Hlavní panel

Sice pozdě, ale přidám pár fotek... Diky moc Vam vsem za skvely sraz. Zvláštní poděkování pro @mičurin a @VeteranChild za nadherne ceske lahudky a nejen... Velke diky, kluci!

Prodám psa - selhal při lovu !!! 🙂 VIDEO-2024-03-14-10-24-29.mp4

Zdravím, ucelený návod na dodělávku natáčecích světel na F2 jsem tu nenašel, takže zde přidávám mojí zkušenost. Vlastním F2 Combi 1.4 16V Ambition Tour (2014), tj. po faceliftu. V základu byly stříbrné pevné čočky H7, tj. tlumené H7 v čočce + dalšími H7 v parabole na dálkové. Dodělávka z H4 i z černých "Monte Carlo" H7 s magnetickou clonkou by asi obnášela odlišný checklist drátů, které je potřeba dodělat... Dále je asi podstatné, že moje auto má ESP, tj. i snímač úhlu natočení volantu - bez něj to určitě fungovat nebude. Co je potřeba pořídit: světla + jejich řídící jednotku se svorkovnicí + šrouby a nacvakávací matice na přidělání jednotky do kastle kabely + piny vč. těsnění pinů do předních světel Postup: jednotku natáčecích světel zadělat na dolní část A sloupku do kastle (těsně nad filcovým krytem pod přístrojovkou) - otvory pro nacvakávací matice tam jsou připraveny, stačí nacvaknout a pak jednotku přišroubovat natahat kabely do svorkovnice T18d ŘJ natáčecích světel (J745) dle dílenské příručky, pro moje auto to obnášelo: T18d/1: 0.5 br/gn => 369 (kostra - lze např. na středový tunel) T18d/6: 0.35 rt/sw => T6y/2 (regulace sklonu světel) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/7: 0.35 rt/gn => T10b/2 (pravé světlo) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/10: 0.5 sw/vi => SB9(5A) T18d/13: 0.35 or/br => T32a/29 (budíky) T18d/14: 0.35 or/sw => T32a/28 (budíky) T18d/15: ge/gn => T41a/41 (svorkovnice směrovek) T18d/16: 0.35rt/bl => T10a/2 (levé světlo) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/17: 0.5 gr/ge => T10b/7(pravé světlo) T18d/18: 0.5 gr/ws => T10a/7 (levé světlo) dále zřídit pojistku SB14 (10A) a natáhnout od ní dva kabely ke světlům: T10a/9 (levé světlo): 1.0 sw/gn T10b/9 (pravé světlo): 1.0 sw/gn natáhnout nové kabely ukostření světel: T10a/10 (levé světlo): 1.5 br/sw => kostřící bod 672 (nebo libovolný kostřící bod v motorovém prostoru) T10b/10 (pravé světlo): 1.5 br/sw => kostřící bod 12 (nebo libovolný kostřící bod v motorovém prostoru) nezapomenout, že piny ve světlech musí být vč. těsnění!!! dále už jen vyměnit světla, slícovat s kastlí a seřídit a na závěr nakódovat: v CAN GATEWAY vybrat INSTALLATION LIST a přidat jednotku 55 HEADLIGTH RANGE v jednotce 55 HEADLIGTH RANGE můžete v adaptacích nastavit na kanálu 1 hodnotu na 1, pokud chcete, aby se světla natáčela i když je vozidlo v klidu (nemusí být ani nastartované) - dobré minimálně pro testování, jestli Vám to chodí... Cenově mě to vyšlo cca na 7000 za materiál (světla + jednotka z vrakoviště + elektromateriál + spojmat). Zbyla mi stará světla H7, která možná zkusím poslat dál... Práce minimálně na celý den, spíš déle... Toť asi vše, snad jsem na nic nezapomněl...

My dnes po 6,5 roku

Čo sa týka GPF, toho by som sa moc nebál, nie je to tak problémová vec ako sú DPF. Ak si ochotný priplatiť si za novší ročník, určite by som išiel do 206 kW verzie s prevodovkou DQ381 ktorá už má 400 Nm. Columbus: ak ho chceš používať ako primárnu navigáciu, tak by som si asi priplatil, ak ale budeš používať Android Auto/Apple CarPlay a potom Waze/Google Mapst, ak zbytočnosť. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Pri novších verziách má Columbus ešte zmysel kvôli lepším mapovým podkladom pre prediktívny tempomat (pACC), ale z vlastnej skúsenosti ti môžem povedať, že ani ten moc nebudeš používať. Xenony: Ak sú v dobrom stave, určite svietia dostatočne, ak sú v zlom stave, stále sa dajú repasovať, resp. dá sa spraviť retrofit. Stojí to nejaké peniaze, ale môžeš sa dostať na taký svetelný výkon, že sériové LED sa na to nechytajú. Motor: prečítaj si tunajšie vlákno. Čo tu vidím (ja mám iný motor) väčšinou sa riešia nejaké magnety a podobné drobnosti. Pri 230 tisíc u každého priamo vstrekového motora musíš počítať s karbónom, ale zase zoberieš raz vyčistiť (ideálne metódou mletých orechových škrupiniek) a máš pokoj. DQ250: staršia, ale osvedčená technika, 6 prevodov dopredu, lepšie zvláda vyšší točák v prípade úprav motora, predpísaný interval výmeny oleja 60 tisíc km DQ381: novšia technika, zvláda menší maximálny točák, ale samozrejme je stále v limite, 7 prevodových stupňov a vďaka tomu aj nižšia spotreba PHM, predpísaný interval výmeny oleja 120 tisíc km Haldex: treba v ňom pravidelne meniť olej, ak ma pamäť neklame každé 3 roky a 90 tisíc km (toto si ešte over). Častý problém je, že ľudia menia iba podľa kilometrov a ten olej tam je dlhšie, potom sa zanesie filtračné sitko a auto veľa hrabe na predné. Jednoducho treba sa o to starať, pri kúpe jazdenky bez perfektnej servisnej histórie by som určite menil hneď. DCC: čo tu sledujem, väčšinou začne tiecť okolo 100-150 tisíc km, ale samozrejme sú výnimky. Záleží od toho, kde sa s tým jazdilo. Iné sú cesty v centre Budapešti a iné sú diaľnice v Holandsku. Našťastie už je dostupná aj druhovýroba od Monroe, takže cena za výmenu nie už tak vysoká, ako keď bol dostupný iba "originálny" diel, ktorý inak vyrába práve Monroe. Aká zhoda náhod, že?

Cesta z Chorvatska mě se Scalou 1.0 tsi 81 kw DSG překvapila... dalnice trvale 130, kolem Gratz 50km IGL 100 a pak prujezd Vídní 80 a dále 130 na Brno ... Jel sem na zimních 18 pneu. Spotřeba 4.9 L fakt super vysledek.. čekal sem 6L

Taky všem díky za včerejší sraz. 🙂 Před náhlou změnou počasí se mi ještě podařilo zachytit promíchané parkoviště. Tohle se spustilo prakticky hned po vstupu do Jizby. 😲

G-Tec

Tak jsem musel instalaci odložit kvůli opravě po tom, co mi soused udělal facelift zadku při couvání... Nicméně tento týden nainstalováno na počkání (asi 4h) zařízení Westfalia s kompletní elektroinstalací včetně kódování a typového listu. Opět upozorňuji, že podle ŠA na tuto motorizaci TZ dodatečně dodělat nelze, ale zatím vše funguje jak má - prozatím odzkoušeno s nosičem kol.

Ahoj, tak mám tady resumé... Nakonec byl problém v uložení vačky, jedno je vydřené... Podařilo se mi sehnat celou hlavu za 1000,- Na autě teda vyměněno: olejové čerpadlo, hydroštely a ventilové víko s vačkama. Tlak oleje je na studeném motoru při volnoběhu přes pět barů, po zahřátí při dvou tísících otáčkách dva bary. Přesně jak je DP... Motor přede jako kotě nic neklepe a zase jede jak má... Díky všem za pomoc a rady...

Podle me se jednalo o zasah automatickeho brzdeni pri manevrovani. Pri tom se prave propadne pedal.

A kde jezdíš? Město? Mimo? Dálnice? Kolik km na jednu cestu? Jakou máš průměrnou rychlost? Je to podle palubního počítače, nebo podle tankování? Co to je úplně normálně? To může být u každého něco jiného.

Zelená Malachite 9688CN

Myslím si, že väčšina z nás tu ovláda to, čo je účelom vyššieho oktánového čísla benzínu. Pointa článku je to, že 100 oktánové benzíny sú E5, a čo v článku nebolo uvedené je to, že nemusia mať ako biozložku etanol, lebo ten môže byť nahradený s ETBE ktorý je lepší. Ďalej, ako bolo v článku uvedené, tieto prémiové benzíny sú (teoreticky) viac aditivované. Samozrejme kto chce, môže do 95-ky dávať VIF, mňa už ale prešla chuť sa s tým hrať. Všetci dobre vieme aké "úžasné" balenie má ten VIF. P.s.: Práve minulý víkend som v garáži objavil jednu neotvorenú plechovku VIFu.

Jenže peníze vybrané z emisních povolenek nelze volně použít a utrácet jak se státu zamane. Než tady zase budeš spřádat zběsilé teorie, tak si o tom něco zjisti. Do konce loňského roku mohlo být maximálně 50% vybraných peněz využito "volně" pro potřeby státního rozpoču. Od letošního roku je to 0%. Veškeré výnosy z prodeje emisních povolenek, kterými členské státy EU disponují, musí být využity pouze pro účely spojené s ochranou klimatu (klimaticky prospěšná opatření).

Když se dívám na silnice o víkendu, tak si nemyslím že je to problém, aspoň se "nenásilně" naplní státní pokladna. Ten kdo utrácí peníze za benzín ve volný čas určitě netrpí finanční nouzí.

nie je problem, som z okolia PO. par ludi uz u mna bolo, naposledy z PP. tiez prestavba FL na bi-led a zadok na led staci sa ozvat cez sukromnu spravu, pripadne priamo na webe mam odkazy na facebook PS: na komentar na stranke som odpovedal este vcera

Co já bych za ně dal 😂

S porizenim 3D tiskarny me napadlo zmensit puvodni verzi DPF monitoru, protoze bych si mohl jednoduse vytisknou krabicku na pouzity modul. Duvodu pro zmenu bylo ale vice. Svetlo vydavane LCD displejem je v noci opravdu otravne a navic monitor zabral skoro celou odkladaci schranku, kterou chci zase vyuzivat. Umisteni bylo celkove docela nestastne, clovek musel sjizdet pohledem az k radici pace a nesledoval cestu. Pro novy monitor jsem si vybral Arduino modul LilyGO TTGO T-Displej ESP32 1.14 TFT a to proto, ze uz obsahuje vse v jednom - ridici desku, BT modul a barevny displej. Pro program jsem vyuzil jako zaklad puvodni kod pro Arduino UNO z predchoziho modelu. Diky velikosti modulu bude monitor umisteny v urovni oci vedle budiku. Pripojeni monitoru je pouze pres USB-C konektor na spinane napajeni 5V. Momentalne monitor testuju, ale uz ted je zmena super. Pismo je dostatecne velke takze se da pohodlne precist, navic jsem kod upravil tak, ze pokud se bude blizit regenerace, zmeni se i barva merenych hodnot ze zelene na cervenou. Prubeh regenerace pak zlutou. Porovnani velikosti s predchozim monitorem. Video zapnuti monitoru

Hnědá Amber

Pokud jste čekal, že vám dvoulitr benzín 4x4 bude po městě (ještě k tomu Praha) brát pod 10 litrů, tak jste šlápl vedle. Krátké trasy a obecně městský provoz je prostě něco jiného a pokud jsou vaše jízdy hlavně takéto, tak jste zvolil špatné auto i motorizaci... Octávka je velmi univerzální auto, mám v RS a spotřeba je řekl bych více než dobrá na ten výkon a živost, ale s těžší nohou nebo po městě tam je 10 litrů na sto a ani nemrknete... To auto je fajn na delší cesty, dálnice a okrsky, tam celkově spotřeba i jízdní vlastnosti jsou dobré.

Tento typ diskuzie je snáď v 20-tich vláknach - vo všetkých modeloch, vo všetkých motoroch. A u iných značiek beží táto nikdy nekončiaca debata 15 rokov - našiel som diskuziu u Toyoty z roku 2011. Neprečítal som tu všetky vlákna, ale nikde som tu nenarazil na príspevok niekoho, kto sa venuje tejto problematike profesionálne vo svojej práci, má merané hodnoty opotrebenia a korózie motora a nepíše len o svojich pocitoch. (ak tu je takýto príspevok prosím link). Tiež som sa podivil oleju 0W-20 v O4. V predchádzajúcich autách som mal 0W-30. V jednom z vlákien o oleji v sekcii O4 je krásna tabuľka s asi 10 alebo 15 parametrami rôznych značiek oleja, z ktorých je niekoľko dôležitých pre životnosť a prácu motora. Takže som začal čítať čo tieto parametre znamenajú. Je zaujímavé čítať príspevky - ľahko zistíš, že ľudia chápu že napríklad mobilné telefóny za 25 rokov existencie prešli extrémnym vývojom, motory áut prešli vývojom (žigulík 1500ccm mal 75koní, 1.5TSI poľahky 150 u iných výrobcov aj 180) ale u olejov stále u mnohých platí, čo je riedke nie je dobré. A pritom oleje vyvíjajú rovnako vzdelaní a skúsení ľudia ako mobily a motory. 0W-20 alebo 10W-40 je len a len označenie, ktoré hovorí o viskozite - rozumej hustote alebo riedkosti kvapaliny. Viskozita neznamená sama o sebe schopnosť mazať a udržať trecie plochy v správnej kondícii. Keď to preženiem, napríklad med má vynikajúcu viskozitu ale do motora by si ho nechcel. Link na Plusku hovorí len to isté - vysvetľuje že čísla znamenajú hustotu oleja. Nič o kvalite, nič o vlastnostiach, nič o "trvanlivosti". Navyše číslo 20 alebo 40 neznamená automaticky, ako olej znáša vysoké teploty (ako pri nich stráca vlastnosti) ale opäť len informáciu akú má hustotu pri danej teplote pri ktorej sa merania podľa normy SAE uskutočňujú. Kto napísal tento článok v Pluske nie je jasné, často píšu podobné články ľudia, ktorí nemajú s danou problematikou nič spoločné len okopírované alebo preložené texty, Z mojej branže môžem dať množstvo príkladov. Je dobré si prečítať niečo aj o ostatných parametroch oleja a nakoniec zistíš, že riedkosť oleja nemusí byť na škodu ale možno že je naopak u moderných motorov potrebná. A neslúži len na úsporu paliva ako sa to prezentuje. Napríklad rýchle tečenie oleja v motore dané riedkosťou oleja rýchlejšie odoberá teplotu z chladených častí namáhaného motora. Tak sa tieto časti neprehrievajú a nie sú namáhané zvýšenou teplotou. Rovnako ani olej potom nie je natoľko prehriaty a nepripaľuje sa na horúcich plochách vo vnútri motora. Takže riedky olej naopak môže strácať svoje vlastnosti vďaka nižšiemu prehrievaniu pomalšie. Píšem "môže". Môžeš si to vyskúšať v domácich podmienkach napríklad prípravou krupičnej kaše - čím pomalšie miešaš, tým viac sa pripaľuje na horúcich stenách kastróla. To, že je olej redší vôbec nemusí znamenať že rýchlejšie stráca svoje vlastnosti. Tie sú dané aditívami v oleji, ktoré sú "liečivou látkou". U moderných motorov je jedným z dôležitých parametrov schopnosť oleja chrániť proti korózii TBN a TAN a ďalšie parametre. Riadky vyššie nikde netvrdia, že olej má byť v aute 100tkm ani 30tkm ani 5tkm. Len chcú upriamiť vašu pozornosť na to, že viskozita neznamená dobrú starostlivosť o motor. Sú to len čísla, ktoré vyčísľujú jednu z vlastností oleja. Viskozita tiež nezamená koľko km olej v motore vydrží. Olej - aditiíva - strácajú účinnosť nie len najazdenou vzdialenosťou. Takže aj výmena po 3000km nemusí byť postačujúca ak auto jazdí 1000km ročne.

niektore prispevky su smiesne, ale celkovo otazka spotreby je tazko zodpovedatelna casto nezalezi len ako rychlo idete, ale hlavne ako rychlo dosiahnete tu rychlost ked jazdite po horach, plati to dvojnasobne (ja v okoli Popradu: cesta do prace 5,5-6l ... cesta z prace domov 7-8l - 20km a prevysenie 150m) ja mam s3 140kw dsg 7st 4x4, priemerna spotreba v teplych mesiacoch necelych 7l, v zime 8 - 8,5l ... po dialnici som este nemal pod 7,5 - ale niesom typ cloveka ktory si kupi superb za niemalo penazi, aby som isiel po dialnici 120km/h 😛

Len zo zvedavosti... ak sa tie kryty nedajú dať dole, ako sa potom dá dostať ku skrutkám?

Ještě jednou pistácie

Jediná kola, pneumatiky resp. kombinaci, který můžeš na autě legálně mít jsou v TP. Jiné varianty by ti neměl nikdo zapsat. Někde jsem tu kdysi přikládal i přímo přípis ze Škodovky.

TSI 140 kW je úplne iný motor ako 206 kW. Ten silnejší má iný kompresný pomer a hlavne nemá Budackov cyklus. Znížením výkonu prakticky nič nedocieliš.

Tak jsem pneumatiky z tlaku cca 2,6 baru (mam pocit, ze je takhle dofoukali v servise) upustil na tlak 2,1 baru a světe div se hučení se o dost snizilo..takže jim dám ještě šanci..

VÝMĚNA STAHOVAČKY/SPOUŠTĚČE SKLA OKNA ŘIDIČE Nenašel jsem nikde návod na výměnu stahovačky na RAPIDu, tak tady je moje zkušenost. Po 11 letech došlo k rupnutí lanka u stahovačky okna řidiče. Na vině je nejspíš protékající voda skrz okno a dotyk lanka s plechem lišty držáků okna. Stahovačka začala asi 14 před rozbitím neskutečně vrzat. A než jsem stačil zasáhnout, při jednom stažení lanko prasklo. Nečekal jsem, že to bude rezavé. Což bylo společně se zvýšeným odporem pohybu lanka po lištách příčinou přetržení lanka. Nechápu, proč se lanko pohybuje po plechu vodící lišty bez nějakého kluzného prvku. Nová stahovacka má nejspíš jiný materiál plastu posuvů skla. Mě se podařilo sehnat levněji originál z bourané ho auta. Originál stojí (rok 2024) skoro 3500Kč, náhrada Taiwan mezi 700-900Kč, Valeo kolem 1400Kč. Číslo stahovačky řidiče je 5JA 837 461 A, spolujezdce 5JA 837 462 A. Tapec dveří všichni znáte a jak ho demontovat je na fóru určitě popsáno jinde. Dveře bez tapeců. Označeny matice vodících lišt. Demontovat krytku a kryt. Sjet se sklem dolů, až se v otvorech objeví západky skla. Ty se postupné zamáčknou šroubovákem a sklo se lehce povysune nad západku. Pak už jde vyndat vytočením zadního horního rohu nahoru a vysunutím ven. Demontovat motor a odcvakat západky navijáku lanka. Vyšroubovat čtyři matice lišt a vycvaknout držák bowdenu lanek. Stahovačku vysunout ven otvorem. Nová stahovačka se musí do dveří postupně nasoukat, je to trochu ježek v kleci. Nejdřív naviják s přední lištou našikmo od spodního předního rohu otvoru a zasunout co nejdále do dveří. Pak zadní lištu nejdřív přední horní roh, zasunout co nejhlouběji a pak spodní konec skrz dolní zadní roh. Usadit všechny díly do otvorů a zajistit maticemi. Jelikož jsem nevěděl, jak je to s motorem, který se zastavil v poloze nahoře, vodítka jsem spustil tak, že jsem otáčel ozubeným unášečem navijáku plochými kleštěmi. Aretační čepy musí být zas vidět v otvorech v lištách. Nasadit zpět motor, aby ozubení zapadlo do unášeče, musí se trochu tělem navijáku pohybovat, rukou strčenou dovnitř dveří. Po přišroubování motoru, následoval test. https://youtu.be/V4jRIKcbado?feature=shared Pak nutné samozřejmě okno umít od špíny, které je tak za ty roky dost.... Opět nasunutí okna do vodítek stejným směrem. Musí se opatrně, aby sklo sedělo správně v obou vodících lištách u rámu dveří a u zrcátka a jezdilo plynule. Chce to najít tu správnou polohu, jinak bude problém s plynulostí chodu. Usadit sklo do vodítek, srovnat, aby bylo ve vodících lištách symetricky. Pak celkem silou, působící shora na hranu okna, zacvaknout okno postupně do vodítek. Musí to být slyšet, jinak je nebezpečí, že sklo vyskočí a třeba by mohlo prasknout. Zkontroluovat pohledem, jestli čep prochází oknem. A finální test se sklem a pak už jen namontovat tapec a vše oko zpět. Hlavě nezapomenout nasadit krytku otvoru pod motorem... 🤦🏻 https://youtu.be/8JAAF3aP2vQ?feature=shared

Aj ETBE sa považuje tiež za biozložku, akurát nie je problémová ako čistý etanol ktorý sa dáva do bežných benzínov. Prakticky ale každý výrobca musí dodržiavať to, že musia dávať do benzínu biozložku, akurát môžu namiesto etanolu dať ETBE. Každopádne mne to pripadá tak, že zbytočne robíš paniku. Pár dní, dokonca aj pár týždňov státia nie je problém ani pre bežný E10 benzín, nie to ešte pre E5. Možno si len narazil na zlú /kontaminovanú várku Verva 100-ky. Nepoteší to, ale to neznamená, že zrazu sú všetky benzíny zlé.

Tak jistě - zajímavé na tom je, že celý ten systém obvykle udržuje baterku v nějakém "skoro vybitém" stavu, nabíjení není konstantní, tak kde je ta údajná bezpečnost? Nicméně toto už přesahuje zadání tohoto témat - budeme se tedy věnovat tomu, jak S/S deaktivovat.

Předpokládám, že zdrojem je vyjádření Škoda Auto 😁 https://www.garaz.cz/clanek/stop-start-lze-vypnout-snadno-a-navzdy-trva-to-par-sekund-21003800

Jen by jsem si dovolil podotknout, že elektrický proud je fyzikální veličina udávána v jednotkách A (ampér).

KASTLÍK NA BRÝLE. Taková trochu blbůstka. Ale proč ne.... Zdroj jako obvykle Alík https://www.aliexpress.com/item/1005002995170471.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.42781802V8JuRl. Vzhledem k ne dobré kvalitě (viz níže) ale vzít od jiného prodejce. Původní madlo. Vysunout západky. Já použil upravený šroubovák, ohnutý do pravého úhlu. Otvory ve stropnici a stropu. Kastlík se zacvakne zapadkami do karoserie. Snadno řekne, hůř provede. Tady je stav po zacvaknutí, západky nezalezou úplně. Kastlík drží na dobré slovo. Příčinou je ne úplně přesný tvar západek. Takže bylo potřeba trochu pilovat.... Pak už to šlo, ale chtělo to upravit několikrát. Bohužel plast kastlíku je šmejd a jedno rameno mi prasklo. V záloze byl druhý kastlík pro Fábinku. Provedeny stejné úpravy na zapadkách. Pak po pár otevřeních vypadl brzdící váleček z aretace....🤦🏻 Opraveno vložením proužku TESA pásky. Blbě se to fotí, je to ten černý proužek. Pak už sklápění fungovalo bez problémů. Výsledek. A ještě videjko, sorry za neobratnost, levá ruka je prostě levá 🤣

Si zavolej do škodovky, třeba ti to řeknou... Co si myslíš, že tady má někdo takovou statistiku? To tady nikdo neví. Vidíš snad tady mraky příspěvků, o nespolehlivosti turba u tohoto konkrétního motoru? Já ne. A ani nikde jinde. Porouchat se může kdykoliv. Koukám, že pořád někde něco řešíš, vykašli se na to, a jezdi. Na vojně jsme takovým říkali vyplašenka.