Tonda-B

To může, takže tlak paliva by bylo dobré znát. Taky jestli jsou 2 možnosti u filtru paliva (3- nebo 4-barový integrovaný regulátor), tak jestli jsi nepoužil nesprávný. Pokud máš filtr paliva a regulátor samostatně - může být vadný. Pokud odpojíš teplotní čidla (a asi by stačilo odpojit to na sacím potrubí), tak počítači řeknou, že teplota je něco jako - 47 st.C. Na to počítač zvýší dávku paliva, kterou používá pro takhle nízké teploty a pěkně to chytne. Tak bych si spíš tipnul na netěsnost/prasklinu sacího potrubí, nebo netěsnost mezi sáním a klapkou. Taky by to mohl dělat prasklý nebo skříplý O-kroužek na některém vstřiku, kdy by se mezi lištou a vstřikem přisával vzduch.

Ad 1: Já je mám po 2,5 letech bez koroze (tam kde spolupracují s destičkami) a naprosto hladké vpředu i vzadu. Ad 2: Nic proti TRW. Za sebe bych ovšem byl rád, kdybych s destičkami a kotouči najel poloviční vzdálenost...

Ad 1: Pokud někdo jezdí hodně po dálnici, mohl by ocenit, jak se vrtané a nebo frézované kotouče chovají za mokra. Jedeš desítky kilometrů po dálnici v dešti bez brždění, brzdy a kotouče jsou studené a mokré. A pak potřebuješ zabrzdit. Než destičky odstraní vodu z kotoučů i sebe sama, chvíli to trvá a to první zabrždění není nic moc. S vrtanými nebo frézovanými kotouči je ta první reakce brzd podstatně lepší a rychlejší. Ad 2: To je i můj názor a zkušenost.

Měl bych úspornější návrh: Pokud chceš polepšit brždění, můžeš buď zvětšit sériové brzdy a používat sériové destičky, nebo sériové brzdy ponechat a použít nesériové destičky. Já jsem šel tou druhou cestou u svojí FII 1,6 16V 77 kW benzín. Na svém zkušebním 2,8 km přehledném okruhu, kde brzdím 3x do dvojky a dvakrát do trojky - jinak plný plyn - to sériové brzdy (256/ 232 mm) přestalo bavit už v půlce 2. kola. Po výměně destiček za Ferodo DS Performance (kolem dokola) a po jejich záběhu a sformování geometrickém i tepelném jsem na okruhu objel deset kol a brzdilo to pořád stejně. Tak jsem jel domů... Začni tím, že koupíš přítelkyni nové přední 256 mm kotouče (klidně standardní od Feroda a určitě ne ATE) a tyhle destičky: https://www.autokelly.cz/Product/FE-FDS1398/180079/39849642;39850140;7;12065;147276;34827304;34629239;32476794 Po záběhu uvidíš, jestli předělat i zadek.

To sice nevím, ale myslím si (pokud si to ještě po těch letech vůbec pamatuji - což nemusí být pravda), že FI RS měla přední kotouče 280 mm (takže i jiné těhlice, třmeny a destičky , zatímco FII RS 288 mm a tyhle kotouče vpředu měly i FII 1,2 TSI 77 kW a silnější diesely, takže není třeba shánět věci z RS, což by bylo jistě obtížnější.

Jaký máš průměr bubnů? 201 mm je přípustná hranice opotřebení. Pokud jsou ojeté na větší průměr, tak to asi obložením nevyřešíš. Ty samostavy jsou funkční?

To je trochu zvláštní. Lambda - to je jasné. Sdružené čidlo teploty a tlaku v sacím potrubí - prosím, může být. Ale proč by měnilo počátek vstřiku, snad délku vstřiku, ne? Já si spíš myslím, že ukazovalo nízkou teplotu nasávaného vzduchu a řídící jednotka tedy obohatila směs. Vyjděme z toho, že tam máš správnou lambdu a ne nějakou podezřelou náhradu a to čidlo že je taky jak má být. Ale jestli to pořád nejede jak má, nemáš to hotové. Můžeš si zase nechat změřit emise? Zajímavé bude % CO, procento kyslíku i počet parts per million uhlovodíků (pokud ppm HC vůbec měří). Zěřit kompresní tlaky asi můžeš (a ověřit si tak souhrnně mechanický stav motoru), ale asi se ze dne na den nezměnily, když před servisem to mělo výkon a teď nemá.

Za katalyzátorem. Co může dělat nevím, ale radši bych ji vyměnil. U Mégane RS vadná lambda za katalyzátorem snížila plnící tlak na polovinu a auto moc nejelo. A to jsem si myslel, že jen kontroluje jestli je v pořádku katalyzátor...

Moje Fabia 1,4 MPI 44 kW@68kW měla bez katalyzátoru (kvůli delšímu výfukovému svodu už se mi tam katalyzátor nevešel) 0,55 % CO ve výfukových plynech. Děda má pořád ještě VAZ 21053, takže karburátorový motor a bez katalyzátoru a má 1,8% CO ve výfukových plynech. Takže když to shrnu, máš to bohaté jako prase. Moje podezření je lambda sonda.

Tu hlavu zahoď. Zejména jestli je prasklá mezi sedly. Jakmile se jí dodá teplo, všechno se pohne a zbortí. Musel bys odstranit ventilová sedla, svařit, dát do pece, ohřát , nechat pomalu vychládat, aby se vypustilo pnutí (a ne až když je hlava na motoru a ohřeje se motor), vyhrubovat pro abnormální sedla, obrobit načisto, nalisovat sedla, zabrousit ventily. Práce jako na kostele. A pak zjistíš, že máš utopené prostřední 2 vložky (typické pro Fabii) a že i s rovnou hlavou a novým těsněním to pořád netěsní... Myslím si, že jen málo lidí, kteří mají problém s těsností, zkontrolují přesahy vložek (7 až 11 setin milimetru) a pak se diví.

5W-40 Já bych nerad, aby to vyznělo jako výplod PR oddělení fy.Miller´s. Pochopitelně si nemyslím, že jejich olejem lze vyléčit přidřený píst, který se v horní úvrati klopí a tedy i klepe (jedna z teoreticky možných příčin mého klepání), nebo poškozená hydra (druhá možná příčina klepání). Spíš si myslím, že klepal ten přestavovač sací vačky a že došlo k rozpuštění nějaké úsady v mazacím okruhu. Ano, spotřebu oleje lze výberem oleje ovlivnit velmi významně. A asi i do určité míry i hluk hydrozdvihátek. Takže teď ráno studený motor nastartuji a pak běží asi vteřinu motor naprosto tiše, pak se ozve a zase zmizí tiché klepání, podstatně tišší než když jsme před časem začali diskuzi na tohle téma. To trvá tak asi 3 vteřiny a pak je motor zase tichý.

Tak to musím potvrdit - dobrá rada to byla. Myslím ten CFS od Millera. První náplň během 10 tisíc potlačila do určité míry to klepání po studeném startu. Pak výměna oleje s filtrem. Druhá náplň už úplně zastavila spotřebu oleje a klepání po studeném startu je jen minimální, tišší a kratší dobu. Takže díky za dobrou radu. Můžu doporučit i ostatním.

Najeto má 54 tis. km a na vybranou byly 3 možnosti: - klepání Vanosu na vačkovém hřídeli sacích ventilů - hydrozdvihátko - přidřený píst, který se klopí v horní úvrati na pístním čepu z jedné strany na druhou Ty první dvě věci by reagovaly na výměnu oleje. Aspoň podle mých dosavadních zkušeností. Místo 10W-60 (Castrol TWS) jsem teď použil 5W-40 (Millers CFS) a nezměnilo se nic. Průběh je pořád stejný: - ráno nastartuji a skoro 30 sekund to klepe - postupně méně a méně a víme, že písty se ohřívají velmi rychle. Přidáním plynu to nemizí, jen vzroste frekvence klepání. - v průběhu dne už to neslyším - i když motor neběží třeba 3 hodiny a je jakože vychladlý, když ho znovu startuji. Po 6 hodinách to zaklepe tak 3 sekundy a je ticho. - za jízdy po dálnici, po městě, nebo na místě na volnoběh je motor naprosto tichý a bez jakéhokoliv mechanického pazvuku.

Já nemyslím samostatné vložky jako třeba měla Fabia I 1,4 8V, ale tenkostěnné vložky nalisované do hliníkového bloku při výrobě. Prostě jestli je povrch válců železný, nebo jestli je to nějak - nikasilem - upravený povrch.

Dobrý den, nevíte někdo jaký má tenhle motor blok? Jestli má tenhle hliníkový blok nikasil nebo nalisované ocelové vložky. Mně začal jeden píst za studena klepat (přestož jsem nikdy nejezdil na plyn). Tak bych chtěl vědět jestli to půjde převrtat a vyhonovat, nebo jestli je to velký problém - pokud je tam nikasil.

Ano, zadní silentbloky spodních ramen a silentbloky uložení zadní nápravy (mám powerflex) můžu doporučit. Nedoporučuji silentbloky uložení stabilizátoru. Výsledek je stejný jako by byl namontovaný stabilizátor s průměrem o 2 mm větším a auto pak hůř zahýbá na kostrbatém povrchu (na hladké silnici je to spíš o maličko lepší, ale kde ji u nás vzít?).

Je to možné, pokud se řetěz kříží. A kříží se, když nejsou řetězová kola na klice a na vačce v zákrytu. Zkontroluj to pravítkem a když tak nějakou podložku použij, abys je do zákrytu dostal.

Obvykle je to když termostat zůstane otevřený. Ale to bys měl vidět na ukazateli teploty vody. Pokud nemáš jen kontrolku.

ale bohuzel to zacalo hlasit jinou chybu: P155A - cisteni carbonu. po smazani teto chyby to uz sice nic nehlasi ale auto skoro vubec nejede.. neni to sice jako v safe modu, ale je to desne, navic kdyz na volnobeh se motor trochu vytoci a pusti se plin tak se na kratko ozve takovy jakoby plechovy zdozvuk.. To je trochu divný popis. Já mám: P155A Turbocharger (TC) system pressure control - pressure charge performance A tak si myslím, že je třeba tu výměnu reklamovat.

To je těžká rada, když nám - na rozdíl od obchodů - neupřesníš vůbec nic... Rok, motor, 4x4 nebo 4x2 by stačilo.

Tak to by bylo příjemné. A nevíš co to je o čem píše kolega? Spojka, že "hůka"? Třeba to má švagrová taky. Tak aby se to když tak opravilo včas.

Švagrová koupila v listopadu 2009 Yeti 4x4 1,8 s motorem CDAA. Protože se to ve 25 tis. km potkalo, vyměnili jí v červenci 2013 ve Škoda servisu celý patník. Od té doby už ujela 20 tis. km a ptá se mně, když se to během dalších 5 tis. km zase potká, jestli jí motor vymění zase bezplatně, nebo jestli ho už bude muset platit sama. Nevíte někdo?

Do Fabie II před FL jsem před rokem dal 100W H7-ky. Jo, je to lepší, ale proti Fabii I se 100W H7-kami a 100W H3-kami je to pořád o ničem. Když to shrnu - klidně je tam dej - ani nemusíš dávat silnější pojistky - ale k dobrým světlům tomu pořád něco bude chybět.

Tak to asi bude jak uvedeno výše - klesne tlak benzínu, směs se ochudí, lambda to zkusí vrátit, ale je to mimo rozsah regulace tak napíše chybu. A směs je tak chudá, že vynechává i zapalování. Takže změřit tlak benzínu a ev. vyměnit palivové čerpadlo.