Hlavní panel

Snímač (indikácia) nízkej hladiny ostrekovačov - návod Potrebný materiál: – 7M0919376 – čidlo – 7M0973202 – konektor – 7M0919382 – tesnenie – 6U0972505A – 2x pin do konektoru čidla (alebo 1x drôt s už nalisovanými dvoma pinmi – 000979133 EA) – N90358501 – 1x pin do konektora BCM jednotky – 8 mm očko na uzemnenie – vodiče (k BCM jednotke tak 2-4 m, na uzemnenie stačí bohate pol metra až meter) – husí krk Alebo si zohnať celú sadu, napr. z Aliexpress za necelých 17 eur. Postup: Pre osadenie samotného snímača je nutné vyvŕtať otvor do pôvodnej nádobky ostrekovačov, alebo si zohnať väčšiu variantu pre modely s oskrekovačmi svetiel. Začneme demontážov kolesa a demontážou plastového podbehu. V podbehu je 16 skrutiek vrátane tých, ktoré držia spodný ochranný kryt motora. Ďalej je nutné demontovať ramienka stieračov – plochým skrutkovačom plastové krytky a gola 13 povoliť. Demontovať plastový kryt pod stieračmi nad vodným kanálom vycvaknutím smerom hore. Možno existujú aj iné možnosti ako sa dostať z motorového priestoru do interiéru, ale ja som sa snažil držať originálu. Nádržka na ostrekovače je uchytená na dvoch maticiach (kľúč 10) a jednom plastovom držiaku s poistkou. Pre lepší prístup k prednej matici som vybral prednú hmlovku (dole mriežku, 2x Torx 20, vybrať hmlovku a odpojiť konektor – je to aj v návode na auto). Ak budete dieru vŕtať priamo na aute (prístup tam je), nie je nutné povoľovať a vyberať ani čerpadielko. Ak pôjdete cestou demontáže nádržky, nezabudnite ho vybrať von – vytiahnúť hore a vyklopiť smerom dozadu. Vyššie je ešte spona pre káblový zväzok, stačí potiahnúť a vyskočí. Hrdlo nádržky je iba nacvaknuté. Do nádržky je na vyznačené miesto nutné vyvŕtať otvor o priemere 25mm. Lepšie je začať s menším priemerom vrtáku a overiť tesnosť. Zvyšok dočistiť orezávacím nožom alebo pilníkom. Následne do diery osadíme tesnenie (O-krúžok), potom potrieme z vnútornej strany olejom alebo iným mazivom pre jednoduchšie osadenie snímača do vodorovnej polohy. Skontrolujeme tesnosť. Ak by niekde vznikol únik, utesníme silikónom. Svorkovnicu osadíme pinmi a káblikmi. Ja som objednával celý káblový zväzok, takže trochu menej roboty. Káble v mieste podbehu som schoval do tzv. husieho krku (elektrikárska plastová trubička) pre zväčšenie odolnosti, bohate postačí 50 cm (u mňa to vyšlo na 45 cm). Konce trubičky a prechody trubička-kábel sú omotané textilnou elektrikárskou páskou. Trčiace káble sú osobitne omotané opäť textilnou páskou, každý osobitne. Husí krk prichytíme k pôvodnému husiemu krku s hadičkami ostrekovačov, poslúžiť môže opäť textilná páska alebo sťahovacie pásky. Utesnenú nádržku s pripravenými káblami umiestnime späť na pôvodné miesto a prichytíme. Ukostrovací kábel vedieme k ukostrovaciemu bodmu v motorovom priestore (nie je nutné ho ťahať až do interiéru auta), na koniec zakrimujeme káblové oko M8 a priskrutkujeme. Druhý, o podstatne dlhší, kábel potrebujeme vyviesť až k BCM jednotke. Tá sa nachádza nad pákou otvárania prednej kapoty, teda pod prepínačom svetiel. Pre originál a čo najmenej nápadné riešenie odporúčam ísť okolo pôvodného káblového zväzku a omotať do textilnej pásky spolu s pôvodným zväzkom. Demontovať nádobku na chladiacu kvapalinu (2x Torx 20 tuším a ťahať ju smerom hore), odmotať istiacu pásku na plastovom držiaku káblového zväzku a postupne omotávať novou páskou ďalšiu vrstvu. Pokračujeme gumovou priechodkou v dolnej časti vodného kanála a opäť prichytiť k pôvodnému zväzku. Tu to už viditeľné voľným okom nie je, stačia sťahovacie pásky. Je to individuálne. Šikovné a tenké ruky si s tým hravo poradia, ja som musel demontovať mechanizmus stieračov a povoliť krycí čierny plech v motorovom priestore. Pomôže dielenská príručka. Dostaneme sa tak z pravej strany na stranu ľavú (v smere jazdy). Káble potrebujeme prestrčiť cez gumovú priechodku do interiéru – prerezávať som ju nechcel, využil som jeden z dvoch menších zaslepených prechodov. Odstrihnúť koniec, prestrčiť káble, zatesniť a zaizolovať. Použil som zmršťovaciu bužírku a sťahovaciu pásku pre poistenie. Ak ste sa dostali do interiéru, ostáva len zapojiť pin na správnu pozíciu. Pri modeloch Fabia III sa snímač napája na BCM jednotku, pri Fabia II a staršie modely Rapid vedie k budíkom (prístrojová doska). Pre jednoduchší prístup odporúčam vybrať BCM jednotku von. Svorkovnicu B (prostredná) je nutné „rozobrať“, teda dať z nej dole kryt, povoliť dve západky plochým skrutkovačom a vysunúť obe svorkovnice. Pin sa zapája do svetlo hnedej na pozíciu 14, číslovanie je slušne viditeľné. A ako sa hovorí, dvakrát pozeraj, raz pripája ! Ostáva posledný diel skladačky, nastaviť, teda povoliť snímač cez diagnostiku. Kódovanie: – Modul 09 – Central Electronics – Coding 07 – Long Coding Calculator – Byte 14 – Bit 2 Washer Fluid Level Sensor installed – zaškrtnúť (z 0 na 1) Skontrolujeme funkčnosť celého zapojenia zapnutím zapaľovania ešte pred naliatím novej kvapaliny do nádobky ostrekovačov. Na budíkoch (maxidot) sa zobrazí hláška „Doplňte vodu do ostrekovačov!“ s príslušnou kontrolkou. Gratulujem, ostáva už len poskladať zvyšok rozobratého auta a netrápiť sa nutnosťou kontrolovať stav hladiny. Nedopátral som sa k hodnote, aká je minimálna výška hladiny. Odhadom 1 liter. V prípade nejasností sa kľudne pýtajte. Ak admin/moterátor uzná za vhodné, nech to presunie do sekcie Návody, kde mám aj ostatné svoje postupy. Link pre prípadne zdieľanie: http://wirer.sk/snimac-ostrekovace/

aInterval Interval vymeny oleje a Garancni prohlidka jsou dve ruzne veci. Mohou a nemusi se potkat. Prosvihnuti garancni prohlidky ma vliv na zaruku Mobility. Je tam tolerance nejakych 2500km. Ja byl na garancce v 32550 zhruba a jeste mi zaruku Mobility uznali/potvrdili. Technik rikal, ze to uz ale bylo hodne na hrane. Takze 31tis je uplne v klidu...

Clinte, sehnal jsem ti luxusní servis. Sice na blátě, ale dělají i Mustangy.[emoji12] [emoji23] [emoji23]

McMatej, ak budeme počítať tých 5000 na jeden rok a dve jazdy denne (tým myslím naozaj každý deň), tak to máme 7 km na jednu jazdu. Ja ale nepredpokladám, že tých 5000 km bude v takomto režime, ale skôr nejaké kratšie jazdy a občas dlhšie. Toto nám musí ozrejmiť autor pôvodnej otázky, takže to nevidím tak čierno. Čo sa týka palubného počítača, v nejakom extrémne krajnom prevádzkovom režime sa môže stať, že pošle majiteľa na výmenu oleja skôr ako dva roky, ale neviem si predstaviť čo by to malo byť za režim. Asi niečo ako jazda 1200 metrov každé 2 hodiny na plynom na podlahe, alebo podobný nezmysel. Tam ale odíde skôr baterka, než ako sa stihne olej degradovať. Dokonca mám pocit, že po novom už premenlivý interval síce vyhodnocuje priebežne, ale vraj dolný limit má nastavený na 15 tisíc. Ale to iba JPP, nemám to z overeného zdroja. Ale ak bude auto prevádzkované trochu normálnejšie, tak palubný počítač ten interval moc neskráti, a možno vôbec. Každopádne od vytýčených 10 tisíc km bude poriadne ďaleko. Pozriem sa, že u mňa ako skracuje. Jazdím dosť veľa krátkych jázd, väčšinu v meste a k tomu ešte aj dosť svižne, tak to by mohla byť dobrý referencia na správanie PP pri premenlivom intervale. Doplnenie: prvú výmenu brzdovky a sviečok doporučujem posunúť o rok dopredu a tým pádom sa ušetrí kopa návštev v servise.

Vyhrievané trysky ostrekovačov Zoznam materiálu: – 5M0955986C – tryska (2x) – 8E0973202 – konektor (2x) – vodiče 4-5 m – poistka 7.5A, pozícia 34 – pin do poistkovej skrinky Potrebné náradie: – Torx 20-25, gola/vidlicový/očkový kľúč 10 a 13 – textilná izolačná páska – sťahovacie pásky – krimpovacie kliešte/kombinačky – teplovzdušná pištoľ + zmršťovacie bužírky – plochý skrutkovač – spájkovačka, cín, kalafónia – orezávací nôž Schéma zapojenia: Postup: Vyhrievané trysky sa osádzajú namiesto pôvodných trysiek – rozdiel je v tom, že majú v sebe špirálu a sú osadené konektorom pre pripojenie vodičov. Opäť existuje možno viacero variánt uchytenia a vedenia káblov, popíšem tú svoju. Pre jednoduchšiu manipuláciu a ťahanie káblov odporúčam demontovať koleso a demontovať plastový podbeh. V podbehu je 16 skrutiek vrátane tých, ktoré držia spodný ochranný kryt motora. Ďalej je nutné demontovať ramienka stieračov – plochým skrutkovačom plastové krytky a gola 13 povoliť. Demontovať plastový kryt pod stieračmi nad vodným kanálom vycvaknutím smerom hore. Možno existujú aj iné možnosti ako sa dostať z motorového priestoru do interiéru, ale ja som sa snažil držať originálu. Ak ide o starší ročník, môže mať z vnútornej strany protihlukovú izoláciu. Tú treba jednoducho demontovať povolením všetkých desiatich plastových poistiek. Káble sú ťahané súbežne s hadičkami ostrekovačov v prednej kapote, následne spodnou časťou pravého blatníka, vodným kanálom popod plast stieračov a cez gumovú priechodku do interiéru. Obe hadičky sú spojene, ľahko sa vyberajú von. Tak som si urobil prípravu – kábliky nechal trčať asi o 5 cm viac oproti koncu hadičky a omotával textilnou izolačnou páskou. Najprv jednu hadičku, potom druhú. V mieste stretu hadičiek sa mi stretávali aj vodiče. Tie som navzájom spájkoval a predĺžil o ďalšie asi 3 m (presnú dĺžku bohužiaľ poznačenú nemám). Spoj zaizolujte, opäť omotávajte textilnou izolačnou páskou až pokiaľ sa vám podarí. Ideálne na celom zväzku až do priestoru vodného kanálu. V mieste blatníka zo spodnej strany som použil zvyšok husieho krku z predošlej montáže a spevnil tak vodiče v málo chránenom mieste. Vodiče som upevňoval sťahovacími páskami k pôvodnému zväzku. Šikovné a tenké ruky si s tým hravo poradia, ja som musel demontovať mechanizmus stieračov a povoliť krycí čierny plech v motorovom priestore. Pomôže dielenská príručka. Dostaneme sa tak z pravej strany na stranu ľavú (v smere jazdy). Káble potrebujeme prestrčiť cez gumovú priechodku do interiéru – prerezávať som ju nechcel, využil som jeden z dvoch menších zaslepených prechodov. Odstrihnúť koniec, prestrčiť káble, zatesniť a zaizolovať. Použil som zmršťovaciu bužírku a sťahovaciu pásku pre poistenie. Po pretiahnutí vodičov do interiéru ostáva ich len zapojiť. Ukostrenie mám riešené cez káblové oko M6 a skrutkou s maticou na plechu po odstránení bočného plastového krytu pri otvorených dverách. Celý držiak poistiek vyskrutkujeme (2x Torx 20), vykloníme smerom dozadu pre lepší prístup. Odstránime z neho zadný plastový kryt, vytiahneme fialovú poistku a dostaneme sa k pinom. Plusový vodič je napájaný priamo cez poistku č.34. Mal som doma vhodný pin (číslo zistené nemám), preto som išiel originálnou cestou – zasunúť, zatlačiť späť poistku, nasadiť zadný kryt a osadiť na pôvodné miesto. Nezabudnite osadiť malú nožovú poistku s hodnotou 7.5 A. Fotiek mám trošku pomenej, tak hádam nebudete mať problémy. Pri tomto zapojení sa nič nenastavuje ani nekóduje. Citujem z manuálu: Na záver ostáva už len poskladať zvyšok rozobratého auta. Odkaz: http://wirer.sk/vyhrievane-ostrekovace/

MartinhoSVK Díky za výhled na výměny. Nejvíce mě zajímalo a to jsem se dozvěděl, že při ponechání proměnného intervalu při olejích LL spec. 504.00 zůstává výměna oleje po dvou letech při nízkém nájezdu (auto dá na "infu" vědět). To je pro mne výhodnější, než přejít na pevný interval a měnit olej každý rok, když najedu málo. Díky všem za vyjádření k tématu, nebylo mi přesně totiž jasné, jaký je rozdíl mezi pevným a proměnným intervalem. Netušil jsem, že u proměného se auto přes info samo přihlásí max. po dvou letech, či max. 30 000 km, což ovšem za dva roky nenajedu ani třetinu. Dost mi to pomohlo v rozhodování. Je zřejmé, že víc hlav, víc ví .... a důležité jsou i vaše zkušenosti se servisy a s technikou.

Aleš_BX: cena servisu je temer stejna. Uz jsem jednoho Passata mel, soucasna B8 nahradila O2 FL L&K. Vetsina spotrebniho materialu je stejna napric koncernem, hodinove sazby tez velmi podobne.

Pre premenlivý interval u Tvojho nízkeho nájazdu: po 2 rokoch - výmena olej Long Life, olejový filter, peľový filter po 3 rokoch - výmena brzdovej kvapaliny po 4 rokoch - výmena olej Long Life, olejový filter, peľový filter po 5 rokoch - výmena brzdovej kvapaliny, (a iné veci ktorými som si už nie istý) Bolo by vhodné pripomenúť, že u premenlivého intervalu si auto samo "povie" kedy treba na výmenu (nepresiahne však 2 roky). U pevného intervalu by si chodil meniť olej každý rok. Za mňa hovorím, nechať predlžený interval a chodiť tak ako si povie auto/výrobca.

wirer: Ano, maloktera, a mezi nimi ta moje . Ale je to tak, kontrola hladiny ostrikovaci kapaliny je jen u variant s ostrikovaci svetlometu a tedy vetsi nadobkou.

Náhodou kachna byla luxusní. Byla v takovém kasliku, jen nevím, proč byla za mnou taková fronta[emoji23] Jinak za Berlínem samej Wartburk a špičkový Trabanti s bydlíkama za sebou. Jsem čuměl. Elektrony, posazený na zem a předjížděli jednu kinderku za druhou.[emoji12]

Tvl poláci fakt neumí vyrobit jedinej kloudnej výrobek. Jen samý podvod, falzifikat a šmejd. Zmrdi polský.

Tož aby řeč nestála, ujeto cca. 700km za 7,4 lt. A naprosto bez poruchy. Teď jsem se vrátil z luxusní večeře a vegetím na balkóně s výhledem na moře. Jó, prostě život lidí z Prahy...

Tam kde jezdím vlastní olej neakceptují, jezdím tam protože tam mám jisté výhody, ovšem bohužel kromě ceny oleje, ale o to nejde, píšu to jen jako modelový příklad. Obecně mě vyšší cena oleje v servisu nevadí a akceptuju to, ale cena 700 za litr 502 00 mě dostala a zvažuju, že příště se vrátím na LL, kdy zaplatím sice 800 za litr, ale bude to na dva roky, protože 30 000km nenajedu.

No to je jedna strana mince, motoru výměna po roku jistě prospěje, další věc je ale domnělá úspora za levnější olej, která se např. u mě nekonala. Změnil jsem interval taky na pevný, ale dostal jsem olej 5W30 502 00 v AU za 700kč litr, takže výměna každý rok přijde draho, oproti výměně LL za 800kč jednou za dva roky, pozor na to.

mas tu i odpoved... staci jen cist vagem to neudelas, musis MKM, VDS-Pro, VAS...

VW group problem vyriesila tak, ze nova generacia TSI uz nema retaz ale ma remen (golf VII,oIII,leon, rapid ale napr. nie ). me menili po 18t Km (08/2012) , r.v.02/2011. Teraz mam po vymene dalsich 10t Km a je to viac v pohode,uz to po kratkej jazde a opetovnom nastartovani tak casto nezachrasti. Ale zaruka na dalsie 2 roky bola asi najlepsia priplatkova vybava.