřik? Není moc pravděpodobný, že by jedna šachta byla KO a ostatní netknutý. Jinak menší vymačkání nevadí, je ale nutný ošmirglovat ty ostrý hranky aby se při montáži vstřiku o ně nestrhly nový gumky.

Vypadá to, že třetí vstřik má problém. Začal bych s tím, že bych dal nové gumky a současně bych ho dal na jinou pozici. Třeba zaměnit třetí s druhým. Taky můžeš nechat špičky vyčistiti v ultazvuku. Hlavně je ale neber drátěným kartáčem, to je můžeš rovnou vyhodit. To už je lepší na špičky nesahat. Pak bych trochu pojezdil a pak to zase načíst. Pokud by problém zmizel, byla by chyba v gumkách, pokud by se přesunul na válec kam jsi dal ten třetí vstřik, tak bude problém v něm. Jinak dělat repas PD vstřiků po 110 tkm je přinejmenším divný. Chtělo by zkontrolovat v jakém stavu jsou šachty, příp. jemným papírem strhnout hranky. A hlavně dát nový šrouby! Na to turbo patrně pomůže jen vyčištění, případně vypodložení.

Ale na takové to domácí žvýkání to stačí. Taky ho mám. Nedávno jsem vyměnil stávající VAG 11,11,2 za VAG 17,1,3 který funguje i na starších autech líp. Dá se koupit na Sbazaru za nějakých 1600 kč. Pokud bys chtěl tu moji starší verzi, nechal bych ti ji za malý peníz, ale spojení není tak dobrý jako u té novější. Má tendenci to vypadávat, což ta novější verze nedělá.

Tam bude spíš nějakej torx, ale velikost si nepamatuju. Pokud čidlo nepůjde vypáčit, tak patrně nezbyde ho postupně odvrtat. Jenom je třeba dávat bacha aby se kovový části čidla nepřilepily snímací kroužek ložiska, případně ho poté očistit. Horší je, že pokud výměna čidla nepomůže, tak bude patrně problém ve snímacím kroužku ložiska. (Což mi podle projevu závady připadá pravděpodobnější.)