Ekkar_z_Bastlírny

Zkusit přeflashovat SW v ŘJ motoru - měli by na to v každém značkovém servise mít "patch" čili "záplatu".

Dá se to kutilsky vyměnit - při ježdění dál se to bude postupně zhoršovat, až se to vysere úplně a servo padne do nouzáku = vypne se. Dojíždět pak domů několik set km bez funkčního serva, nebo platit za výměnu někde po cestě je vražda... Radši si ten snímač podle ročníku výroby sežeň a vyměň a následně nechej vymáznout paměť závad dřív, než dojde k totálnímu kolapsu. Najdeš ho těsně vedle levého konce převodovky, je vlastně na dolním konci tyče řízení - a mění se nejlíp když odmontuješ LP kolo a podběh...

Myslím že s tím bržděním je to přehnaný přirovnání - ale je to jako bys prudce ubral plyn, prostě auto už nezrychlí ani když máš pedál "na lopatkách" - a když ho tak podržíš, bude to cukat asi tak s destinu vteřiny trvajícím intervalem , protože ten omezovač má určité rozmezí otáček, o které musí točky klesnou, aby se znovu zapnulo vstřikování a zapalování - a je to samozřejmě níž, než při kolika vypíná. Takže vypne - maličko klesnou točky - jednotka zase na moment zapne, motor vyjede o pár stovek výš a jednotka zase vypne... Jet v tomhle "režimu" se snad nikdo nepokusí déle jak zlomek sekundy - pak buď ubere plyn nebo přeřadí a točky klesnou.... Jinak mne to dost stolicuje, protože na 1,4 63kW (BXW) mám ten omezovač posazený jen na pouhých 5500rpm a hodně to vadí třeba v momentě, kdy si jedouc za nějakým náklaďákem 85-90 vzpomenu že vlastně spěchám a vrazím tam přes meziplyn "za tři" - jen vyjedu "z pytle" a v tu ránu mám motor "v omezovači" a musím potupně řadit "čtyři" a předjíždět o poznání pomaleji = déle = nebezpečněji...

Ale velký prd, jednička se nesměla u starších aut řadit za pohybu ne proto, že by nebyla synchronizovaná, ale protože je "krátká" a má velký převodový poměr, takže pokud by ji někdo zařadil za jízdy rychlostí větší jak asi 15km/h a prudce pustil spojku s motorem bez otáček, mohlo by dojít vzniklým rázem k poškození motoru nebo právě té převodovky. Stejně jako všecko, co s sebou nese nějaké trošku zvýšené riziko, JDE TO, ALE JE TO POTŘEBA UMĚT. Takže pro všecky - jednička za jízdy zařadit JDE, ALE MUSÍ SE TO UDĚLAT NA DVĚ SEŠLÁPNUTÍ SPOJKY A S MEZIPLYNEM (jako ve staré vejtřasce nebo na traktoru!) - A MUSÍ SE POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘI POUŠTĚNÍ SPOJKY SE MUSÍ DRŽET MOTOR NA OTÁČKÁCH - aby to necuklo. Jde to udělat naprosto normálně při rychlosti menší než asi 20km/h - a je potřeba počítat s tím, že těch 20km/h na jedničku je minimálně 2000-2500rpm na motoru!, takže hezky pod plynem!! Jinak je to naprosto bez problémů - a každému zájemci to ukážu nejen na svém Drobečkovi, ale po krátké projížďce na seznámení s jeho vozem (kilometr-dva) na čemkoliv, co má kola a mechanickou špajzku... Manitou666 - tvůj šéf je vůl, kterej si myslí, že když to neumí a nepoužívá on, tak že to nesmí dělat ani nikdo jinej... Klidně tam tu jedničku sázej, pokud to budeš dělat pečlivě s meziplynem a opatrně, ničemu neublížíš...

Tohle jednoduchý pískadlo se většinou zapojuje dvěma možnými způsoby - jednak když má upozornit na potřebu rozsvítit světla, nebo na nutnost zhasnout po vypnutí motoru. V prvním případě se zapojuje tak, aby mělo červený drát na vývodu, na kterém se objeví +12V po zapnutí zapalování - bývá to pojistka č.2; a zároveň černý (nebo s černým pruhem) drát na některém vývodu za pojistkou pro světla. Tak se na pískadlo dostane po zapnutí zapalování plus a přes žárovky nerozsvícených světel kostra - pískadlo se rozpiští a signalizuje potřebu rozsvítit světla. Pokud to má signalizovat potřebu zhasnout při vypnutí motoru, ty dva dráty se vymění - plus dostane pištec od rozsvícených světel, kostru od zapalování, v ten moment už vypnutého klíčem. Vřele doporučuju se na podobné pištivé instalace vykašlat a udělat si automatické rozsvěcování potkávacích světel odvozené od zhasínání kontrolky mazání (tlak oleje) nebo dobíjení. Eventuálním řešením jsou LEDkové daylights s automatikou - rozsvítí se po natočení motoru a zhasnou se samy okamžitě po rozsvícení hlavních světel...

Ba ne, ta chyba tam pořád je - jen už nesvítí kontrolkama, ale v paměti ŘJ pořád je. A protože ta paměť závad je EEPROM, tak nejde vymazat jednoduchým vypnutím napájení = odpojením baterky, musí se vymazat povelem přes počítač = VAG. Radši s tím co nejdřív zajeď k někomu, kdo má VAG a tu paměť závad si nech vymazat - je to lepší, protože ŘJ pak nepadá do nouzáku kvůli staré závadě (kdyby zase něco zablblo, ty závady se "sečtou" - a ŘJ zase padne na krovky...). Jezdit s tím samozřejmě můžeš...

Určitě, je to na reklamaci opravy - výměny, příčinou je nedodržení technologie, buď okraj kastle nedostatečně odmastili nebo málo/špatně očistili od starého lepidla, nebo nanesli málo nového lepicího tmelu, případně nové sklo nedostatečně přitlačili při montáži. Postup je přesně popsaný v DP, jestli něco ojebali, klidně může podtékat. Sebral bych se a jel to reklamovat - jako na každou opravu je i na tuto minimálně 6 měsíců záruka ze zákona (pokud nedává výrobce skla nebo servis na práci delší).

A zkontroloval jsi ty pojistky obě? Ta na baterce jistí výkonovou část s velkým odběrem - čerpadlo a elektromagnetické rozdělovací ventily, zatímco ta v palubce jistí řídicí elektroniku - samotnou ŘJ. Vzájemná vazba je jasná - musíš mít v pořádku obě pojistky, aby byla umožněná funkce obou Tebou jmenovaných zařízení.

A jak vypadají svíčky? Mají všecky jiskřiště ve stejným stavu, mají všecky stejnou barvu?

Já nevím, jestli to na těch Brisk svících má být nějaká emisní vrstva nebo co (pokud by to opravdu emisní vrstva byla, usnadnila by za tepla vznik výboje na patřičném místě) - obdobně určené svíce Bosch a další jsou ale kovově lesklé, a to i po několika tisících km, pokud se vyndají a očistí se z nich saze. A stejně tak to je i na "jednopackách" Brisk - takže já osobně nechápu, proč mají v Táboře ty "vícebody" tak na první pohled odfláknutý... Ledaže by ty co jsem viděl byly fake nebo něco "mejd in rejžová louže u Jožina z Bažin" a jen přeznačený na Brisk...

Ach jo, mít ten motor ruce, už jseš ve špitále jak by Ti namlátil... Tlaky OK, proházení vstřiků nepomůže, výměna svíce taky ne, názorů že je to modulem zapalování v daném vále tady máš několik - ale furt nevěříš a budeš to zkoušet dál... Když už to máš v dílně, můžete udělat ještě jednu zkoušku: Vymontujte všecky zapalovací "fajfkocívky" a svíčky, nastrkejte svíčky zpátky do fajfek a kusem holého zvonkového drátu omotaného kolem všech závitů svíček zajistěte elektrické propojení svíček s kostrou motoru. Kusem kartónu nebo něčím podobným položeným nahoru na motor zajistěte šachty pro svíce před zapadnutím něčeho nežádoucího do válců. Pak zhasněte v dílně a protočte motor startérem. POZOR - POKUD SE SVÍČKY "ODKOSTŘÍ", MŮŽOU SE ZNIČIT VŠECKY ZAPALOVACÍ MODULY! Na jiskřištích svíček jasně uvidíte, která pálí a která ne - můžete potom zkusit i jednoduše mezi sebou proházet konektory od ŘJ k "fajfkocívkám" abyste se ujistili o tom, která skutečně funguje a která ne...

Když jsem kupoval ty Boschky, tak jsem se byl pro zajímavost podívat i v jiný prodejně na Brisky trojbody, přímo webem Brisku doporučovaný pro "sport a tuning". Radši jsem je vůbec nekupoval, ty elektrody vytvořený naohýbaným tenkým plechem ve tvaru 3 zoubků kolem střední elektrody včetně povrchu připomínajícího hrubě galvanicky pozinkovanou konstrukci ve mně vůbec nevzbudily důvěru. Barvu to mělo takovou vyblitou khaki, celý to vypadalo spíš jako bastl odněkud z jézeďácký stodoly než svíce určená pro výkonný použití...

Já s Championkama moc dobrý zkušenosti nemám, měl jsem "trojpacky" ve formanu SPI když jsem ho koupil a nejelo to ani studené ani ohřáté, po bleskové výměně (ještě ten samý týden co jsem ho koupil - už už jsem se chystal jet auto vrátit, naštěstí jsem zkusil hokus-pokus) za Brisky jednobod "kupronikl" tabulkové tepelné hodnoty jel fórmen jako z praku. Už si bohužel nepamatuju na typ těch Championek, je to skoro 7 let, takže je možný, že předchozí majitel prostě namontoval typ co do motoru nepatřil a tím se ty správné Brisky jevily jako podstatně lepší. A když jsem se teď naposledy sháněl po svíčkách do Drobka, byly mi jednoznačně doporučeny buď origo Bosch, nebo právě ty NGK. O Championech se prodejce ani nezmínil...

Co myslíš "renovací" ? Rozleštění poškrábaných polykarbonátových krytů světla, nebo nějaké "znovuvzkříšení" vysvícených výbojek?

Já jsem jezdil nejdřív na origo jednobodové svíce označené na izolátoru nápisem VW AG Bosch a na tělese naválcovaným kódem BOM 101905601F R1 7K, při poslední výměně jsem je nechal vyměnit za Bosch Super Plus Yttrium +51 FR 7 HC+ . A nemám pocit, že bych i do 16V motoru nějak nutně potřeboval 3- nebo vícebodové svíce...

Dávám link na tenhle příspěvek do jiného vlákna, kde se tazatel pokouší jezdit s motorem 1,4 16V s nepálící jednou svící při startu - aby si uvědomil, kolik ho může stát takový "pokus ušetřit"...

Ano, ta linknutá anténa má oddělené napájení, takže nepotřebuje výhybku. Stačí červený kabel od antény připojit na pin č.5 ISO konektoru vycházejícího z rádia. Dostávaly ji mimo jiné sériově Feliny starší verze, než se přešlo i u nich na anténu se zesilovačem napájeným přímo po svodovém kabelu.

Jestli ty emise byly ještě před měsícem OK, tak to bude s 99% pravděpodobností tím zapalováním - ventil ani kroužky by tak rychle a razantně neodešly, zato průraz izolace na cívce je otázka okamžiku... Furt to jde, jde a najednou se to posere... Jinak se podívej sem: odkaz , co může způsobit pokus o jízdu s nezapalující svící. Takhle dopadne kat, když do něj narveš beneli z nepálícího válce a pak to v něm chytne...

Kdyby to byl tranzistor, cívka nebude odebírat proud - elektronika to pozná a vyhodí přímo chybu zapalování. Jestli je ale prošvihnutá izolace na vn sekundáru (tranzistor vede, jádro cívky se nasytí, ale energie se vybíjí "bokem" místo na jiskřišti svíce), elektronika chybějící jiskru pozná až podle nespáleného obsahu válce na lambdě. Neznám přesně protokol VAG ani jak vypisuje jednotlivé závady - takže asi tak.

Jestli budou tlaky rozdílné (v tom nepálícím válu nízký, jinde přibližně shodné), je to skoro tutově ventil. Ale myslím si, že to ventil nebude - v tom případě by byla na vině "fajfkocívka" - prostě ten dlouhý nástavec na svíci, co obsahuje veškerou spínací "techniku" i malou samostatnou indukční cívku. Občas se prorazí tranzistor nebo izolace vinutí a "cívka" pak nedává vn a svíce nepálí. Každopádně jezdit v tomhle stavu je blbost - kurví se tím všecko.

Nejdřív tu výhybku - má 3 vývody, 2 jsou z koaxu, na ty patří anténa a anténní vstup rádia - samec do rádia, samice k anténě. Třetí je drát, kterej napojíš na ten pin č.5 - tím se do antény dostane +12V. Pokud to ani pak nepůjde, musíš vyměnit PATKU antény - to co drží pevně na kastli. Je to chycený zespod pod tapecem stropu maticí k plechu střechy. V tý černý patce, co vypadá jako malý kopyto je právě ten zesilovač - když vyměníš jen ten proutek co trčí šikmo nahoru dozadu, nic nevylepšíš.

Jasně, nelze jít jen tak na blind do bazaru, ale musí se koukat po nějaký "pozůstalosti" - ty bejvají vymazlený a nepříliš profuckovaný stáčečema km.

Předem se omlouvám, jestli se tohle téma už tady někde vyskytuje - pak prosím moderátory o shovívavost a přesunutí do patřičné sekce nebo sloučení s existujícím vláknem. Pořád se hovoří o denním svícení, lidé zkoušejí nejrůznější vyfikundace, kupované daylights jsou dost na hovno co se týče umístitelnosti a následné viditelnosti, tovární škodovácké umístění DL dolů k mlhovkám je jedno z nejnešťastnějších řešení - a tohle jsem předevčírem uviděl na parkovišti před domem u mých rodičů. Kde to dotyčný splašil ani kolik ho to stálo netuším, pokusím se to zjistit. Dnes jsem jel okolo a protože auto opět stálo na parkovišti a bylo hezky vidět, vyfotil jsem si ho - fotky přikládám.

Ještě se doporučuje, pokud se mění sání za větší a dává se čip, změnit i výfuk - dát s menším průtočným odporem nebo dokonce nahradit střední tlumič opravdickým rezonátorem. Někdy je doporučováno například na benzínovou fábuli dát koncový díl z dieselové verze - má větší průměr potrubí a dvojitou koncovku a už i to je pro motor plus. Ale je to samozřejmě na volbě - jen ty úpravy se sčítají, "koník ke koníku" - ale taky tisícovka k tisícovce v nákladech. Osobní zkušenost - informace, kterou jsem získal: minulý týden jsem volal do známého úpravářského servisu v Chlumci (inzerce občas i zde na fóru), za sportovnější koncový díl s koncovkou podle individuálního výběru na místě si řeknou kolem 5000,- i s prací a výměna trvá maximálně kolem 2-3 hodin, za výměnu kompletu až od katu (nižší průtočný odpor = zvýšení výkonu) to dělá kolem 8000,- až 10 000,- kulatejch - a protože třeba na Rooma je to potrubí atyp (je od středního rezonátoru jinak vedené než u fábule, u které už to mají "naměřené") a musejí ho udělat individuálně, chtějí mít autí přistaveno pokud možno na celý den. Potrubí je vařené, broušené, pískované a externí firmou šopované hliníkem, následně černě práškované, koncovky chromované. Někdy je potřeba auto přistavit předem na oměření nebo poslat okótovaný nákres (u neobvyklých značek a typů) - umějí udělat i pouhý polotovar výfuku bez závěsů a bez povrchové úpravy pro individuální montáž v jiné dílně - vše je možné dohodnout. Takový výfuk je samozřejmě potřeba povrchově upravit dodatečně po navaření úchytů. Bylo mi řečeno, že i na Fábuli nebo Rooma umějí a dělají i "duplex" koncovky a to dokonce včetně vyvedení na obě strany, takže je z čeho vybírat...

Při koupi "karbcáku" mu vždycky zůstane problém s nastavováním předstihu podle kolísajícího oktanového čísla - tyhle motory to ještě neumějí, i když Fávo 135 už umí spalovat bezolovo bez dalších úprav nebo nutnosti přidávat aditiva navíc (nepotřebuje Speciál, stačí mu Natural). Navíc zůstane problém s korozí a konstrukcí podlahy u favorita, který trpíval na nedostatečnou tuhost konstrukce v oblasti podlahy pod nohama řidiče a spolujezdce. Pozdější série už byly vyztužené. Felicie samozřejmě taky, včetně toho že kastle měla upravené závěsné body i pro koncernové agregáty 1,6 a 1,9D - takže se dá koupit i v dieselové verzi. Pasivní bezpečnost doplňují airbagy minimálně pro řidiče. Prostě kupovat dnes auto starší než 15 let pro jiné než sběratelské účely je dá se říct nesmysl.