AdoksS

Už jsem tady párkrát registroval, že se zadní roletka kufru sama strašně pomalu (slabě) otvírá. Ta moje v SIII kombi na tom nebyla o nic líp. Po klepnutí na ni aby se otevřela, se do první poloviny tak nějak lemrácky posunula, ale druhá polovina bez pomoci ruky, se k sedačkám sama nedostala. A v zimě to bylo ještě horší. Tak jsem se konečně dokopal se té roletce podívat na zoubek. Roletku jsem vyndal a dal na stůl. Na straně řidiče (u mého kusu a předpokládám, že to škoda dělá všude stejně, je potřeba to rozebrat ze strany řidiče, kde je napínací část roletky, na druhé straně je pevný plastový čep tvaru torxu) jsem ze spodní strany dvěma šrubováky z vnitřní strany proti sobě směrem nahoru odjistil pojisky, které uvolní ten pohyblivý kryt, sloužící na zajištění roletky v autě. Ty pojistky jsou na těch podélných páscích. Sundal jsem kryt, vykoukla pružina která je pouze nasazena v protikusu, který zajišťuje samotnou roletku v pouzdže. Po sem to bylo snadný. Sundal jsem i druhou stranu (pohyblivý kryt) pro lepší zpětné nasazování roletky do pouzdra. Následně jsem na straně řidiče sundal kryt/ zátku, která drží tu samotnou roletku v tom pouzdře tvaru U. Drží tam přes tři dobře vyditelné západky. Jen je potřeba to vytahovat opatrně směrem (rovnoběžně) ven z toho pouzdra. Protože je tam takový kolík cca 3cm dlouhý, který zajišťuje proti pohybu tu obrácenou pevnou část roletky směrem k zádům sedaček. Takže žádný kroucení a viklání. Jinak to ulomíte jako já :-). ( pokud se to ulomí, stačí to tam jen dát zpátky a ten kryt to pak podrží). Jak to vyndáte, tak se ozve zvuk napružené (natočené) pružiny, která se jak jinak uvolní. Celá roletka je na trubce o průměru cca 20mm ve které je vinutá pružina. Ta pružina je napevno ze strany spolujezdce pod takovým plastovým torxem, který následně zapadá do zátky. Takže tam není potřeba nic rozdělávat. Druhá strana od řidiče je ukončena pohyblivou kulatou zátkou s drážkou, která pak zapadne do protikusu krytu, který drží předpětí té pružiny po seskládání a vlastně i zajišťuje celou tu roletku v celém tom pouzdře. Takže celá roletka ležící vrchní stranou na stole, z ní jsem trochu cca 5cm povytáhl tu trubku z pouzdra ve kterém ja celá ta roletka a tím krytem, který jsem nasadil do drážky té pohyblivé zátky, jsem začal otáčet proti směru hodinových ručiček. Je potřeba trochu i tlačit proti té drážce, jinak se to při tom otáčení může vyšprtnout a vše znova. Bohužel jsem to opomněl spočítat, kolik otáček to bylo. Hádám tak 30, prostě až to vytvářelo dostatečnou sílu navíjení, tak jsem celou tu trubku s už navinutou roletkou zasadil zpátky do toho pouzdra a zacvakl. Následně se nasadí ty pružiny a zacvaknou se zpátky ty pohyblivé kryty. Zní to složitě, ale jednodušeji se mi to vyjádřit nepodařilo. No a roletka se otvírá jako blesk a sama :-).

misor1994: no rozumným chipem 140kw verze dosáhneš cca 170kw. A to je už dostačující.

Zkontroluj tlumiče a i pružiny, které můžou být unavené. Nic jinýho bych za tím nehledal.

Zátah je lepší v celém rozsahu otáček, dokonce i točí do vyšších maximálních otáček než před chipem. Od spodu je to hbytější a po 3000 je to sakra znát, jak to ožívá. Hlavně to pořád jede, odpadla ta trapná prodleva po rychlém přeřadění a sešlápnutí plynu. Přirovnal bych to tak, že to auto jede tak lehčeji. Je to fakt návykové :-). A spotřeba za předpokladu, že to lechtáš je menší tak o 0,8 až 0,9 litru. Před tím se tomu i při lechtání moc s nízkou spotřebou nevedlo. Na druhou stranu, když tomu nakládáš, tak to nebere o moc víc, jak před chipem. Jenže pomalu s tím jezdí akorát má žena, já to vydržím jen chvilku a pak si užívám ty koníky :-). Proto jsem to chipoval, pro radost a ne na spotřebu. Nelituju, příště bych do toho šel znova. Ba naopak si říkám, proč jsem to neudělal dřív.

Vyzkoušel jsem pár nátěrů a osvěčil se mi tento body 930. Je relativně pružný a při zvedání se jen omačkává. Ostatní jak jsou tvrdé, tak se loupou. A nakonec není problém jednou za 2 roky to prostě přetřít. Mám balení 1kg za 149 kč. Na heveru mám hokejový puk.

Nejde proti proudu :-), já jich tam mám taky.

Dneska jsem si udělal výlet za Petrem z Motorpower a nechal jsem poladit svůj S3 140 Kw TDI, 6q manuál. Tovární hodnoty byly 184 PS a 389 Nm po chipu 226 Ps a 460 Nm. Cestu domů jsem si užíval, protože auto citelně ožilo. Ještě jednou díky Petře i za fajn pokec :-)

cosby: to je diskutabilní. Kdo ti dokáže, že v origo servisu nedostaneš to samý, co koupíš v autodílech. Mělo by být, že dávají originál z prvovýroby. Ale?? Jinak ty ceny co jsem psal na začátku, jsou ceny za díly z prvovýroby na skoda-dilech. Viděl bych to stejně, jak všichni vexlují s "originálním" olejem :-).

Ty jo nechápu, kde ten servis na ty ceny chodí a už vůbec, že by lidi tuhle cenu zaplatili. Zkusil bych poptat někde jinde popřípadě jim trošku osvětlit, jak se ceny origo dílů pohybují.

To určitě není. Pěkná zlodějna. Originál kotouč 312mm cca 2033 Kč/ks, originál desky cca 2892 Kč. Takže včetně DPH za matroš 6958 Kč. Pokud si to uděláš sám tak v ATE neto Textaru budeš za matroš ještě o kousek níž. Nechtěli za ty prachy udělat i zadek :-)) a proto si tohle dělám sám.

Přes diagnostiku nahlídnout na chyby, popřípadě vyzkoušet jestli funguje servomotor. Kontrola svazku není až tak složitá, ale není tam moc místa, takže pokud oprava, budou se muset rozhodit dveře a uvolnit z nich svazek pro lepší přístup. Trošku pomůže odšroubovat aretaci dveří, ale toho místa je tam pomálu a přetáhnout tu gumu ve které je svazek, jde blbě. Ještě zkus rozpojit konektor a zkontroluj, jestli tam není oxidace od zatékající vody.

No jooo, v autokelly se nehodí nic kupovat. Je hafo solidních prodejců, kde to seženeš daleko levněji.

Výhoda proti vytaženému konektoru, no těžko říct. Ta charakteristika je trošku jiná, každopádně já jsem to chtěl udělat tímto způsobem a jsem rád, že můžu vesele používat NT a jiné vychytávky. Před tím zákrokem to prostě nešlo.

Jarda-k: psal jsem o tom tady v sekci superba III https://forum.skodahome.cz/topic/144540-autobat%C3%A9ria/page/4/#comments

Sundej třmeny, zkontroluj jak chodí pístek, jestli nezadrhá lanko ruční brzdy, desky musí volně chodit v držáku popřípadě namazat a zkontroluj popřípadě namaž vodící čepy třmenu. Pak to musí vše bez problémů fungovat.

Ano jde to. Ale stejně s mi zdá, že po úplném vypnutí ESP do toho stejně zasahuje.

Zdar, měl by to být uzávěr řadícího hřídele. Když se podíváš, jak to vyráží, tak si nemyslím, že to něco drží. Nastavuje tím otvorem mechanizmus řazení. Je tam i dotahovací moment.

Já mám naftu a dělá mi to taky. V momentě, kdy s autem stojím a vypnu topení, tak jak dochlazuje to pěkně smrdí. Za jízdy a plného chodu to nepozoruju.

bajky: Ve složce Debug máš veškeré kroky, které jsi prováděl. (kódování, adaptace) Jinak je dobré před započetím vrtání se v autě udělat mapování kanálů.

Ahoj, je tady toho napsaný dost o dobíjení a s tím spojených problémů. https://forum.skodahome.cz/topic/144540-autobat%C3%A9ria/ https://forum.skodahome.cz/topic/128420-autobaterie/ Doporučuji přečíst :-)

Při troše opatrnosti to rozdělá a poskladá snad každý :-). Nové koupíš v servise škoda za cca 1000 Kč. Mám jedno úplně nové doma a je mi k ničemu.

atlan: to měření v zapalovači je orientační. Celou tu dobu měření jsem jezdil s noťasem na sedačce spolujezdce a na něm zapnutá VCDS na jednotce 19, kde jsem sledoval aktuální nastavené hodnoty. Viz fotky výš. Nevím, kde jinde zjistit aktuálnější hodnoty než na jednotce.

Tak ještě doplním pár poznatků. Nastavil jsem všechny možné tipy baterií, která VCDS nabízí a stejně při teplotách pod nulou dobíjí až 15V. Při teplotách nad nulou se to kapánek zlepší, kdy maximální nabíjecí napětí nedosahuje 15V ale běhá někde mezi 14.4 až 14.8V. Vytažený konektor u čidla na baterce ( kontaktu ), navykazuje žádnou změnu. A nová funkce ( vlastnost ) po vypnutí rekuperace, že po zapnutí a rozsvícení hlavních světel dojde ke snížení napětí na 13.5V je opravdu vlastnost u vypnuté rekuperace. Kontoloval jsem u jiného superba 3 a octávií 3 tuhle vlastnost ( auta mají funkční rekuperaci ) a tam po zapnutí a rozsvícení hlavních světel nedochází k žádnému snižování nabíjecího napětí. Tohle mi docela vadí, protože pokud použiju NT už za tmy a pak odjíždím a musím svítit, tak auto nedobije baterku na 100% ani po ujetí 100 km. Pokud auto dobíjí naplno, tak baterka se z cca 83% na 100% nabití dostane po ujetí cca 16 - 20Km. Takže jsem rád, že mám rekuperaci vypnutou.

Není zač. Je to brnkačka jen přehodíš kus za kus a odvzdušníš.

Pokud máš stávající kotouče 312mm a tlumiče o průměru 55mm, tak žádné těhlice měnit nemusíš. Dáš kus za kus. ( větší kotouč a k tomu potřebný třmen s držákem ). Akorát je potřeba myslet na to, že na 340mm kotouč dáš min. 17" kolo. Třeba rezerva je standart 16".