McMatej

Ztrácí se mně někde mezi baterií (alternátorem) a světly (žárovky H7) napětí. Na baterii jsem v klidu (vynutý motor, připojená nabíječka) naměřil 12,5 V, na žárovce bylo 11 V. Na pravých i levých žárovkách je přibližně stejně, na dálkových bylo 10 V. Málo mám i na spínači světel, na relé X-kontaktu .... Diagnostika píše nízké napětí baterie (sporadicky), občas se při zapnutých stěračích vypne tempomat. Všechno by to mohlo být z jedné příčiny, ale nikde na přístupných mistech jsem ubytek napětí nenaměřil nebo nějaký vyhřátý spoj neviděl. Schémata zapojení mám, ale nějak se v ních neorientuju. Kde by mohl být nějaký vyhřátý spoj? Kudy jde elektrika z baterky do světel??

Nevím jestli tato diskuze vznikla na základě toho, že v TV říkali, že rozhlédnout by ses měl i když bliká bílé světlo. To mně moc nelíbí a nejde mi to dohromady s povinností neprodlužovat přejíždění přejezdu. Když jedeš kdyby jen 40 km/h, tak než se rozhlédneš na obě strany a případně stihneš zareagovat, tak zastavíš přímo na kolejích. To je lepší být rychle pryč. Spíš nechápu řidiče, který zůstane stát na kolejích mezi spadlýma závorama, že se bojí proražení závory víc, než rozjetého vlaku. Asi aby si to neodřel. :-)

Problém je, že rekuperace dobíjí ještě méně. Sice vyšší napětím, ale jen někdy a krátkodobě.

Ale když odpojíš konektor, tak se dobíjí 14,3 V viz přípěvek Rayx. Několik uživatelů to tady potvrdilo vlastním měřením. Při 14,3 V baterie neplynuje, takže nic nehrozí. Při nejhorším nebude AGM a EFB baterie nabitá na 100%, myslím, že ty se dobíjejí o nějakou desetinu víc (14,8 V??).

Nechci se vám motat do této smysluplné diskuze, ale v minulých dobách, kdy se teplota baterky neměřila a dobíjelo se trvale "konstantním" napětím, tak problémy s dobíjením a životností baterie nebyly. Když se bude takto dobíjet i dnes, tak to o nic horší než minule nebude.

Já jsem s nimi také spokojený. V pondělí jsem si vyzvedával (osobně) objednávku a dostal jsem o 1 l oleje méně. Zjistil jsem to až když jsem ho lil do motoru. Říkal jsem si, moje blbost, ale nedalo mně to a zajel jsem tam s tím, že mně dali méně oleje než jsem měl objednáno. Měl jsem obavy, že mně nebudou věřit, ale paní pochybnosti ani nenaznačila a ještě se omlouvala. Takže za mně dobrý,

Já jsem si nechal udělat podle vlastní zjednodušené "konstrukce" viz náčrtek v příloze. Při práci s ním je potřeba trochu improvizovat. Na vylisování starého ložiska použít desku s dírou nad ložisko s nábojem, mezi spodní stranou desky a těhlicí rozepřít, já použil 3 x trubku průměr cca 15 mm, 100 mm dlouhou, o těhlici jsem to opřel v místech šroubů krycího plechu. Na nalisování horní desku na náčrtku rozříznout na dvě poloviny, vsunout obě poloviny mezi náboj a ložisko. Nad náboj druhou desku, mezi deskama rozepřít podložkama cca 40 mm (???). Středem pro vylisování i nalisování obyčejný šroub asi M24 x 150 mm (???) přípravek.pdf

Já bych to neviděl tak tragicky. Taky jsem měl (mám) problém, nízká účinnost katalyzátoru, kontrolka MIL svítí trvale. Když jí VAGem zhasnu, vyjedničkuje se readlines kód, většina kódu se jízdou vynuluje, katalyzátor zůstává 1. V tomto stavu (Vagem smazanými chybami) jsem jel na STK. Na emisích díky "špatnému" readlines kódu musel udělat nějaký test navíc (asi kontrolu lambda sondy), ten byl OK. Pak normálně měřil emise, CO bylo na hranici (spíš za hranicí) aby povedlo se mu to "chytit" ak, že na výpisu to těsně vyšlo, takže o prsa, ale OK.

Volty se neřeší, 12 V je jmenovité napětí, 12 - 14 V je pracovní napětí.

Tady je to (taky) trochu zamotané. Na příkaz svislé značky máme zastavit tam, kde máme rozhled. Nějaký výklad o návaznosti svislé STOPky na vodorovnou čáru s nápisem STOP jsem nikde nenašel. Na vodorovné značce V6b (čára s nápisem STOP) máme zastavit před čárou. ALE !!! svislé dopravní značky jsou nadřazené vodorovným, tak bych v klidu vodorovnou přejel a zastavil tam, kde uvidím lépe. Nebo můžu alibisticky zastavit před čárou a pak i za čárou.

Tohle není tak úplně pravda, protože když jedeš doleva, tak můžeš. Jak už jsem psal výše, smyslem tohoto pravidla není nutit řidiče zastavit tam, kde nemá rozhled, ale to, aby nestála vozidla v křižovatce, když je za křižovatkou kolona.

Nevím, nebral bych to tak doslova. Zákon praví: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Smysl tohoto je jasný, aby při koloně neblokovala vozidla křižovatku. Ale když tě to nedovoluje situace před křižovatkou, tj. vozidlo přijíždějící po hlavní, tak bych si tam v klidu najel. Nevěřím tomu, že je zákon tak dementní, že by tě nutil stát někde, odkud pořádně nevidíš.

Asi to nebude tak jednoduché, ale jestli chceš experimentovat, tak jednou z vlastností diody je že na otevřené diodě je v propustném směru stálý úbytek napětí o hodnotě asi 0,7 V. Dávala se k alternátorům, aby se o těch 0,7 V "ošidil" regulátor.

Ještě jsou pojistky na baterce.

Myslím, že je to prakticky skoro jedno (půjde o 0,01 mm), ale když už se v tom nimráme, železný řetěz v hliníkovém bloku, hliník má větší roztažnost než železo (ocel), na teplém motoru bude rozteč (tepelné roztažení) osové vzdálenosti řetězových kol větší než roztažení řetězu, takže v teplém motoru bude řetěz napjatější = napínák méně vylezlý. ;-)

To musí být špatně pohyblivým lanovodem. Kdyby to byl samostav, tak by to dělalo při každém zabrždění a ne jen po použití ručky. Pravděpodobně se na lanovodu poškodila izolace a dostala se dovnitř voda a je rezavý, promazání to "opraví" jen dočasně. Nový lanovod stojí od 200 Kč...... A i kotoučovky mají na ručce lanovody. ;-)

Nedělej paniku, dobře to není, ale kolo rozhodně neupadne, ložisko se určitě nevysune z díry ven. Z druhé strany těhlice je homokloub a ten je tak velký, že dírou pro ložisko neprojde. Ložisko drži v díře třecí silou, kdyby nedrželo tak by byl axiální pohyb na ložisku vidět - čistý kroužek. Asi by bylo lepší to celé rozebrat, protože normálně je mezi homokloubem a těhlicí dost málo místa (pár mm, je aby se mohl kloub točit), což neodpovídá tomu, jaká část kouká na straně u náboje, takže asi někdo "imrovizoval" a aby matici ložiska mohl utáhnout a nedotkl se mu kloub těhlice, musel dát na rýhovanou hřídel kloubu nějakou podložku. A když už to bude rozebrané, vyměnit i ložisko.

Já s hučícím ložiskem najezdil (jezdím) už tisíce km. Pokud se kolo (ložisko) nehřeje, tak by se nemělo nic stát. Ale strach jsem trochu měl.

Já to beru oficiálního distributora a ceny má jiné http://www.oleje-shell.cz/index.php?k=1&k1=1 tak fčul mudruj. Když ono ani vyšší cena není zárukou pravosti.

PCV ventil na odvětrání klikové skříně je v pořádku?

Já mám s ETC naježděno přes 200 kkm. Tak špatný olej to asi nebude.

A nebo naopak, je to "moc" nové, ještě fest, neoběhané, tak se kola mezi sebou více unášejí. Třeba to časem sedne. Možná zkontrolovat olej. Řadit pomaleji, aby synchrony měly víc času roztočit kola, nepomohlo by to?

Alespoň ten tmavší flek by to chtělo očistit, oškrabat, ten je vyšší než okolí a vydírá destičku a ta pak dělá celý kruh na kotouči. Destička by taky chtěla srovnat do roviny. Ale myslím, že by se to dalo zachránit.

Koncovka hadičky má pojistku, musí se z ni vyndat takové Cčko, které zajišťuje koncovku po nastrčení.

Já si myslím, že je to spíš problém destičky. Je moc měkká, rezavá tečka v ní vydře drážku a pak už se to jen zhoršuje. Pomohly by tvrdší destičky, ale jak je poznat? Nikde jsem žádné údaje o tvrdosti nenašel. Já teď mám nějaké Roadhouse a docela dobrý.