Ekkar_z_Bastlírny

Pak kdo tady dává dementní odpovědi... Kdyby Colins chtěl, dávno už by to v tom servise měl a nesháněl by radu tady, ne?

No, moje 1/2 už se nechala slyšet, že Room by se měl když ne napřesrok, tak ve 2013 prodat dokud ještě má nějakou cenu a že by se mělo koupit něco lepšího, minimálně Oktáva, že si připadá jak hroznej exot, když někam přijedem a ona vylejzá z "dodávky"... Bohužel, je to pouze ženská a nechápe pojem "MULTI PURPOSE VEHICLE".... Ale to že "celebrity" jezdí v "ofrouďáku" i do divadla, to je v pořádku...

Hodně větrej - třeba stylem vytopit interiér na maximum a následně "vyluftovat" otevřením všech dveří všecky ty ohřátím uvolněné aromatické molekuly. Jsou to zbytky ze zpracování těch měkčených plastů a "molitanu" v sedačkách a jinak než vyvětráním se jich nezbavíš. Teď v zimě to jinak nepůjde, v létě bys mohl jen otevírat okna... A na "stromečky" a "ambipury" a podobná svinstva radši zapomeň, uvolňuje se z nich krom té "vůně" také další svinstva - chemicky velice podobná těm, na která si stěžuješ...

Sežrala je baterka a odpory v obvodu. Uvědom si, že když máš otevřenou haubnu, motor většinou běží na volnoběh = alternátor dává jen základní výkon (nejvýš tak něco kolem 10A). Když odpojíš baterku, z alternátoru pojede jen ŘJ motoru (pokud tam nějaká je, jinak jen elektronika zapalování) - plus to co budeš mít zrovna zapnuto. Když nebude zapnuto nic, pojede alternátor skoro naprázdno a jeho napětí vyskočí na maximum, kde zasáhne ochrana vestavěná v regulátoru. Kdybys ten kabel po odpojení připojil na osciloskop, viděl bys jak tam skáče napětí = alternátor se rychle odbuzuje a zase nabuzuje. Když ale baterku připojíš, snaží se ta baterka okamžitě sežrat všecku volnou elektriku, kterou "najde" - v klidu má nižší napětí, než altík v chodu, takže se pouhým rozdílem napětí vytvoří tok elektrického náboje směrem do baterky. Tím se altík zatíží a protože otáčky zůstanou stejné = nezvětší se přísun mechanické energie na hřídel altíku, klesne na něm napětí - říká se tomu zákon zachování energie a je to jeden ze základních pilířů fyziky. Další důvod poklesu napětí je úbytek napětí vzniklý průchodem proudu vodičem - tím je jednak ten spojovací kabel, druhak (a v největší míře) drát namotaný jako statorové vinutí v alternátoru - to má prostě nějaký odpor a pokud jím začne protékat nějaký větší než zanedbatelný proud, část napětí se spotřebuje jen na protlačení toho proudu vodičem. Tomu se říká Ohmův zákon a je to zase jeden ze základních kamenů - tentokrát elektrotechniky... Podrobné vysvětlení funkce dobíjení včetně potřebných hodnot napětí už jsem tady několikrát psal, napiš si do rozšířeného vyhledávání přes všecka fóra "alternátor" nebo "dobíjení" a do *vyhledat autora* napiš můj nick - a čti co to najde...

Ten "borec", co tvrdí že by napětí na baterce za chodu motoru mělo být kolem 14 až 14,5V, nekecá. Buď máš málo napnutý, nebo odrbaný "klíňák", anebo můžeš mít přidřená ložiska v altíku. Další možnost je špatný regulátor - stačí aby byly "sjeté" uhlíky nebo "oskákané" kroužky na rotoru a už to nereguluje jak by mělo. Regulátor je malá kovová krabička na čele alternátoru - na druhé straně, než je řemenice. V tělese altíku ho drží tuším 2 šrouby a vede k němu drát, na který se dostává +12V od baterky přes spínací skříňku a kontrolku dobíjení - to je taky potřeba zkontrolovat, jestli se tam tento budicí proud vůbec dostává - často stačí spálená žárovička kontrolky a hnedle je o starost postaráno. Ten regulátor bych pro sichr vyměnil nebo nechal vyměnit - nestojí to majlant, ty cca 200,- uneseš.

Spíš mi to přijde jako by se někdo z Vlkohradu mocí mermo snažil tu případnou vzhledovou odlišnost odstranit a designérské výstřelky zahnat "zase zpátky do řady" těch už řečených stejných škatulí...

To nic, přecedo, ono to Prochymu občas přeskočí a pak mu to zapaluje až za HÚ... Naštěstí se mu to nemůže "potkat", takže se z toho vyspí a zas je dobře.... Ale s tím čidlem - pokud se Ti nedaří motor natočit, můžeš ho nastartovat "ojebem" - mezi přívody k čidlu zapoj normální pevný odpor zhruba ty 3 až 4 kiloohmy a ŘJ si bude myslet, že je motor studený - a půjde natočit. Samozřejmě jak se bude motor ohřívat, bude mít příliš bohatou směs a vysoký volnoběh - ale když mu ten odpor po ohřátí zase uškubneš, zklidní se, protože ŘJ zmírní dávku. Možná to spadne do nouzáku, ale mělo by se s tím dát dojet - minimálně pro nové čidlo...

Ono to taky je o tom, KOLIK MÍSTA NA PALUBCE SPOTŘEBUJEŠ na instalaci toho kterého udělátka. Na 3-LEDkový indikátor potřebuješ v zorném poli asi tak 1,5cm x 0,5cm, při použití SMD součástek ještě míň, 10-LEDkový sloupek "schováš" do plošky nejvýš 5cm x 0,5cm. A může být klidně ještě menší, důležitou informací je změna barvy, kterou "to" svítí. Ale aby byl ČÍSLICOVÝ displej bezvadně čitelný na těch zhruba 3/4 metru, které dělí řidičovy oči od palubní desky, musí ten displej být vysoký aspoň 1,5cm - a při zobrazení na 2 desetinná místa (neboli 3 a 1/2 místný displej = umí zobrazit nejvyšší hodnotu 19.99) bude kolem 4-4,5cm široký. Raději by měl být ještě větší. A teď mi pověz - umíš umístit takhle velký "panýlek" někam na moderní palubovku, abys ho měl na očích a přitom nevadil ve výhledu na žádný důležitý přístroj nebo důležitým směrem ven z auta? A zároveň aby tam šel svépomocí nainstalovat? On se dá koupit LCD voltmetr - jenže se musí upravit, aby v autě neukazoval nesmysly (pro měření obvodu spojeného s vlastním napájením) a navíc má vnější rozměr rámečku displeje 67,0 x 40,0mm. Montážní otvor v panelu 54,5 x 37,5mm. Koupit se dá třeba tady: GES Electronic nebo tady: GM Electronic . Výška číslic je kolem 13-15mm, podsvícení se dá udělat jednou nebo dvěma LEDkami svépomocí. Když ale postavíš ten indikátor se 3 LED, stačí na finální instalaci jen 3 malé dírky vedle sebe (do kterých zastrčíš LEDky) někde na palubce, ke kterým povede tenký svazeček drátků od samotné destičky, s rozměry jak už jsem napsal - o velikosti větší poštovní známky, kterou schováš skoro kamkoliv pod palubovkou... A včíl mudruj, ogare...!!!

Varta, Banner, Exide, klidně i něco podobného, hlavně ale musí mít minimálně těch 66Ah - lepší bude 72Ah nebo i ještě větší - doslova co největší se pod kapotu vejde. Nekoukej na údaj o výkonu alternátoru, prostě kup co největší se vleze - v tuhé zimě si poděkuješ. Pokud budeš volit z několika možností se stejnou nebo podobnou kapacitou, řiď se údajem o startovacím proudu, který je jaká baterka ochotná dodat - je to údaj třeba 560A a podobně - čím vyšší při stejné kapacitě, tím je baterka kvalitnější. Zbytek jsou jen kecy a reklama.

Běžně je průměr kolem 7,2 až 7,5 - jsou v tom hodně couračky po městě, "kolem komína". Průměrná rychlost 35-37km/h. Víc se po městě nedá udělat, pokud jeden nechce furt platit. Údaj PP o dlouhodobější průměrné spotřebě poměrně přesně souhlasí s propočtem podle tankování - na full nádrž ujedu kolem 740-750km. Nepřelejvám ji. Pokud teda nevylítnu na D11 - tam se Drobek promění v nenažraný zvíře a chlastá jak Rus - úplně v pohodičce 8 litrů, když se mu přišlápne krček, tak i 10... Ale to už je rafika otáčkoměru mezi 4000 a 5000 rpm a šestnáctiventil dělá to co umí nejlíp - TÁHNE. Praha Černý Most - Hradec Králové (Hypernova) jednou dokonce pod půl hodiny... Jenže se starým Formanem jsem to jezdil za cca 40-45 minut a při spotřebě klidně i 12 litrů... Takže je přesně potvrzeno, že na spotřebu má největší vliv těžká noha - když se šlape autu na krk (a na dálnici to jinak nejde, pokud teda jeden nemá A6 nebo podobnou káru), jde spotřeba nahoru, zato když se jezdí "po špičkách", dá se spotřeba stlačit dost hluboko pod "normu" v TP...

Jenže srovnáváš fábuli s roomem . Ten má o metrák na váhu a minimálně 10 čísel na výšku plus asi 8cm na šířku víc - a to už umí ucucnout z nádrže...

Já jo, cestou ze Seče domů přes Chrudim, Vysoký Mýto a Litomyšl jsem se držel na 5,6l/100km, ale domů z Litomyšle to mám do krpálu málem jak střecha a tam mi průměr vyskočil až na 5,9. Fakt je, že jsem jel se skoro prázdným kočárem a snažil jsem se jet na spotřebu - netočit to přes 2500rpm, brzo řadit, netahat rychlost přes 90, dojíždět k dědinám bez plynu... Ty průměry uvádím podle PP.

Regulátor KO být nemusí, ale ty huhlíky KO jsou - pokud je seženeš, vyměň je samotné (cena 20,- až 50,- podle prodejce), jinak celý regec i s huhlíkama - cena cca 200,-. Pak odmontovat postupně spoj za spojem, oškrabat nebo ošmirglovat, máznout vazelínou proti vlhkosti a vzdušné oxidaci, dát novou vějířovou nebo aspoň pérovou podložku a znovu dobře dotáhnout matku. Vše od altíku k baterce, startéru a taky nezapomenout na pojistky. Mělo by to pomoct, kdyby se dobíjení nezlepšilo ani po výměně regleru, udělat repas alťasu - ložiska vyměnit, kroužky stáhnout na soustruhu, regec už bys měl mít new...

Prochy - ale i studený termistor by měl mít nějaký svod = relativně vysoký odpor. Běžní digitální multimetry měří až do 20MOhm, ty lepší i do víc - a to už je skoro dokonalá izolace... Ten termistor by měl mít za studena odpor ne větší než 10 000 ohmů.

Když jsem ještě dělal ve firmě, která se zabývala lisováním plastů, na mazání šroubů do horkého prostředí jsme používali vazelínu s rozmíchaným měděným nebo bronzovým prachem. Název si bohužel nepamatuju, jisté je, že to byl dovoz. Na relativně studených místech se nestalo, že by takto ošetřený závit "zarostl" a šroub nešel vytočit. Jen to mělo jednu nevýhodu - ta vazelína nesnášela teploty nad asi 300°C, takže pokud se s ní namazaly třeba závity šroubů držících hlavu tavicí komory vstřikovacího lisu, a natopilo se to celé na 280-350°C, ty šrouby zase bylo obrovským problémem povolit... Tak nevím, jestli by to třeba u kotoučů nebo v bubnech nedělalo paseku...

Je potřeba překontrolovat všecko, co souvisí s nabíjením, baterkou a elektrikou obecně - začít regulátorem alťasu, ložisky, napnutím řemenu, přes čistotu kontaktů na cestě mezi altíkem a baterkou a kostrou až po čistotu konatktů na pojistkách a spínačích. Stručně řečeno, přestává Ti to dobíjet při poklesu otáček. Proč, to má křišťálová koule nevidí - asi mě zase čeká nabíjení jejích baterek...

Už se to tady řešilo - mělo by stačit čestné prohlášení majitele, že životnímu prostředí nebezpečné náplně a části vozu odevzdal k ekologické likvidaci - jde o oleje, zbytky paliv, baterii atp. Zbytek zůstává dál jeho majetkem a může s ním nakládat jak uzná za vhodné.

Z těch fotek je jasné, že beneli je v té "kubíkové bandě" na paletě za stojanem, má tudíž možnost se krásně prohřát = roztáhnout a v samotné nádrži už nedělá takovou paseku. Když už jsme u té roztažnosti a Economy Run, jestlipak je nějak ošetřena možnost, že by nějaký "podvodníček" pokoutně nainstalil do nádrže ohřívadlo a využil by tak rozpínavosti benzínu k tomu, aby zdánlivě snížil svou spotřebu? V historii si pamatuju, že se to dělalo spešl nádržkou na cca 15litrů, která byla kalibrovaná VNĚ AUTA, naplněná a následně zapečetěná - a připojovala se jako "provizorní" na palivovou pumpu vozu. Množství paliva se jak při plnění, tak po jízdě zjišťovalo VÁŽENÍM, což je daleko přesnější metoda ke zjištěním skutečné spotřeby auta - a dá se případně využít i u alternativních paliv jako jsou CNG a LPG...

Aktivní uhlí je jen kus spálenýho dřeva nebo podobnýho organickýho materiálu - je to ten samej materiál, co vám doktor předepíše na zkaženej žaludek jako "živočišný uhlí". Konkrétně u toho "živočišnýho uhlí" jde většinou o spálený skořápky kokosových ořechů... Nevím co tam cpe škodofka, ale ani plný zalití benzínem by tomu uhlu nemělo udělat nic, co by se nedalo odstranit vyprcháním benzínu a odsátím vzniklejch par. Ten zakopanej Alík bude někde jinde.

Stará známá nemoc MPIček OHV... VAG nemusel ukázat vůbec nic, pokud je čidlo přerušené - pokud vím, tak kecá jen "zkrat v čidle" nebo "zkrat na plus"...

To spíš vyrostou praseti křídla... Kdepak, hoši - jestli si sami nevíte rady, těžko vám v tomhle bude i nějaké vzájemné hospodářské pomoci a vy s tím problémem jednoduše musíte navštívit SPECIALISTU - neříkám že zrovna autoservis a už vůbec ne značkový, ale rozhodně to bude muset být někdo, kdo si s měřákem a elektrikou obecně tyká daleko důvěrněji než vy... Když vás bolí břicho, tak taky mažete na středisko - i když tam jako pohotovost slouží třeba gynekolog nebo ušař... Prostě s tímhle musíte k (auto)elektrikáři chcačky nechcačky - rejpat se bez náležitých znalostí v elektrice pod sedadly by třeba taky mohlo skončit malým BUM a sháněním nových napínáků bezpečnostních pásů a podobně...

Tak to měla docela výdrž, holka... Ale je fakt, že ve starých šáde s 37A nebo 42A alternátorem baterky odešly už tak po 4-5 letech, zatímco v autech s alťasy 70A a více baterky drží 6-7 let a není vzácností ani 10letý kousek... Je to samozřejmě i důsledek používání rychloběžných startérů s planetovými reduktory - mají zhruba o 30% menší záběrový proud z baterie při srovnatelném točivém momentu na věnci ve srovnání se starými startéry s "přímým náhonem", jako se montovaly ještě do karburátorových Favoritů... Číselně to je asi 150-160A proti 215-230A. Takže se jen potvrzuje, že menší proudová ŠUPA při startu a co nejrychlejší doplnění vyčerpané energie po naskočení motoru (díky "silnějšímu" alťasu) = delší životnost...

2 Misubaro - ale KDE, respektive ODKUD se to palivo na E-run tankuje? Je to z nějaké podzemní nádrže, kde má beneli potažmo dehet teplotu nějakých 15-16°C případně ještě míň, anebo z nadzemky/mobilní cisterny, anebo surově z kanystrů, které ležely přes noc někde ve stanu/v přívěsu - v každém z těch ne-podzemních případů se tedy jedná o palivo s teplotou minimálně 20°C, spíš víc? Jestli je "předehřáté", pak nemá cenu uvažovat o nějaké dodatečné rozpínavosti, za ty 2 hodinky se nádrž pod autem neohřeje ani o stupeň - to bys na ni musel funět teplovzdušným agregátem. A za jízdy ji chladí okolo profukující průvan pod autem. Tady se spíš jedná o situaci, kdy automobilista natočí "přes vrch" - a vzápětí odstaví auto někam na sluníčko na celý den, protože jde s rodinkou do ZOO... Pak bych se nedivil nějakému přetečení do nádobky s karbonem nebo dalších nepěkných věcí... A furt mi není jasný, proč se tolik zdůrazňuje, že natečením benálu do toho aktivního uhlí dojde k poškození TÉ NÁDOBKY - ani na ní, ani na tom dřevěným uhlí se nemá co pokazit. Jediný, co se může posrat, jsou gumový díly na ventilech, který následně řídí odtah výparů z té nádobky do sání... Ale ty by měl každý normální konstruktér udělat palivu odolné - neboli idiotensicher und soldatenfest...

Hledals a nenašel - a přitom je to hned o sekci vedle... Jen nevím, cos do toho hledání zadával, jestli sis to zadal blbě sám nebo zase "Hledání" trpí poopičným stavem...

Tenhle problém nemají jen škodovky, "zarůstání" brzdových hadiček trápí myslím skoro všecky značky. Nedávno si kolega na jiném fóru stěžoval na podobnou štrapáci s brzdama na rencku - taky to vyřešila výměna potrubí a hadic.