Ekkar_z_Bastlírny

Mne osobně na MC hrozně udivila velikost brzd - jak přední kotouče, tak zadní bubínky (jak piksličky od vixu na boty...) - člověk by u takto pojmenované verze čekal cosi OPRAVDU NABROUŠENÉHO á la soutěžák a ono velký prd, jak už tady padlo - červený proštepování v čalounění, lesklý lemy a zatmavený lampy a zbytek jak kočárek pro panenku včetně motorku do sekačky...

Někdo (z fabriky ???) přece jen asi občas tohle fórum čte, protože něco podobného (jen v menším rozsahu a bez vytažení tmavé plochy na přední blatník) je tady na obrázku už cca půl roku: viz ODKAZ ...

Tvar "paraboly" za žárovkou dálkového světla je jiný, než tvar "paraboly" světlometu potkávacího = výsledný tvar laloku světla ("beam") je jiný, u dálkového zvlášť je namířený dál před auto. Světlo už neusměrňuje Fresnelova čočka tvořená rastrem na skle, ale jen a výhradně tvar odrazových ploch za žárovkou - které tím pádem mají mnohem složitější tvar, složený z několika výseků různě velkých paraboloidů = vypadá to jako schůdky na té "parabole". To znamená, že paprsek dálkového světla těsně před autem je relativně úzký a přes celou šířku pruhu se roztáhne až zhruba 25-30m před autem - neboli na hranici, kam normálně svítí potkávací světlo. Proto se tomu říká DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY. Posouvání nahoru a dolů jsem myslel tak, že je možný pohyb v obou směrech - samozřejmě že když máš auto jen s řidičem, máš regulaci na "0" a světla jdou z dané pozice pouze snížit - ale potom je musí být možné zase vrátit nahoru na základní nastavení. Jestli máš pocit, že dálková světla nesvítí tam, kam by měla a s potřebnou intenzitou, nezbývá než zajet do dílny a nechat světla zkontrolovat a nastavit s pomocí regloskopu. Na svislé stěně "podomácku" je můžeš jen kontrolovat, jestli není na nastavení nějaká výrazná vada...

Tak nevím proč, ale přílohu se mi povedlo nahrát až do dalšího příspěvku - tady je ten obrázek.

Najeď proti nějaké svislé stěně, světlá je samozřejmě nejlepší, ale dá se to i například proti vratům, zastav se asi 2-3 metry daleko, rozsviť potkávačky a podívej se, jaký tvar má osvětlená plocha a hlavně hranice světla a stínu. Měla by mít tvar jako na obrázku. Otáčením regulačního kolečka vlevo pod volantem musí jít obě zároveň posouvat nahoru a dolů - čím víc naložený zadek, tím je potřeba světla víc stáhnout, protože předek se zdvihá a oslňoval bys protijedoucí. Pokud pak přepneš na dálkové, měla by se celá plocha dodatečně osvítit do tvaru jasné elipsy s vodorovnou delší osou - ty šikmé doprava nahoru směřující hranice světlo-stín by měly skoro úplně zaniknout. Jestli cokoliv z tohoto popisu u Tvé fábule neodpovídá, je to na servisní zásah - výměna žárovek, seřízení sklonu a regulace... Pokud Tě s takovou závadou zastaví PaChové na silnici, je to na odebrání "papírů" od auta, protože se závadou na povinném předepsaném osvětlení je neschopné provozu na pozemních komunikacích.

No mně to právě dělá i bez zapnuté klimy, ptal jsem se na to, dostal jsem odpověď že je to vlastnost vnucená ekoteroristickým požadavkem - prostě klapka má omezenou rychlost výchylky, aby se omezily exhalace, které se při každém prudším otevření zvyšují. Proč je ale zpomalené i zavírání mi nebyl můj zdroj schopný odpovědět. Zkusím poslat dotaz některé čipovací firmě, která upravuje ŘJ od Magnetti Marelli...

Tyhle věci řeší opravdu načipování - zde jseš ale v sekci, kde se propírá BENZÍNOVÝ motor 1,6 - se svým problémem musíš do "dehťárny" neboli do sekce, kam se slejzá dýzlová část zdejšího osazenstva... Tam Ti určitě bude někdo schopný poradit kam se obrátit případně co motoru (a řídicí jednotce) vyvést za kulišárnu, aby poslouchal majitele a ne MELOUNA (navrch zelenej, vevnitř rudej jak čínská fángle) Bursíka s jeho snad už otelenou Kačenkou Biomasou... Zkus to tady: dehťárna FII/Room nebo tady: dehťárna FI - případně se podívej i do ostatních sekcí (k Oktaviánům, Supům i Sněžným mužům) co tam vymysleli ohledně svých pohonů žeroucích naftu (případně řepku nebo jiné náhražky...).

Ten blinkr je nastrčený zepředu na 2 vodorovné rybinové drážky a vzadu je držený dvojicí západek na takových pružných pacičkách. Ty pacičky musíš opatrně odtlačit směrem do strany (směrem ven do strany z auta) a blinkr vytlačit dopředu. Jestli se ale loupe lak z baňky žárovky, není jednodušší jen vytáhnout objímku i s žárovkou a vyměnit pouze žárovku?

Výklad zákona jasně říká - "zvukové výstražné znamení musí na motorovém vozidle vydávat stálý nepřerušovaný tón nebo několik současně znějících tónů v harmonickém akordu - nelze použít tóny přerušované, sled několika po sobě následujících stejných nebo různých tónů, kolísající tón a podobné kombinace" . Je tam i připomínka, že to nesmí být zvonec (ten je vyhrazený tramvajím) nebo píšťala (tím padají všecky zdroje tónu s kmitočtem vyšším než asi 1kHz použité samostatně - v akordu s hlubšími je použít lze) a dále že tento tón NESMÍ BÝT ZÁMĚNNÝ SE ZVUKOVÝM VÝSTRAŽNÝM ZNAMENÍM VOZIDEL PČR A IZS (záchranáři - sanitky a hasiči). Dál tam jsou limity hladiny zvuku - kolik dB minimálně a kolik maximálně by měl klakson mít - a víc nic. Takže pokud použiješ běžně prodávanou fanfáru, která na jedno zmáčknutí dá stejně dlouho trvající neproměnný tón nebo akord (několik současně znějících tónů), nemůže žádný PaCh ani STK nic namítat. Samozřejmě je to o lidech, vždycky se najde horlivej blbec, co se snaží hojit si mindrák na jinejch - pokud ale projevíš znalost patřičnýho zákona, většina namítajících vezme rychle zpátečku z5 do nory. Myslím že by to šlo udělat i na přepínač, ale to už je zase složitější, abys to mohl přepínat z místa řidiče, musel bys drátovat další vedení a instalovat někam do palubovky přepínač atd... Vysloveně zakázané jsou sirény imitující hasiče, chlupatý nebo sanitku, vydávající různé zvuky například zvuky střelby (i když zrovna tenhle zvuk bych někdy s chutí použil - ALE REÁLNEJ...!!!) nebo hlasy zvířat (dtto... BÚÚÚÚ !!! ) a třeba taky takové ty italské fanfárky, co na jedno ťuknutí udělají "TUDLI-DUDLI-TÝÝ". Myslím že pokud se vyhneš těmto, nesetkáš se s výrazným odporem u nikoho - s výjimkou těch, který nějakým 120-130dB "kanónem" protroubíš...

Transpondér sám o sobě se nekóduje, protože to ani nejde - jeho kód je do něj NEZÁMĚNNĚ zadaný při výrobě. Kóduje se právě ten jeho JEDINEČNÝ kódový údaj do jednotky imobilizéru, aby ho jednotka poznala a uvolnila nastartování motoru. Takže když seženeš jiné klíče i se sadou zámků, tak jen pomocí VAGu naučíš svůj imobilizér identifikovat ty jiné klíče jako "vlastní" a tím to hasne. Kódy těch svých původních z paměti auta vymažeš a je po ftákách...

V Marche jsem byl před 15 lety - konkrétně v Porto Sant Elpidio, bylo tam hezky, akorát moře kalný - prý za to mohl vítr z východu od Jugošky, který zvedal vlny a tím i písek ze dna. Neřídil jsem, tenkrát jsme neměl odvahu jet to sám. A s tím cílem - nespletl ses? Asi 20km jižně od Ancony je Porto RECANATI ... (P. Sant Elpidio je dalších asi 25km podél pobřeží na jih). Jako návštěvní bod na výlet doporučuju Loreto právě u Porto Recanati (ani ne 5km na západ) - je tam originální kostel (mám dojem zasvěcený Františkovi z Assisi ?), podle kterého se jmenují všecky podobné stavby ve světě "loreta" - včetně té pražské se známou zvonkohrou... A jinak - my letos na dovču poletíme, takže autem jen na Ruzyň, respektive do firmy "Zaparkujte u nás" - webová adresa + kontakt , kde necháme auto, firemním mikrobusem nás odvezou až na terminál a po příletu nás zase na telefonické zavolání přijedou vyzvednout. Po silnici do Hurgády bych tedy opravdu šoférovat nechtěl...

Vždycky jsem nenáviděl třískání dveřma u auta - naštěstí u Rooma už to řešit nemusím, tam se dveře zaklapávají lehce, ale u šáde i Formana mi to vždycky dalo kupu práce vyštelovat panty, omezovače a zámky tak, aby se dveře zavíraly lehkým přibouchnutím. Takže pokud mi někdo přistoupil a křápnul s dveřma, vysloužil si výtku, že auto není tank a s dveřma není potřeba mlátit jako s poklopem na věži - u zatvrzelých mlátičů jsem to pak doplňoval výhrůžkou typu "ještě jednou s tím křápni a vylezu a za to auto ti tu šlehu vrátím" - a myslím že se mi povedlo pasažéry vychovat natolik, že si dávali bacha... Bohužel, dětičky začínají odrůstat a "jdou do puberty". Takže netuším jak dopadne střet jejich názoru, že jim dospělá autorita nemá co vykládat, jak oni mají zavírat dveře u auta - a názoru té rodičovské autority, že mlátit si budou moct až se svým, na který si sami vydělají...

FOTKY SEM!!! A STŘELHBITĚ OKAMŽITĚ - VČERA BYLO POZDĚ!

Kteroukoliv dobrou značku - Shell, Castrol, Valvoline, Texaco, BP, Total - co si vybereš, pokud to plní specifikaci a hlavně viskozitní třídu. Znám i lidi, kteří nedají dopustit na paramácký Mogul nebo slovnafťácký Madit - a to i pro tyto moderní motory. Fakt je, že to jsou většinou lidi zaměstnaní ve firmách, kam tyhle oleje vozí v sudovém balení pro plnění motorů náklaďáků nebo stavebních strojů a kde nikdo nalití 3,5l do osobáku nepozná - takže oni cenu oleje neřeší a klidně ho mění ještě častěji, než se tady obecně doporučuje...

Siemens a pravděpodobně i Bosch. O MM se měl Janda vyjádřit, že se mu nevyplatí pro ně vytvářet software.

Vím o 3 firmách v ČR, které jsou schopné načipovat motor VW 1,4 16V s ŘJ výrobce Magnetti Marelli - jedna je BitPower Technology z Vrbna pod Pradědem ( http://www.bitpower.cz/index.php?page=kontakt ), druhá je PowerTEC z Kladna ( http://www.chiptuning.cz/index.php ) a třetí je AutoChip Praha ( http://www.autochip.eu/cz/kontakt/provozovna-praha/ ) která ale používá technologii BitPower. Jestli zvládnou i 55kW verzi netuším - já hledal čipovače na 63kW verzi...

Můj ty Tondo Kolenatej - a teď mi ještě řekni, Z ČEHO SE PODLE TEBE SYNTETIZUJE ten Tvůj "plně syntetický olej" ? To si myslíš, že si ho rafinérka nahoní v autoklávu z velbloudího trusu z Arábie nebo z čeho? Tyhle kecy á la PetrUmran (citace: "... do mýho auta ani kapku oleje nebo benzínu z ruský sirnatý ropy...") mám tak strašně rád... Ty takzvaný "plně syntetický" oleje s extrémně nízkými nebo naopak vysokými teplotními indexy viskozity jsou totiž naprosto normální motorové oleje destilované z běžné ropy - jen s vyšší aditivací speciálními složkami, které v těch "polosyntetických" nebo "čistě minerálních" olejích jednoduše přidané nejsou vůbec nebo jen v menším množství - a které se získávají zase z ropy nebo zemního plynu. Pravda, někdy resp. spíše většinou se tato aditiva musejí zcela syntetizovat, protože to jsou uměle vyvinuté komplexní sloučeniny, speciálně navržené pro dané vlastnosti, jenže v celkovém objemu mazací masy oleje je jich asi tolik jako za grejcar plutonia... Asi největší pravdou na těch Tvých tvrzeních je, že olej je dobré měnit i v moderních motorech (s intervalem výměny předepsaným od výrobce na 15tis.km nebo i víc) už po 10 000km a že do motoru 1,4MPI nemá pro tuzemské klimatické podmínky cenu kupovat olej s viskozitním indexem lepším než 10W-40. Ten zbytek je jen BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ...

Nekóduje se klíč - resp. v klíči se NIC NEMĚNÍ, zapisuje se jen jeho identifikační kód do jednotky centrálu a do imobilizéru, aby ten klíč resp. jeho vysílač byl rozpoznán jako "svůj" - jeden vysílač tak jde přiřadit k několika různým autům i když klíč do zámku (samotná vyfrézovaná planžeta) ve skutečnosti pasovat nebude. Aby se něco měnilo v klíči při každém spárování s autem, musela by v něm být jiná (podstatně složitější) elektronika. Uvědom si - v každém klíči je dvojí různá elektronika - je tam RFID čip s neměnným unikátním kódem, sloužící pro identifikaci klíče imobilizérem v autě - ten bezkontaktně napájí i "čte" snímací cívka imobilizéru umístěná pod plastem kolem zámku řízení; a je tam samostatnou lithiovou baterií napájený vysílač DO centrálu (s plovoucím kódem), který podle určitého algoritmu daného typem kodéru mění sekvenci vysílanou po každém zmáčknutí tlačítka vysílače. Co se přeprogramovává resp co se učí, je nějaký základní výchozí stav kódu, který se zadá "zapamatovat si" řídicí jednotce - a ta už si zbytek "ošéfuje" sama...

Tenhle problém mám taky - auto i po okamžitém ubrání plynu nesníží dost rychle otáčky, takže po puštění spojky dojde k cukanci směrem dopředu jako by byla spojka puštěná nadměrně rychle. Je to zaviněné pomalou reakcí serva škrticí klapky na pohyb pedálu - ŘJ motoru to má nastavené pro jedničku a dvojku jinak, než pro další stupně. Co je zařazeno poznává podle otáček kol a motoru. U starých motorů, kde byl mezi pedálem a škrticí klapkou mechanický převod strunou nebo lankem to bylo na řidiči, jak rychle ubere - u pedálu s elektrickou vazbou na pohonnou jednotku škrticí klapky je to záležitost diktátu... Jediné řešení je úprava softwaru - zvýšit úhlovou rychlost klapky nejméně o 50% než je tovární nastavení, ovšem netuším, kdo by NÁM tuhle úpravu byl schopný udělat (1,4 16V 63kW používají ŘJ od Magnetti Marelli - ne Siemens nebo Bosch jako zbytek VW).

To čidlo by mělo spínat při 96°C ± 2°C - to znamená ještě před dosažením varu kapaliny dotované dietylénglykolem i v podmínkách nadmořské výšky nad 2000m.n.m. Směs do chladičů se totiž vaří při teplotě vyšší něž čistá voda - zhruba až při 105-110°C podle koncentrace. Víčko je jen "pojistka" zvyšující právě tím vyšším tlakem bod varu náplně ještě o další °C... Čidlo je potřeba vyzkoušet, jestli sepne v hrnci s vroucí vodou na sporáku - pokud sepne, je OK. Ale ani to že je čidlo nové nevylučuje buď výrobní chybu (nikdo nekontroluje každý vyráběný kus) nebo (a to spíš) chybu při montáži / v zapojení.

Tvrdit bude, že to je v pořádku, protože něco ojebali - napiš dotaz do ŠA, jestli to takhle je nebo není v pořádku - a klidně ten servis nabonzuj... Za ojebávání si nic jinýho nezaslouží...

Žádnej zemnič nesundávej, jen přidej ten "svářečkovej" kabel od mínusu baterky přímo na kostru motoru. A jak říká Jíra82, najdi ten hnědej kábel, co jde od BSG původně na baterku - bude někde přitáhnutej na kostru, tak ho prodluž a dej taky přímo na baterii.

Vůbec bych se nedivil, kdyby to nešlo umýt ani benzínem. Do Primalexu se přidává latex, takže po uschnutí je voděodolný a musí se odstraňovat i po důkladném namočení spíš mechanicky než pouhým rozpuštěním a odplavením, venkovní fasádové barvy zase dostávají jako zodolňující přísadu přídavek polyakrylátu - jsou tedy po zaschnutí zase vodou nesmytelné a organickými rozpouštědly jen velmi nesnadno. Kontaktoval bych firmu, která provádí rozlešťování laků a ošetřování/konzervaci teflonovými přípravky (někdo tomu říká "neviditelná garáž") - a pokud by náklady na ošetření nebo dokonce na opravu neopravitelně poškozeného laku překročily 5000CZK, obrátil bych se na PČR s trestním oznámením - a uvědomil pojišťovnu.

Původní kabeláž by to MĚLA utáhnout - ten kompresorek ale odebírá kolem 20A, při rozběhu ještě víc (protože se rozbíhá pod zatížením - a je to stejnosměrný elektromotorek), takže netuším, jak by se k tomuhle odběru stavěly pojistky. Doporučím koupit za pár pětek obyčejné autorelé (stojí podle provedení asi tak 50-70Kč), k němu pojistkové pouzdro a pojistku na 30A a pár metrů kabelu "automotive" - Cu licna (lanko) průřez 2,5mm čtverečních, izolace PVC. Cívku relátka napojíš na původní vodiče k houkačce, přívod ke kompresorku uděláš přímo od kladného pólu baterie - a vložíš do něj pojistku 30A a spínací kontakt toho relátka. Kompresorek druhým pólem nezapomeň ukostřit. Potom zmáčknutím středu volantu elektronika v autě sepne pouze to přidané relé (bude daleko míň zatížená) a to svými kontakty spojí novou cestu napájející výhradně komresor - houkačka začne řvát...

Prostě krátce a jednoduše nezapne se vstřikování - imobilizér "nepoznává" klíč, kterým startuješ. Je potřeba udělat nové "spárování" neboli "naučit" imobilizér kód klíče, který používáš. Pokud je nějakým způsobem porouchaný "odpovídač" = čip v klíči, musí se koupit nový (internet, servisní síť, různí dodavatelé ND) a přehodit do něj samotná mechanická část - ta odemykací planžeta. Následně se musí imobilizér naučit kód nového klíče - a případně i vymazat starý kód. Dá se to udělat i doma s odpovídajícím vybavením (PC s komunikačním VAG kabelem) a s trochou šikovnosti při demontáži klíče. Jinak samozřejmě tohle musejí umět i v servisu...