juke.box

Tohle co popisuješ je na výměnu. Dělá to většinou za studena nebo pak už i za tepla pár chvil po startu. Pokud to dělá i za chodu stále, tak to už je vytahaný řetěz hodně, na 20 tis km to není neobvyklé, stávalo se to i klidně na 17 tis km,pokud ten motor spadá do té série s původní rozvodovou sadou. Pokud by tam byli už inovované rozvody, tak doporučuju vyndat filtr oleje a podívat se na to, jestli tam někdo při výměně nezapoměl těšnení filtru, pak se může stát, že to má menší tlak mazání a nenapíná se řetěz jak má. Jinak norma je cca 4,5 hodiny práce a materiál ti neřeknu, jen že se mění napínák, řetěz, simerink kliky, šrouby víka, šroub kliky a vačky a je zapotřebí dva druhy silikonu, na vanu a na 2 víka. Když tam dáš navíc ozubený kolo vačky,tak jedině dobře. Pokud máš auto po záruce ale máš v pořádku servisní prohlídky od autor servisu, s 99,9 % dostaneš na opravu kulanci cca 100% mat a nějaký procento z práce. Tak jako tak to je potřeba udělat.

Kdyby někdo chtěl udělat rozvody a už má po záruce a nemá z nějakého důvodu ani nárok na kulanci, tak se můžeme domluvit. Mám celkem slušnou praxi s výměnou zejména 1.2 ale i 1.4 a i 1.8 Tsi motorech. Nečetl jsem to tady všechno,ale ty rozvody nejsou inovovaný podle datumu výroby auta,ale podle výrobních čísel motorů a výrobního závodu a ty jsou dva, Boleslav a německý Salzinger. Jinak zkušenost je taková, že ty nový rozvody drží,ale na 150 tis km a víc to určitě nebude, s tím by měl každý počítat. Bohužel ani rozvody v 1.4 nejsou zrovna nějaký "držáky". Dobrý je, že se to samo ozve a pokud majitel není hluchý, nestane se nic a dá se všechno včas vyměnit.

No to máš nejspíš výpis chyby jednotky motoru a píše to ať vyčteš pamět závad klimatizace

Je to tak, v mapách je nastavená dodávka paliva až po dosažení 250 ot./min a to od nějakých 70°C nahoru, do té doby je nastavená dodávka paliva už od nula otáček motoru, proto za studena to chytá, za tepla až po dosažení otáček 250+. Stačí aby byla slabší baterie a nebo unavený startér a ty otáčky o pár desítek klesnou pod tu hranici a pak to dlouho točí.....dokud se to neroztočí na dané otáčky. V Hradci Králové a okolí to můžu jednoduše opravit bud s chipem nebo bez.

Máš v čoudu homokinetáky. Vyměn klouby a máš po problému, nejlíp všechny 4, minimálně ale ty vnitřní u převodovky. Vzpěru a silentbloky jsi měnil zbytečně. Příště se je lepší zeptat a pak opravovat

Jsou tam nějaké foto http://forum.skodahome.cz/topic/107697-anketa-poruchovosti-tsi/page-44#entry1735886

Nazdárek pánové Koukám, že tohle téma nebere konce. Tak jenom k těm motorům Tsi všeobecně. 1,2 63 a 77 Kw jsou de facto stejný motory, jedinej zatím největší průser jsou rozvody. Sám jsem jich vyměnil asi kolem 30. Problém ve výrobě byl, že někdo navrhl řetěz a materiál ze kterého to bude, ale někdo další to zkrouhl a řetěz se začal vyrábět z "měkčího" materiálu, takže začne docházet a to velmi rychle k vytahání řetězu a pak následnému rachocení, zejména při startu. Zažil jsem ale i pár aut, kde to už rachotilo permanentně. Většinou to začíná tak na 20tis Km a nikdo tomu neuteče.Tahle závada čeká všechny motory dřív nebo později. Od nějakého data, resp. čísla motoru se začala používat inovovaná řetězová sada, ale ani té nedávám velkou šanci. Odhaduju to tak na 30 tis km max, když to dobře pujde. Ono to totiž dělá bordel už při vytahání řetězu o 5 mm co jsem tak měřil a to není zase tak zásadní, ale bohužel je tam na to malá tolernace a napínák se pak hodně vysune, navíc nemá zpětnou aretaci, ale pouze pružinu a tlak oleje. Nicméně fabrika to ví, takže pokud je auto v záruce, není problém s opravou. Auta po záruce za splnění určitých podmínek tj. dodržení servisních prohlídek a kontrol mají nárok na kulanční opravu, kde fabrika hradí 70% ceny materiál, 100% práci. Co se týče provozu motoru, je tam jedna aktualizace SW kde se pak montuje distanční podložka na regulátor plnícího tlaku na turbu, to je celkem banalita. Mění se: řetěz, napínák, šroub vačky a kliky, diamantová podložka řemenice,šrouby bočního víka, simerink kliky. Kdo je cca 2-3 tis km před, nebo za prohlídkou, má smůlu, v opačném případě výrobce dává nový olej a filtr, ale servis se nemaže. Žádný motor 1.2 jsem neviděl "skočený" i přes extrémně vytahaný řetěz.,ale co není, může být. Pak tady jsou 1.4 Tsi.. to je něco podobného, ale v menší míře. Těch motorů nejezdí moc, ale pár jsem jich taky dělal, tam to ale rádo skáče. Mění se obdobné díly. Pak tady je 1.8 Tsi tak tam jsem to dělal jednou na autě které mělo najeto 30 tis km a kde to čistě jenom přeskočilo . Nejlepší na tom je, že to auto jezdilo na longlife a měnil se po 10 tis km a roce, prostě takovej miláček auto. Takže auto s touhle paletou motorů jako nic moc. V příloze nový a starý řetěz po ujetí pouhých 23 tis km. Jinak kdo by chtěl odbornou výměnu rozvodů, můžeme se domluvit.

Vyměn páčku.......

je na to svolávačka, vkládá se tam 2mm podložka, přehrává SW a musí se mazat adaptační hodnoty motoru. není to ale kvůli drnčení,ale kvůli cukání a nepravidelnýmu chodu při rozjezdu u studenýho motoru. Musíte do servisu a ne to řešit tady. Netýká se to jen některých inovovaných turb, ale ty čísla už nevím

Mno to co popisuješ, tak tomu věřím, nechtěl bych to domu ani náhodou. Tento týden jsem měnil dvě vysokotlaký čerpadla (32 tis Kč) a nějakej ten vstřik tam taky padl. Všechno auta co mají najeto do 4é tis km. Jsou to motory hoodně náchylný na palivo, takže opravdu opatrně, kde tankujete, snad ani ten Agip bych nedával, ideál je asi Omw a Benzina. To mě ztvrzuje zlatý motory s rotačním čerpadlem nebo první PDčka.

Tak to jsou pěkný kraviny, na některých motorech se bez přípravku neobejdeš.......nebo to akorát pěkně zprasíš.

Už jsem Ti to psal do zprávy když jsi se mě ptal před týdnem, s kolem vačky se hýbe a když se to udělá jak má podle přípravků a a tím myslím i následná kontrola, tak to vždycky sedí. Tady píšeš že chtěli za rozvody do 10 tis Kč, v tom byli i new šrouby na držáku motoru a new chaldící kapalina a o originálních dílech nemluvě? Přijde mě to dost peněz.......když já to dělám někde o 4 tis míň a pak nikdo nemusí řešit po fórech jestli je to dobře nebo ne

Za dvojku by ti to určo někdo udělal

nejlíp dát celej set, setrvačník + spojka s přítlačákem + ložisko. Ted jsem to dělal někomu na OII 103Kw i s prací za 18 tis jestli máš najeto něco kolem 150 tis km tak to je normoš.

Vyměň kabelovej svazek v hlavě motoru, jestli nebyl dělanej, tak určitě.....a rovnou bych to spojil z přetěsněním vstřikovačů............ to jsou běžný závady. Ve Vč můžu udělat. Jsou na to potřeba přípravky, tak to neradím dělat doma, jinak to může být víc škody,než užitku.

Tak zase bych nesrovnával PDčko a starou rotačku. Jinak start luxus Maverick

Přesně tááák

No jasně, pokud je všechno ok, tak jednotka stanoví sama dýlku žhavení, nevidím důvod proč ji obcházet a žhavit dýl než to vypočítali konstruktéři. Sám žhavím jednou , jinak dostávají žhaváky víc nažrat a odchází.Někdy to někomu pomáhá, ale tam není něco v pořádku, např čidlo teploty chl. kap ukazuje víc do plusu než je skutečnost a pak se o to zkracuje doba žhavení.

Tak to není moc dobrý no ale ber že 66 má uškrcený vstřiky a jestli máš horší žhaváky, tak všechno jde ruku v ruce. Podle mě to i moc krátce žhavilo i když jsi tomu pomohl, což by se dělat nemělo.

Vyměn vstřikovač č1 a s tím zároveń el svazek v hlavě motoru.

Předpokládím že to máš v záruce, servis škoda nebo Vw a pravděpodobně na to bude aktualizace SW jednotky motoru.

Na ty oleje z eshopů bacha, jsou to většinou nějaký sračky z polska a slívá se to jen do potřebných obalů!! Např. nákupka od Castrol CZ za Long life III nejde pod 400 Kč ( u jednoho velkýho odběratele co znám) a tak jak je možný že na nějakým shopu to je za 200 Kč za litr když pak pro normálního člověka je cena 600-800 Kč v obchodě? Rozumný člověk si to spočítá. Já olej teda beru jen z ověřených zdrojů. Jinak oleje long jsou kavlitou jinde než obyč 505.00 nebo 505. 01 pro Pd a když palubní PC vyhodnotí běžně výměnu longu i po 16-20 tis km max , tak ten obyč musí a je po 15 tis km dávno bez aditiv. Tj nejlepší je dávat long a měnit po 15 Tis a roce, zvlášť když je tam chip, nebo se jezdí kratší trasy. To ale nepíšu nic nového...........to jsou dávno známé věci.

Tobě specielně na Moravu poradím, když myslíš že to tak je, tak si stříkni na kotouče třeba konkór a nezasírej forum, když jsi brzdy viděl možná tak z projíždějícího vlaku

pánové, problem je v postupu výměny. Pokud tam jen sekneš nový desky a kotouče a necháš orezlý těhlice, tak můžou být desky a kotouče já nevím jaký,ale zlobit to bude vždycky, nebo ve vetšině případů dřív nebo později. Pískot není tření destičky o kotouč, ale vibrace destičky ve třemnu a všech styčných plochách. Odbornou výměnou destiček nemůže dojít k pískání...nebo se mě to ještě nestalo. Víc k tomu neřeknu, takže jestli sekáte doma destičky na auto jen tak, bez toho abyste měli správný znalosti a potřenbný materiál, nedivte se že to píská.

Trysky bylo kravina měnit, stačilo vyměnit těleso toho řídícího vstřiku. Má mít cca 3 Ohm. Ted jde o to, jestli ty trysky co tam jsou new mají stejné vsřikovací otvory, jestli ne, tak jsi v prd..... Koukám samej odborník ve vašem kraji. Jen éčka aby se hrnuli..