Alma

Mělo by v motoru někde v testu akčních členů.

Napíšu jen své poznámky. Řada lidí zde plete pojmy SS a inteligentní dobíjení. Jsou to dvě odlišné věci, trošku sice nteligentní dobíjení (tedy aktuální napětí akumulátoru) ovlivňuje funkci SS, ale to je vše. Kdo se o to vážněji zajímá a má VCDS , lze tam ohledně správy elektrosoustavy a baterie a jejích historie dohledat spoustu zajímavých věcí. Až se člověk diví co vše si auto ukládá. Od toho se také odvíjí věčné téma "kódovat" novou baterie nebo ne. Kdo se chce zajímat méně ať si pořídí monitor baterie. Dozví se také spoustu zajímavých dat jak online , tak historicky. Dá se vidět okamžitá hodnota napětí a tedy stav dobíjení při různých režimech jízdy, teplot, stavu akumulátoru, otáčkách motoru. No je to celé velice složíté ale technicky zajímavé. Takže ať si každý řeší dle svého uvážení či odpojovat řídící jednotky, velikost napětí, kodovat po výměně atd. Nicméně tam toho moc vymyslet nejde.

No tak to je dobrý masakr. Nemáš náhodou tažné ? Já mám a je tam jiná náprava.

Zdravím, nemohl by někdo mrknout jestli je toto OK? Jedná se o pravý zadní podběh a plastový kryt podvozku. Jsem na to přišel při přezouvání kol. V minulosti byl nárazník dole. Ta mezera mě tam nějak nesedí, ale vše venku je slícováné a ty plastové díly na podvozku se posunout nedají.

Já mám aktualizaci v 9/24 a mám 1800.

K "nenastartování" infotaimentu mám já toto. Kamiq 9/22, loni v zimě mě to udělalo 2x vždy kolem nuly jak jsem jel z noční. Po pársetmetrech to vždy naskočilo, tvrdý restart rádia nepomohl. Jelikož nemám kameru tak mě to celkem netrápilo, akorát prostě nehrálo rádio. V diagnostice jsem našel nějakou hlášku o chybě komunikace s jednotkou 5F (rádio). Přesné znění si nepamatuji. Tak jsem to reklamoval a přehráli mě sw. (co mě překvapilo, že aktualizace sw není běžná součast garančky, ale musel se na toto dělat reklamační protokol a nějaké extra papíry) Letos v zimě mě to znovu neudělalo, ale 1x přestalo během jízdy hrát rádio, kouknu na něj a "ochrana komponent aktivni" . Najednou se samo restartovalo a fungovalo dál. Tohle se mi stalo 1x a zima nebyla. Mít automatickou klimu a kameru, které jsou bez displeje na nic, tak za ty prachy co to stojí bych byl tedy pěkně vytočený.

No a mnozí se radují, že jim to funguje a ušetřili jak v AS, tak u kodovačů na parkovišti.

No tak samozřejmě to odskočilo a poměrně dost. Ale šlo to celkem dobře natáhnout zpět. Jinak původní vzpěra (45 tkm) tak ji nic nebylo, ale je podstatně měkčí než druhovýroba.

Oáčkoměr ukazuje vždy (pokud je vše OK) akorát si toho málokdo všimne protože motor hned naskočí. Ale neměl by tam tak "lítat" a do toho ten teploměr. Tipnul bych to - baterka, kostry-kontakty,- někde něco s elektrikou- velký úbytek napětí při startu.

A nesvítí mu těch kontrolek nějak moc ? A ten otáčkoměr se taky chová nějak divně.

Chlapi dotaz ? Když budu měnit spodní reakční vzpěru a auto bude předkem najeté na nájezdech. Nebude problém při montáží, že se převodovka vůči karoserii pohne ? Zvedák nebo jámu aby auto stálo rovně nemám.

A proč by nebyla ?

Plovák v nádrži (potenciometr) nebo někde shnitá kabeláž/konektory.

Zkusil bych to opravit, potom až kupovat nové. Osobně moc nevěřím na ty relátka, ale dají se koupit. Přepájel bych ty spoje a zmáčknul ty nože. Budou tam někde studené spoje.

https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6c0941824d-nosnik-pojistek-skoda-40059.html Podle mě tam je. https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3995838.html

No a co chceš jako slyšet. Jestli je to tak jak říkáš a nikdo se v tom před tím nehrabal tak jsou nejpravděpodobnější dvě možnosti: Zkrat na vedení (větev přes to relé). Nebo kouslé čerpadlo. Takže bych postupoval takto: -stáhnout DP elektro (ohledně konektoru a barev a pinů) - rozpojil konektor u nádrže a zkusil bez připojeného čerpadla jestli znovu vypne pojistka - pokud ne tak ještě pro jistotu test mou oblíbenou žárovkovou zátěžovou zkoušečkou -pokud test OK hledat v čerpadle -pro tyto zkoušky je možno využít test akčních členů přes diagnostiku

Pravé dveře senzor bočnío nárazu.

Na ten rozsah mA to ukazuje nějakou blbost . Už z proncipu funkce takový malinkatý odběr nemůžeš mít. Takže správně by bylo těch 48mA to už je rálnější. Jo a pokud máš starou baterku v měřáku tak to umí taky pěkně kecat. Navíc ten tvůj měřák má pouze jeden bočník na měření proudu, takže to nění taky žádný měřák ,ale ukazovátko.

Rozebrat očistit zkontrolovat plechové pojistky v motorovém prostoru. Totéž platí pro minus drát od baterky na karoserii. Udělat si novou kostru propojit karoserii a blok motoru dalšim drátem o průřezu cca 10 mm2. To celé je práce na cca 30 minut. Pokud to nepomůže vytáhnout plechovou pojistku od posilovače řízení a chvíli pojezdit. Opět platí, že pohledem tam nic nezkontroluješ a multimetrem jakbysmet. Kontakty baterie se nečistí smirkovým papírem. Prostě prověřit veškerý silový rozvod od baterky spolu s pojistkovým terminálem včetně mínus pólu.

Takže jako první potřebuješ zprovoznit cívku tak jak to má být přes klíček. Až ti bude reagovat cívka na klíček tak budeš řešit dál proč nezajede do ozubení.

Dobře co teda dělá startér když na jeho cívku přivedeš svojim drátem plus od baterky ? Cvaká ta cívka a má snahu vysunout ? Co dělá cívka startéru když po všech výměnách startuješ klíčkem ?

No jestli cívka cvaká při přímém plus tak to je samozřejmě pravda co píše Dula. V tom případě vypadá ovladání startéru v pořádku. Jsou tady tři stránky všech možných teorií kdo se v tom má vyznat. Potom nerozumím proč se měnila spínačka.

Otestuj tou žárovkou přímo na startéru pokud nebude svítit tak hned za spínačkou. Multimetr do té doby neber do ruky .