Ekkar_z_Bastlírny

No, tak to budeš muset najít toho Helmutha, co to zapojoval - protože k tomuhle totálnímu bastlu (i když nádhernýmu) Ti tady nikdo nebude bez důkladnýho zkoumání schopen říct skoro vůbec nic. Pravděpodobně by pomohlo sehnat schémata k O-RS s tímhle motorem a porovnat s reálem, který je v autě - bez toho je veškeré dohadování se jen věštěním z křišťálový koule. Příště napiš rovnou, že auto je individuální přestavba - myslím že 90% těch, co si přečetli "šmoulinka" to nic neřeklo, maximálně si mysleli, že je to rodinné laskavé označení plechového miláčka...

Zcela postrádám logiku náhrady žárovek LEDkami, když se pak stejně k LEDkám nacpe PARALELNÍ odpor, aby byl zajištěn dostatečný odběr proudu, který přesvědčí přerušovač o tom, že "žárovky jsou dobré". To zrychlení blikání má totiž za úkol signalizovat řidiči, že některá žárovka se přepálila = klesl odebíraný proud. Pokud někam do auta cpu nízkoodběrové zdroje světla, musím pro ně mít i podmínky - takže odpovídající elektronický přerušovač blinkrů. Jinak se předpisové frekvence blikání (cca 1,5 -2x za sekundu) nedobereš. Abys u původního přerušovače zajistil, že bude pracovat se správnou frekvencí, musíš zajistit, aby přes něj tekl proud odpovídající výkonu 21W + 21W + 4W (přední + zadní + boční) = 46W, což při 12V je proud necelé 4A (3,8333A). Ohmův zákon se probírá v osmé třídě základky, když odpočítáš od 3,83A proud odebíraný LEDkami a dosadíš do vzorečku spolu s palubním napětím 12V, zjistíš potřebnou hodnotu odporu. Výkon odporu musí být shodný s výkonem žárovek, které má ten odpor nahradit - jinak si vyrobíš leda tak generátor dýmu...

Jestli ona to nakonec nebude dehťárna 1,9TDI...

Mezi pojistkou a paticí pro ni byl přechodový odpor, na kterým odběrem proudu do větráku vznikal úbytek napětí a z něj TEPLO. Tím teplem se kontakt zoxidovaných ploch ještě zhoršoval, takže tepla bylo víc a víc. Nakonec se roztekl plast na pojistce. Vezmi Kontaktol, nastříkej ho na tu patici a několikrát do ní zastrč a zase vytáhni libovolnou pojistku (klidně i spálenou - nakonec tam samozřejmě dej dobrou) - oxidy a další nečistoty se oškrábou. Nejlepší by bylo sehnat z vrakáče jinou pojistkovou desku a buď celou desku, nebo aspoň tu patici vyměnit, protože ty pružné nože se teplem vyhřejou a ztratí pružnost, očištění jim pak na moc dlouho nepomůže - závada se tak po určité době vrátí...

Dost možná by to chtělo přizvat i "Yeťáky" - sice už sem někteří zabloudili, ale vzhledem k tomu, že do "Sněžnýho muže" se 1,2TSI montuje výhradně právě v té silnější 77kW verzi, možná by stálo za to "zatáhnout je do diskuse" ve větším počtu nějakým odkazovacím témátkem v jejich sekci...

Nazývej hovado hovadem a neostouzej systematiku živočichů - MĚSTSKEJ PŘÍŽIVNÍK zůstane MĚSTSKÝM PŘÍŽIVNÍKEM i když ho nazveš jakkoliv, stejně tak mu zůstane IQ srovnatelné s něčím, co následuje na stupnici inteligenčního hodnocení s velkým odstupem za vypnutou automatickou pračkou... Moje čerstvá zkušenost s jejich přístupem k řidiči z jiného kraje to potvrzuje - byl jsem v Šalingradě na Priglu a nedokázal jsem dostat ze dvou příživníků rozumné vyjádření k otázce kde je a kde není povoleno v dané oblasti a v danou dobu parkovat. Nakonec jsem musel zavolat republikový PaChy, abych se něčeho skutečně dobral. Ale to už je opravdu OT... P.S. - V Šalingradě prej jsou nevšímavý k autům s libovolnou RZ/SPZ, pokud má někde na zádi nebo okně vylepenou samolepku KOMETA BRNO...

Ty odpory se neletujou - pájený spoj časem upadne, protože v autě jsou vibrace a velký rozdíly teplot. Konektory se KRIMPUJOU - doslova se naskřípnou spešl kleštěma na konec kabelu skrz naskrz jeho izolaci. Když už se někde musí něco spojovat, tak se to bodově svařuje (odporový bodový svár malým napětím a velkým proudem - něco jako když se bodujou kastle na autí. Krásně to je vidět ve filmu "Bony a klid", kde tenkrát mladej Honza Potměšil právě ruční bodovačkou šermoval kolem skeletů v tehdejším AZNP....). Pokud to nejsou jen sesmeknuté konektory, ale jsou odlomené, tak by bylo nejlepší to nechat u někoho znovu nakrimpovat nebo nabodovat - nebo koupit nové odpory a vyměnit. Je taky možnost, že je poonděný přepínač a pak budeš asi muset zapátrat po nějakém vrakáči...

Mykci - hledej u motorku, jsou tam v takovém jako by víčku v keramice zatavené předřadné odpory pro ventilátor - snižujou se tím otáčky. Nejdřív to zkus z kabiny od palubovky - je tam přístup jak k penězům, musí ven i ty přepínače napravo od přístrojů atd. Přepínač postupně přepíná z většího odporu na menší a na poslední poloze by měl jít proud přímo z pojistky na motorek. Buď se doj**al přepínač, nebo ty odpory - možná jen vypadly Fast-On konektory nebo vyletěla pojistka. Ten větrák je dobře jednou-dvakrát ročně namáznout, dělá se to po zvednutí kapoty a opatrném oddělání horního víka topení s nasávací mřížkou - je to jen na plastové zácvaky nebo na kovové sponky. Dostaneš se tak přímo nad motorek a špejlí namočenou do oleje namažeš pokapáním hřídelku těsně u ložisek, olej zateče sám kam patří - ztiší se chod a klesne odběr proudu = nehoří odpory ani pojistky. Honza75Kw - není to lépe vysvětlit najednou SROZUMITELNĚ pro samo-domo, než posílat do značkáče, kde jediným srozumitelným sdělením je pěkně mastná konečná částka na účtu? Leda tak nasrat, rozmazat a nepustit tejden k vodě....

Máš přirezlé ráfky k bubnům, tos myslím už asi pochopil. Někdo to uvolňuje kopáním, někdo "domlouvadlem" (kladivem), jiný povolí kolové šrouby o půl až jednu otáčku, sedne do auta, rozjede ho na 50-60km/h a prudce zabrzdí. Už jsem viděl i člověka, který do otvorů v disku mezi disk a buben po vyšroubování šroubů nakapal brzdovku nebo řídký olej, kola zase přišrouboval a počkal dva dny - pak kola bez velkých problémů sundal. BACHA, NESMÍ TO ZATÉCT DOVNITŘ BUBNU!!!!! Pro příště se tomu vyhneš tím, že styčnou plochu při montáži natřeš něčím mastným - olejem, troškou vazelíny... Anebo to celé raději odvez do pneuservisu, tam si se rzí umějí poradit bez nebezpečí pro brzdy.

Vlez nad chodidla spolujezdce, vyndej desku relátek jako u Favorita, propájej spoje na spodní straně, vytahej pojistky i relátka, patice prostříkej Kontaktolem a očisti několikerým zastrčením a vytažením. Zkontroluj vedení od baterky, při vypnutém zapalování vyndej konektor od řídicí jednotky motoru, prostříkej mu kontakty výše zmíněným prostředkem a několikrát ho opatrně nasaď a zase vyndej. Nechej načíst údaje z VAGu, vymazat chyby a projet a pokud to bude dělat zase, vyčíst znovu. Nechej si vyčistit škrticí klapku a zkontrolovat jak čidlo teploty motoru, tak čidlo na spínání sahary. Až tohel všecko dáš do cajku, ozvi se - možná zjistíš že "už to nedělá"...

Favorit/Forman nasává vzduch zvenku přes mřížku v zadní části kapoty pod čelním sklem a dvourotorovým ventilátorem ho vhání přes výměník tepla do rozdělovací skříně, která je prostrčená dírou v motorové přepážce dovnitř do kabiny pod palubovku. Až na individuálně upravované výjimky nemá klimu, takže NECHLADÍ - nasává vzduch o stejné teplotě, jaká je venku. Pokud i při regulačním knoflíku zcela vytočeném vlevo jde z výdechů ventilace ohřátý vzduch, znamená to, že se nedovírá rotační šoupátko, které má za úkol omezit nebo úplně zavřít průtok chladicí kapaliny z motoru do topného výměníku. To šoupátko najdeš nad pravým podběhem těsně za baterkou, na pravé straně topení. Vedou k němu hadice od motoru, spojené s chladicím systémem. Je přišroubované dlouhými tenkými vruty přímo do tělesa topení - ty vruty často zrezivějí a víčko se maličko odlehčí - otočné kruhové šoupátko pod ním se nedovírá a tím netěsní. Musí se odpojit obě hadice, vruty postříkat petrolejem, Konkorem, WD-40 nebo nějakým podobným sajrajtem pro uvolňování zarezlých šroubů a nejlíp nechat přes noc. Když spojíš obě hadice kouskem plné tyče (utažené sponkami jako by k nátrubkům), můžeš tak s autem i jezdit a kapalina Ti nebude nikde cákat. Topení tak nebude hřát a až povolí vruty, můžeš je vyšroubovat a nahradit novými, které koupíš v kterémkoliv obchodě se spojovacím materiálem - a kupuj nějaké dobře povrchově upravené, protože jinak během jedné jediné zimy o5 zreznou a šoupátko nebude těsnit zas...

Spíš bych tu podmínku postavil jinak - KDYBY BYL POŽADAVEK OD KONCERNU VW NA HOMOLOGOVANÉ SVĚTLO S LED DENNÍM SVÍCENÍM, Hella by ho dávno udělala nejen pro Koktu, ale i Fábuli/Rooma a další auta. Protože ale takový požadavek ze strany VW/ŠA nepadl, Hella sama o své újmě nic takového nevyvíjela a ani nežádala o homologaci. Ono to stojí nemálo peněz a pokud není šance na ekonomicky návratnou několikamiliónovou výrobní sérii, nikdo v dnešní době €uříkama neplýtvá... Takže neházejme míč na stranu Helly - ten byl a ještě dlouho bude na straně Vlkohradu, Ingolstadtu a potažmo (maličko ale přece) i Bolky...

Ono někdy stačí jen to vytažení a nové zasunutí do konektoru - seškrábne se vrstvička oxidů a kontakt se obnoví. Pokud se to objeví po nějaké době znovu, doporučuju kontrolovat VAGem po každé jedné vytažené a znovu zastrčené jedné pojistce nebo relátku - sice je to zdlouhavé, ale vyčenicháš tak jednu konkrétní pojistku nebo patici relátka, která dělá problémy. Pak se dá řešit, jestli bude potřeba něco měnit nebo třeba jen šroubovákem napružit kontakty.

Sice to sem zase až tak nepatří - ale nám se v rodině stalo 3x za sebou, že rodinné auto dostalo číslo s nulou - myšleno někde ve čtyřčíslí byla nula. Neříkám, že je to tak zřídkavá kombinace jako "zrcadlovky" nebo jiné prominentské kombinace, ale že to vyšlo v 1 rodině 3x za sebou... A samozřejmě souhlas s Kibim - snadno zapamatovatelné číslo je nápadné, takže jeho "vozitel" je vždycky snáz dohledatelný v případě nějakých hříšků nebo problémů, které způsobil...

Tak jsem si dnes "dal" Brno a zpátky. Běžný sobotní provoz, jízda po I/43 Svitavy - Letovice - Brno (Bystrc) ráno tam a pozdě odpoledne zpátky. Obsazení 2+2 bez bagáže, průměrná spotřeba cestou tam 5,9l/100km, zpátky 6,7l/100km... Přestože jsem se ani jednu cestu neloudal a ani to nějak zvlášť neštval, je citelně znát rozdíl ve směru jízdy - do Brna se jede "z kopce", takže i ten rozdíl 200m nadmořské výšky je znát...

Vím o bývalém náčelníkovi dopravky, který i v důchodu jezdil s felinou XYZ - 0007 nebo o člověku, který vlastní zásadně vozidla s čísly "v pořadí" - tedy 1234(5) a podobně. Vždycky to PaChům signalizuje nějaké vazby na oficialitu přidělující SPZ/RZ, ale také to vzbuzuje závist u normálního občana který musí jezdit s číslem 3957, 5201 a podobným. A ani ti PaChové nejsou vůči takovým (po)citům imunní, takže pokud auto s takovým číslem spáše malý dopravní přestupek, bývají ještě kolegiální a mhouří zraky, když ale jde o donebevolající hulvátství, postupují mnohdy naopak o dost tvrději než by museli ...

No tak pokračuj dál - ty pojistky na baterce jsou začátek. Musíš prověřit nebo nechat prověřit pojistky vlevo v palubovce (pod tím deklíkem, co se k němu dostaneš akorát při otevření dveří řidiče) a relátka, co jsou v prostoru pod nimi. Může to být špatný kontakt v některém z nich nebo klidně i ve spínačce. Když se ten kontakt zhorší, vznikne na něm úbytek napětí, který právě zblbne ŘJ - včetně toho, že se tím sníží napětí pro horní konec snímacího potenciometru pedálu plynu a ŘJ motoru "odstaví". Těch kontaktů, kde to může vznikat, je v cestě několik...

Zašroubovaný do sacího potrubí pod škrticí klapkou.

Že by to bylo M14 x 1,5....??? Ale podle toho, jakou máš dosedací plochu na kolech si musíš vybrat jestli s kulovou, nebo kuželovou...

První diagnostika je, jestli se po zapnutí klimy (i na volnoběh motoru!) začne ohřívat výměník klimy za chladičem nebo aspoň výstupní hadice od kompresoru. Může to totiž být jen systém bez chladiva (nízký tlak za kompresorem) a klima se chová stejně jak píšeš. Po zapnutí se roztáčí kompresor = spotřeba naroste, pak ŘJ zjistí, že za kompíkem nestoupá tlak a tak pomocí elektromagnetické spojky zase kompresůrek vypne - kontrolka sice svítí, kompresor ale nejede a klima nechladí. Měl jsem stejný problém, vyřešilo to odsátí zbytkového obsahu chladiva ze systému klimy , vyčištění, prověření těsnosti a nové naplnění systému chladivem podle předepsaných hodnot výrobce. Teprve kdyby se zjistila netěsnost nebo špatná funkce kompresoru při té kontrole má cenu se nervovat a shánět ND - klimy v autě nikdy nejsou úplně hermetické a během pár let ztratí často i úplně všecko chladivo. Vina je na vibracích všeho v prostoru kolem motoru a také na tom, že systémy nejsou tvrdě pájené stříbrem, ale jen lisované na polyetylénové nebo teflonové těsnicí vložky.

Sice si řikaš servisman, ale zmatenej si jak lesni fčela na pasece. Napichni to na VAG a pak referuj, cos zjistil. Změř kompresni tlaky, prohlidni svice (barva, usady) popřipadě je vyměň, hlavni je ale ten VAG. Nastartovat a hned valit s plnym knedlikem taky neni to pravy ořechovy - takže nechat motor trochu ohřat a až pak mu naložit. Bude to nějaky čidlo - ale ktery to je se da vyčist nejlip na tom VAGu...

Ano, s vysokou pravděpodobností je to odrušovací filtr k zamezení průniku vf rušení po napájecím přívodu - obvykle se takové rušení projevuje pískotem v reprodukci kolísajícím výškou shodně s otáčkami motoru (rušení běžně vznikající v alternátoru) nebo stejně kolísajícím prskáním až vrčením (rušení od zapalování). Ovšem dát na takové místo (s přístupem jak k penězům a ještě ke všemu PŘED mnohem silnější další pojistky) trubičkovou pojistku s maximálním proudem 8A je prasečina nejvyššího kalibru. Naprosto netuším, jestli je to "sériová vlastnost" všech supů, nebo jestli si ten odrušovací člen někdo doplnil na vlastní pěst, autor této "úpravy" je ale totální vemeno... Pokud už totiž chci někam dát odrušení, musím si vybrat - buď ho nacpu těsně ke zdroji rušivých signálů, abych rušení potlačil co nejblíž a nepustil ho "courat po palubě", nebo musím dát odrušovací člen těsně před citlivé zařízení, aby rušení "zůstalo venku" - a vždycky musím celou napájecí cestu nadimenzovat na největší hodnotu odběru, která v ní může nastat. Vložit někam část s o hodně menší kritickou hodnotou proudu je buď důsledkem hodně velké nouze, nebo hodně velké idiocie. Ani jedno autům jako je sup rozhodně nesluší...

Klouže spojka. Jak je stará resp byla vůbec měněná? Zkus ji odvzdušnit (nechat odvzdušnit), případně zkontrolovat.

Měřil jsi kompresní tlaky? Neubývá Ti voda, nepřibývá olej, nejsou v expanzce mastný fleky nebo vrstva? Takhle se totiž projevuje i vyražený těsnění pod hlavou...

Hm, tak tomu se mezi bastlíři říká KURVÍTKO - součástka, která je jinak naprosto na hovno a jedinej její účel je zařízení po určitý době nebo po určitý události zneschopnit a donutit uživatele k návštěvě servisu nebo koupi novýho....