e1.

Fabie II 1.2 TSI 77 kW má vpredu 288x25 a oni idú dávať do ťažšieho auta s väčším možným zaťažením a s vyšším výkonom menší priemer. Chápem, že pri bežnom jazdení to stačí, ale pri 1.5 TSI by sa naozaj patrilo dať o číslo väčšie brzdy. Keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli ich dlhšej životnosti. Takto si človek ktorý priplatí za drahšiu motorizáciu môže chodiť do servisu častejšie na výmenu bŕzd. :-/

Neverím, že by sa to tam vošlo. Vraj aj Fabia III R5 preto bola 1.4 TSI, lebo sam im tam nezmestila 1.5-ka.

MicroTechnic, nechápem, že čo tu riešiš. Tieto motory (CBZB, CBCB a CBZC) a ich rozvody sú také akú sú. Vo Fabiach a Roomstroch sú už všetky tieto motory po záruke, a čoskoro tomu bude aj v prípade Rapidov. Kto chce, jazdí s týmto motorom, kto nechce ten si môže kúpiť iné auto. Ja patrím do skupiny ktorá ten motor viac podtáča ako je zdravé, nakoľko mám DSG, napriek tomu motor je v poriadku (145 tisíc km). Škoda, že to isté sa nedá povedať o dvojhmotnom zotrvačníku ktorý pri mojom nešetrnom spôsobe prevádzky vydržal 100 tisíc km. Napriek tomu som s motorom spokojný a auto si plánujem dlho nechať. Ak u teba tomu tak nie je, neostáva ti nič iné, len kúpiť si iné auto.

Aké trasy jazdíš?

Používam Exide EA640, zatiaľ sa drží. Z času na čas (hlavne keď mám za sebou veľké množstvo krátkych jázd) ju v garáži dobíjam, ale to hlavne kvôli kamerám ktoré mám v aute a idú nonstop. Pomer cena/parametre vychádza dobre, túto značku po novom dáva do nových áut aj Škoda, tak za pokus to stojí.

Alebo zmena motorizácie.

Áno, korekcia spotreby je dodatočné nastavenie palubného počítača ktorým sa kompenzuje jej nepresnosť oproti reálnej spotrebe nameranej podľa tankovania. V prípade môjho auta som si presne zmeral podľa tankovania spotrebu počas niekoľko tisíc km, a porovnal som ju s tým, čo ukazoval palubný počítač. Rozdiel bolo jemne nad 3 %, samozrejme v neprospech palubného počítača. Následne som pomocou VCDS nastavil kompenzáciu +3 %, a od vtedy mi palubný počítač ukazuje presne takú spotrebu, koľko si vypočítam podľa tankovania, inak povedané, palubák už neklame. :)

Ja mám tiež túto verziu zadného stierača na MR '12.

Zatiaľ mám odjazdených iba nejakých 200 km a brzdy iba jemne zabieham (žiadne prudké brzdenia), Predpokladám, že podrobnejšie sa budem môcť vyjadriť až niekedy koncom kalendárnej zimy. Čo sa týka účinku, zatiaľ brzdia podobne, ako staré brzdy, t.j. majú slabší nábeh brzdného účinku. Keď som mal auto nové (kupoval som ho so 6 tisíc km), tak brzdy už pri jemnom stlačení pedálu sa zahryzli veľmi silno, teraz ten efekt nie je. Ale uvidíme, keď budú mať za sebou pár tisíc km, zatiaľ by som to nehodnotil. Inak budem dávať do svojho vlastného vlákna fotky svojich starých platničiek. Pochopíte, že prečo som pociťoval zhoršenie brzdného účinku. :)

Dva týždne dozadu sme boli na dovolenke a počas toho som nechal auto v servise, nech vymenia brzdy. Upgrade sa ale nekonal, a to z viacerých dôvodov. Prvým bolo to, že sa mi nechcelo zháňať použité diely a overovať ich funkčnosť,a v prípade brźd z O1 RS ich ešte aj striekať (zelené by som na auto nedal). Druhá možnosť bola kúpa nových dielov, kde som riešil zase či meniť aj zadné, lebo 312-ky vpredu jednoznačne žiadajú aj dozadu väčší priemer. To už ale išlo moc do peňazí, a ako som zistil, to aj v prípade, že by som vzadu ostal pri pôvodných brzdách. Ono totiž ten blbý držiak strmeňa stojí okolo 100-150 € za kus v prípade originálu. Aftermarket (ktorého kompatibilitu sa mi nepodarilo s určitosťou overiť) stál síce okolo 50-60 € za kus, ale aj s príplatkom za 312-ky kotúče bola cena len za väčší priemer +200 €, takže som sa na to vykašlal. Nakoniec som sa rozhodol pre kúpu komplet nových ATE kotúčov dopredu aj dozadu a k tomu komplet platničky ATE Ceramic, ktoré by mali menej špiniť. Cena za materiál 206,40 €. Práca aj s výmenou (ako keby nemuseli dávať dole kolesá) a vyvážením zimných kolies 87,43 € v autorizovanom servise.

Ako som písal vyššie, uvedený olej nie je zlý, a na 99,9 % chýbajúce schválenie nebude problémom. To 0,1 % je to čo riskuješ, lebo olej môže načať napr. tesnenia, alebo môže dôjsť k nejakej chemickej reakcií ktorá môže napr. poškodiť gumené, alebo plastové časti v motore. Čo sa týka viskozity, 10W je prvý problém. Okrem samotného motora, turbo aj kompresor potrebujú po štarte čo najskôr mazať, a kým sa 10W pretlačí to chvíľu trvá. Čím väčšia je zima, tým dlhšia je tá chvíľa, a práve vtedy, keď sú v motore najväčšie trenia a motor sa najviac opotrebúva, je potrebné čo najskôr mazať. Na YouTube je kopa videí, ktoré ukazujú správanie sa oleja v mraze. A áno, -15°C alebo menej nie je každý deň, ale aj v ten jeden deň treba naštartovať, a ja osobne by som nebol rád keby motor sekundy až desiatky sekúnd išiel bez mazania. A tak isto keď je síce iba -10°C, alebo -5°C, ale celý týždeň, alebo mesiac (veď nie každý býva napr. na južnom Slovensku). Druhá vec je tá viskozita za tepla. Neviem aká je bežná teplota oleja u 1.4 TSI (CAVE, CTHE), ale treba si uvedomiť, že kým sa motor a olej v ňom zohrejú na prevádzkovú teplotu, tak to trvá, v zime aj 10-20 km. Aj aj keď budem predpokladať, že motor zohreje pri bežnej jazde olej na ideálnych 100°C (napr. u 1.2 TSI CBZx sa to nedeje), tak ten olej bude mať stále vyššiu viskozitu, ako to, s čím pri návrhu motora počítali, t.j. mazanie síce bude, ale nie ideálne, čo môže hlavne pri vyšších otáčka spôsobiť, že plánovaný prietok oleja v motore bude nižší. A toto je motor, do ktorého bol pôvodne určený olej 5W-30, ktorý je dnes už nahradený 0W-30-kou. Netvrdím, že by to nechcelo viac, ale 60-ka je zbytočne viskózny olej. Aby sme sa bavili o číslach, ideálna viskozita oleja je okolo 12-15 mm²/s, a teraz porovnanie 0W-30-ky a 10W-60. Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 Kinematická viskozita pri 40°C: 66 mm²/s Kinematická viskozita pri 100°C: 11,5 mm²/s Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 Kinematická viskozita pri 40°C: 160 mm²/s Kinematická viskozita pri 100°C: 22,7 mm²/s Ako môžete vidieť, 60-ka sa k správnej viskozite vôbec nepriblíži, len ak motor zohreje olej nad 100°C. 30-ka ideálnu hodnotu viskozity pri prevádzkovej teplote dosiahne niekde okolo 90°C. Čo je oveľa zaujímavejšie, je to, že to je už skôr, ako olej dosiahne prevádzkovú teplotu, a aj kým tú teplotu nedosiahne (napr. pri krátkych jazdách), tak jeho viskozita sa aspoň ako tak blíži k ideálu. Oproti tomu je 10W-60 celý čas úplne mimo, a to výrobca oleja uvádza hodnoty viskozity až pri 40°C. Viete si predstaviť, že aké tam budú viskozity pri 0°C, alebo pri -20°C? A teraz sa zamyslite, že aké dlhé jazdy robíte, koľko krát sa stihne olej v zime zohriať na tých ideálnych 100°C, Toto je dôvod, prečo by som ja do tohto motora dával 0W-40, s tým LPG možno nejakú 0W/5W-50-ku.

Asi preto, že máš auto s dvojitým preplňovaním, do ktorého 10W nepatrí, a to obzvlášť nie v zime. Viem, máš LPG, ale aj tak si to prehnal. 10W-60 používajú v púštnych rally, v okruhových závodných autách alebo v športiakoch ktoré chodia na okruhy, prípadne ich prevádzkujú vo výrazne južnejších zemepisných šírkach, u nás je to overkill. Čo sa týka oficiálnej stránky, napriek tomu že uvedený olej je kvalitný, tiež nemá potrebné schválenia. Radšej tam dávaj lacnejší olej a meň ho častejšie, pre motor to bude lepšie. Pozri nejaké 0W-40-ky (tieto budú mať aj potrebné schválenie VW), prípadne ak tam silou mocou chceš mať nejakú rezervu, tak sa poobzeraj po nejakej 0W/5W-50-ke.

Prosím ťa, začni robiť nie hrubé, ale presné výpočty. Doporučujem si viesť náklady na spritmonitor.de (majú aj appku do mobilu), môžeš tam dokonca zadať rôzne palivá a tiež aj extra náklady, ako montáž LPG alebo ročná kontrola. Potom ak budeš mať odjazdených aspoň 10 tisíc km, prosím napíš nám presné čísla, vrátane reálnej spotreby vypočítanej podľa tankovaní. Naozaj nič v zlom, ale hrubé počty, nepresná priemerná spotreba, a odjazdená vzdialenosť "cca." z toho robia tak trochu zlý vtip. Prosím zrátaj to presne, ja osobne si o tom naozaj rád prečítam a finálne čísla si už potom aj prepočítam na eurá, ale takto to naozaj nemá cenu riešiť. P.s.: Máš už založené vlákno o svojom aute? Ak nie, tak do toho, lebo F2 RS je tu málo! :) https://forum.skodahome.cz/forum/113-vaše-fábie-ii/

Hojojoj, síce to je dobrý olej dobrý, ale v preplňovanom motore slúžiacom na civilné jazdenie nemá čo hľadať.

Si v úplne zlej sekcií, toto tu je o Fabii II a Roomstroch a moderátor to tu po tebe asi čoskoro zmaže. Nájdi si, alebo ak nenájdeš, tak založ si správne vlákno v danej sekcií! Prípadne sa ešte mrkni aj na motorové sekcie Rapid, Octavia III a Yeti, tie sa robili s tvojim motorom, ale Fabie II a Roomstre rozhodne nie.

Ja by som s týmto nejazdil. Ale môžeš to ešte skúsiť speňažiť ak to predáš v páre. Buď niekto kto veľmi šetrí, alebo nejaký drifter ti za to možno ešte niečo dá. Dúfajme že to bude ten drifter...

Tonda, píšeš blbosti. Pod 15" kolesá sa 288 mm kotúče zmestia a F2/R sa v takejto zostave (15" kolesá, 288-ky brzdy) bežne predávali, akurát to boli väčšinou tie 77 kW motorizácie. Je to síce tesné, ale všeobecne nie je problém cez 288x25 mm kotúče obuť tie 15" kolesá a originálne kolesá Škoda/VW s tým určite nemajú žiaden problém.

Ak budeš využívať aj horné pásmo otáčok, t.j. od 4000 vyššie, tak si to daj upraviť, a rovno na 90+ kW! Ak tie otáčky nevyužívaš, vyser sa na to, prínos v nižších otáčkach je skôr placebo, merateľný rozdiel vo výkone a zrýchlení bude minimálny. Každopádne, určite choď niekam, kde ti výkon auta pred úpravou aj po nej zmerajú!

Hneď som si mohol myslieť. Je to jeden z tých podnikov do ktorého okrem turistov nikto nechodí, dokonca ani turistov tam moc nevidieť. Keby ten podnik zanikol, nikto by si to nevšimol. :D

Prosím ťa, toto si kde fotil? :D

Tak toto ti nedokážem potvrdiť, ani vyvrátiť. Chcelo by to pozrieť sa do ETKA a porovnať čísla volantov napr. MR 2009 a 2012.

Ak sa s ním naozaj nedá jednať a dohodnúť slušne, tak by som začal veci ako vypustenie (pozor, nie prerezanie!) všetkých pneumatík. Z garáže sa síce nedostaneš, ale ak bude musieť ísť preč on, tak pekne ochutná tvoju medicínu. Potom môžeš skúsiť také srandy ako hovno do ventilácie, ale namazanie kľúčky a podobné srandičky. Jednoducho nič deštrukčné. Ak by si riešil odťah jeho vozidla, tak zase nie iba o pár metrov, ale povedal by som človeku z odťahovky, že nech auto zloží niekde pekne ďaleko, ideálne medzi dva stromy, alebo medzi iné prekážky tak, aby s autom nemohol odísť. Druhou možnosťou by mohol byť odťah auta niekam, kde by so ho do rána riešila polícia za parkovanie v zákaze, alebo na vyhradenom mieste. Potom nech dokazuje on komu chce, že to tam nezaparkoval on. :D Jednoducho to rieš tak, aby si jeho auto v žiadnom prípade nepoškodil, ale jemu si tým maximálne znepríjemnil život. Skôr, či neskôr to zaberie. :)

Dosť slabá výbava na RS. Okrem automatickej klimatizácie a vyhrievaných sedačiek tam nevidím nič navyše. Vzadu švihadlá, volant bez multifunkcie alebo pádiel pre DSG (ok, bez toho sa dá žiť), nebude mať ani bluetooth handsfree, základné rádio bez USB vstupu alebo slotu pre SD kartu a samozrejme bez navigácie, nemá ani Media-IN konektor, nevidím ani lakťovú opierku. Nehovorím, že je to zlá kúpa, ale určite by som dokúpil z číny RCD330 a vymenil volant za multifunkčný.

Áno. A keď máš, tak aj nejaké čísla dielov by sa hodili. :D

Hlavne musíš pozerať že aká je medzera medzi jednotlivými dielmi. Musí byť na oboch stranách rovnaká. Pozeraj hlavne prednú kapotu-blatníky, okolo dverí a tiež aj zadnú kapotu. Potom sa pozri napr. na skrutky predného blatníka v motorovom priestore, ak nie sú vo farbe, určite sa už niečo na aute robilo. Ale zase ono to môže byť iba malý ťukanec z parkoviska a nie hneď stret s kamiónom. Ďalej sleduj farbu jednotlivých dieľov. Nárazníky môžu mať inú trochu farbu (väčšinou aj majú), lebo sú plastové, ale ostatné diely by mali sedieť. Pozeraj sa z viacerých uhlov, ideálne za denného svetla! Samozrejme to že to bude ok, ešte neznamená, že to auto nemalo nehodu, len to, že niekto to poriadne opravil. Všeobecne sa ale nemusíš báť ani auta ktoré bolo v minulosti nabúrané. Podmienkou ale je odborná oprava, resp. to aby to nebola nejaká totálka lacno postavená na nohy. Napr. aj ja som mal opravovanú takmer celú pravú stranu svojho auta, ale okrem servisných záznamov a pár miest kde je väčšia hrúbka laku, ako laik nemáš šancu to zistiť. Ale teraz to podstatné. Môžeš kúpiť cukrík, ale stále tam máš jedno veľké ale, a to technický stav auta, a hlavne motora. Fabie II RS sa robili s dvoma motormi CAVE a CTHE. CAVE má často problém so spotrebou oleja, resp. s tým, že ten olej tlačí von až cez výfuk. Ak auto nie je čerstvo umyté, tak môžeš vidieť fľaky oleja na zadnom nárazníku. Inovovaný motor CTHE už tento problém nemá, ale je ich málo, v inzerciách často žiaden.