McMatej

Ahoj. Pokud ti (vám) někde neteče brzdová kapalina (ztrácí se brzdová kapalina??), tak to může být jen netěsnící zpětný ventilek na přívodu brzdové kapaliny z nádržky (kapalina z válce se vrací do nádržky). Mohlo by stačit válec rozebrat a vyčistit.

Mně se motor ohřeje na provozní teplotu (podle teploměru) za necelé 2 km, část z toho je do kopce. Ale teď není moc zima a nemám puštěné topení.

Tak normální to není, ale občas se to stane (i v lepších rodinách). :-) Mohly by to dělat svíčky, případně špatný (malý) předstih.

Možná, že takto: http://www.htcar.cz/files/FBA_II_-REPRO.pdf

Ano, jak správně píšeš ve svém příspěvku 6:36. Na starších typech Š 100, možná i 1000 MB byly všechny celé ocelové. Od Favoritů nebo Felicií byla sací hliníková s ocelovými konci, výfuková celá ocelová. (viz přílohy výše)

Ano jsou hliníkové s ocelovými konci. O tom se píše už v příloze předchozího příspěvku. Na ulož to jsem našel dvě knihy o Favoritovi (na Felicii to bude podobné). V jedné se píše, že když je velký mráz, mohly by při malé vůli zůstat ventily nedovřené a ve druhé je tabulka s teplotami a vůlemi a pro teploty do 57 st. je vůle 0,35 mm. Takže je zřejmé, že se zvyšující se teplotou se vůle zvětšuje a naopak. Na vůli za studena bude mít vlit tvar i vačky. Na té části, kde je vůle a zdvihátko se vačky nedotýká, je jedno, jestli bude vůle 0,2 mm nebo 2 mm. Když bude zkonstruhovaná na 2 mm a dobře seřízená na 2 mm, tak to na funkci nebude mít vliv. To píšu proto, aby jste se nepozastavovali nad tím, proč je u hliníkové tyčky stejná vůle jako u ocelové. Proto, že vačka pro hliníkovou tyčku má ve volné části menší průměr. seřizování ventilů.pdf seřizování ventilů_2.pdf

Že se vám do toho pletu. Hagrid_cZ má pravdu. Jde o to, že blok motoru je hliníkový a tyčky jsou (bývaly) ocelové. U bloku je největší délka a proto největší roztažnost. Hliník má větší roztažnost než ocel. Vůle se nastavuje proto, aby ventily u promrzlého motoru nezůstaly pootevřené, pak by nešel ani nastartovat. Provozní vůlu při provozní teplotě je okolo 0,4 mm.

Taky bych to neviděl tak černě. Nevidím důvod, proč by mělo praskat těsnění mezi mazacím a chladicím kanálem. Když praskne (podfoukne se) těsnění, tak mezi spalovacím prostorem a chladicím kanálem. Nikde jinde není tak velký tlak. Takže jezdit a sledovat hladiny. Olej ve vodě už může být z minule.

Málo oleje v posilovači?

Já bych se přece jen podíval kam která ta trubka vede. Zadek do smyku jít hned nemusí. 1) Až tak moc ty zadni bubny nebrzdí. A hlavně 2) Pokud to nebrzdí dostatečně vpředu, tak se auto "nedpředkloní" (neklekne na přední) a zadní se tím pádem neodlehčí a proto se zadní kola nepřebrzdí.

Do půlky by mělo být OK. Když to je hodně zavzdušněný, tak jde až kousek nad podlahu. Když sešlápneš pedál do půlky, až na tvrdo a někdo povolí odvzdušňovák, tak se pedál ještě propadne? Já myslím, že to zavzdušněný není. Není důvod proč by to nešlo odvzdušnit normálně na poprvé. Nakonec, stačí jen povolit odvzdušňovák a kapalina proteče sama (šlapat se nemusí), jen to teče pomalu. A když málo brzdí přední a mělo by to být zavzdušněním, tak by musely být zavzdušněné oba okruhy (společně na jednom okruhu brzdí jedno přední a křížem zadní kolo) Ještě mně napadlo, na brzdovém válci jdou dvě trubky přímo do válce (přední brzdy) a dvě přes omezovací ventily (zadní brzdy). Neprohodil si to náhodou??

V tom případě je to divný. Když je to zavzdušněný, tak je pedál pružný a má dlouhý krok. Jak je to u tebe?

Posilovač posiluje? Při vypnutém motoru, když několikrát šlápneš na brzdu, tak po cca 5 sešlápnutí jde pedál víc ztuha?

Já bych to hádal na špatné destičky - moc měkké, vydírá je koroze.

Ne, všechno je v pořádku. Jen ten kopec je moc velký a motor to neudrží a pootáčí se. Když se dostane další válec do kompesního zdvihu, tak se otáčení (popojíždění) zpomalí, ale jak vzduch nad pístem ujde netěsnostmi skrz kroužky, tak se pootočí o půl otáčky. Vidím to na cihlu pod kolo. ;-)

Já to vyřezal přes celou šířku těsnění. Nějaké foukání dovnitř nebo hluk z toho místa jsem nezaznamenal.

Mně pomohlo vyříznout na svislé straně těsnění (u pantů) kousek těsnění, asi 10 mm,těsně nad ohybem, aby voda stékající z vrchu dveří po těsnění nestekla až na vodorovnou část nad prahem kde vzlínavostí protékala dovnitř auta. Po vyříznutí vteče do dutého vnitřku těsnění a na vodorovné části jsou dirky, kterými vyteče.

Musíš to držet déle, odhadem tak 10 s.

Někde jsem slyšel, že to někomu dělaly puklice, asi nějaký laciný, způsobovaly nevyváženost.....

Myslím, že to najdeš tady http://www.rimsntires.com/specs.jsp

Taky se nemůžu zbavit "zbytkového" zápachu z klimy. Není to nic hrozného, ale jiná auta nesmrdí vůbec, tak mi to vadí více méně z principu. Přímo na výparník není od nikud přístup (nebo jsem ho nenašel, není to škodovka), tak chci zkusit nastříkat pěnu do klimatizace otvorem pod autem kudy odkapává kondenzovaná voda.

Pochvala, kdo se bojí, musí do servisu. :-)

Nemyslím obráceně pravá - levá strana rozpěry, ale přední - zadní strana. Na straně rozpěry u páky ruční brzdy je v rozpěře vybrání s dvojí hloubkou. Hlubší se má dotýkat čelisti, mělčí brzdové páky. Pokud by se zamontovala obráceně, tj. tak, že by se mělčí dotýkala čelisti, páka ruční brzdy by měla velkou vůli, čelisti by byly více rozevřené a tím pádem by byl samostav na doraz. Píšu to z hlavy a podle obrázků, tak možná moc fantazíruju.

Nemůžeš mít namontovanou tu vodorovnou rozpěru mezi paknama obráceně??

Myslím, že vše už bylo napsáno. Já jsem odpojoval hadice. Možná by šlo vodu z topení vyfouknout.