McMatej

Já jsem si nechal udělat podle vlastní zjednodušené "konstrukce" viz náčrtek v příloze. Při práci s ním je potřeba trochu improvizovat. Na vylisování starého ložiska použít desku s dírou nad ložisko s nábojem, mezi spodní stranou desky a těhlicí rozepřít, já použil 3 x trubku průměr cca 15 mm, 100 mm dlouhou, o těhlici jsem to opřel v místech šroubů krycího plechu. Na nalisování horní desku na náčrtku rozříznout na dvě poloviny, vsunout obě poloviny mezi náboj a ložisko. Nad náboj druhou desku, mezi deskama rozepřít podložkama cca 40 mm (???). Středem pro vylisování i nalisování obyčejný šroub asi M24 x 150 mm (???) přípravek.pdf

Já bych to neviděl tak tragicky. Taky jsem měl (mám) problém, nízká účinnost katalyzátoru, kontrolka MIL svítí trvale. Když jí VAGem zhasnu, vyjedničkuje se readlines kód, většina kódu se jízdou vynuluje, katalyzátor zůstává 1. V tomto stavu (Vagem smazanými chybami) jsem jel na STK. Na emisích díky "špatnému" readlines kódu musel udělat nějaký test navíc (asi kontrolu lambda sondy), ten byl OK. Pak normálně měřil emise, CO bylo na hranici (spíš za hranicí) aby povedlo se mu to "chytit" ak, že na výpisu to těsně vyšlo, takže o prsa, ale OK.

Volty se neřeší, 12 V je jmenovité napětí, 12 - 14 V je pracovní napětí.

Tady je to (taky) trochu zamotané. Na příkaz svislé značky máme zastavit tam, kde máme rozhled. Nějaký výklad o návaznosti svislé STOPky na vodorovnou čáru s nápisem STOP jsem nikde nenašel. Na vodorovné značce V6b (čára s nápisem STOP) máme zastavit před čárou. ALE !!! svislé dopravní značky jsou nadřazené vodorovným, tak bych v klidu vodorovnou přejel a zastavil tam, kde uvidím lépe. Nebo můžu alibisticky zastavit před čárou a pak i za čárou.

Tohle není tak úplně pravda, protože když jedeš doleva, tak můžeš. Jak už jsem psal výše, smyslem tohoto pravidla není nutit řidiče zastavit tam, kde nemá rozhled, ale to, aby nestála vozidla v křižovatce, když je za křižovatkou kolona.

Nevím, nebral bych to tak doslova. Zákon praví: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Smysl tohoto je jasný, aby při koloně neblokovala vozidla křižovatku. Ale když tě to nedovoluje situace před křižovatkou, tj. vozidlo přijíždějící po hlavní, tak bych si tam v klidu najel. Nevěřím tomu, že je zákon tak dementní, že by tě nutil stát někde, odkud pořádně nevidíš.

Asi to nebude tak jednoduché, ale jestli chceš experimentovat, tak jednou z vlastností diody je že na otevřené diodě je v propustném směru stálý úbytek napětí o hodnotě asi 0,7 V. Dávala se k alternátorům, aby se o těch 0,7 V "ošidil" regulátor.

Ještě jsou pojistky na baterce.

Myslím, že je to prakticky skoro jedno (půjde o 0,01 mm), ale když už se v tom nimráme, železný řetěz v hliníkovém bloku, hliník má větší roztažnost než železo (ocel), na teplém motoru bude rozteč (tepelné roztažení) osové vzdálenosti řetězových kol větší než roztažení řetězu, takže v teplém motoru bude řetěz napjatější = napínák méně vylezlý. ;-)

To musí být špatně pohyblivým lanovodem. Kdyby to byl samostav, tak by to dělalo při každém zabrždění a ne jen po použití ručky. Pravděpodobně se na lanovodu poškodila izolace a dostala se dovnitř voda a je rezavý, promazání to "opraví" jen dočasně. Nový lanovod stojí od 200 Kč...... A i kotoučovky mají na ručce lanovody. ;-)

Nedělej paniku, dobře to není, ale kolo rozhodně neupadne, ložisko se určitě nevysune z díry ven. Z druhé strany těhlice je homokloub a ten je tak velký, že dírou pro ložisko neprojde. Ložisko drži v díře třecí silou, kdyby nedrželo tak by byl axiální pohyb na ložisku vidět - čistý kroužek. Asi by bylo lepší to celé rozebrat, protože normálně je mezi homokloubem a těhlicí dost málo místa (pár mm, je aby se mohl kloub točit), což neodpovídá tomu, jaká část kouká na straně u náboje, takže asi někdo "imrovizoval" a aby matici ložiska mohl utáhnout a nedotkl se mu kloub těhlice, musel dát na rýhovanou hřídel kloubu nějakou podložku. A když už to bude rozebrané, vyměnit i ložisko.

Já s hučícím ložiskem najezdil (jezdím) už tisíce km. Pokud se kolo (ložisko) nehřeje, tak by se nemělo nic stát. Ale strach jsem trochu měl.

Já to beru oficiálního distributora a ceny má jiné http://www.oleje-shell.cz/index.php?k=1&k1=1 tak fčul mudruj. Když ono ani vyšší cena není zárukou pravosti.

PCV ventil na odvětrání klikové skříně je v pořádku?

Já mám s ETC naježděno přes 200 kkm. Tak špatný olej to asi nebude.

A nebo naopak, je to "moc" nové, ještě fest, neoběhané, tak se kola mezi sebou více unášejí. Třeba to časem sedne. Možná zkontrolovat olej. Řadit pomaleji, aby synchrony měly víc času roztočit kola, nepomohlo by to?

Alespoň ten tmavší flek by to chtělo očistit, oškrabat, ten je vyšší než okolí a vydírá destičku a ta pak dělá celý kruh na kotouči. Destička by taky chtěla srovnat do roviny. Ale myslím, že by se to dalo zachránit.

Koncovka hadičky má pojistku, musí se z ni vyndat takové Cčko, které zajišťuje koncovku po nastrčení.

Já si myslím, že je to spíš problém destičky. Je moc měkká, rezavá tečka v ní vydře drážku a pak už se to jen zhoršuje. Pomohly by tvrdší destičky, ale jak je poznat? Nikde jsem žádné údaje o tvrdosti nenašel. Já teď mám nějaké Roadhouse a docela dobrý.

Já to vzal na hulváta flexou. Ale pak to chce upravit i destičku, aby bzdila i na té obroušené ploše.

Zkusil bych WD40. A když by bylo nejhůž, tak měnit jen ten nemocný.

Palivový filtr je pod autem, mezi nádrží a pravým prahem. U hrdla v podběhu je filtr s aktivním uhlím na odvětrání nádrže.

Za fotku neděkuj, je stažená z netu. :-) Odvzdušnění (to je strašný slovo) je prostřední a pravá hadička napojující se do gumové hadice vedoucí k hrdlu. Prostřední vede k tomu ventilu, který si mačkal v hrdle. Ta bílá vede dopředu do motoru a je připojená přes eletroventil u expanzky do sání. Na fotce je určitě vršek nádrže, spodek žádné vývody nemá. Hadičky pod víkem, jedna vede benzín do vstřikování, druhá je přepad od vstřikovačů zpátky do nádrže. Na vyndání čerpadla opravdu stačí povolit ten ten zubatý kruh. Ale jak se šroubuje nahoru, tak narazí na benzínové hadičky, tak je potřeba odpojit i je. Těsnění mezi čerpadlem a nádrží je tlusté gumové, neměl by být problém. Ale je to nádrž od benzínu, potenciální bomba, tak to chce k tomu přistupovat s respektem. Dílenská příručka zde. palivová soustava.pdf

Tím ventilem v motoru to nebude, myslím, že ten pouští vzduch do toho uhlíkového filtru na odvětrání zachycených benzinových par nebo tak něco okolo toho filtru. Vzduch z nádrže při tankování uniká skrz plnicí hrdlo. Proč nejde vzduch z nádrže plnicí hadicí do plnicího hrdla? Ta hadice má dost velký průměr na to se tam vešel benzím dovnitř i vzduch ven. V viz fotka nádrže s plnicím hrdlem Bílou záklopku v hrdle máš? Nemohla se ulomit a spadnout do hadice? I když ona asi nebyla na všech modelech.... Já bych šel po té plnicí hadici.

Startér do Fábie 1,2 HTP má 1 kW, do dieslových až 2 kW. A z toho maximální proud 100 A, pro diesel 200 A.