Ekkar_z_Bastlírny

Dejte si do držky, roztrhejte si řidičáky případně občanky - ale nedokážete popřít, že motor 1,2TSI šel na trh NEDOSTATEČNĚ VYZKOUŠENÝ A PROVĚŘENÝ - hlavně ne v režimech, ve kterých ho provozuje odhadem 90 a více % uživatelů. Jak už tady někde padlo, najet s autem 250tisíc stylem "2000km za 24 hodin", sice v kombi provozu okresky/dálnice, ale bez vypínání motoru neboli bez teplotních šoků při studených startech - to je jen půlka zkušebních testů. Bez dlouhodobého testu courání kolem komína stylem natočit, popojet 3-5km, odstavit, vypnout na půl hodiny až na půl dne, pak znovu natočit a znovu popojet 3-5km je to frapantní zanedbání takříkajíc povinnosti výrobce a odpovědnosti za novou generaci výrobků. Kolik se toho popsalo o největším opotřebovávání motorů víceméně za studena během krátkých "couraček po městě" - a přesto skoro nikdo tyhle režimy netestuje - protože je to drahé, zdlouhavé a určitě by to odhalilo víc závad, než je pro úspěšné vyvedení na trh "prospěšné" - jejich nápravou by se vývoj ještě víc prodražil a to by se soudruhům ve Vlkohradě rozhodně nelíbilo... Takže anketa vypovídá dost o zkušenostech s "hot new" agregátem - jak se uvedl po své masivně mediálně masírované premiéře ve skutečném provozu...

Losky - koupit v drogérii KONTOX nebo KONTAKTOL - je to ve spreji, nastříká se to na vytažený konektor, nechá chvíli působit a pak se to několikerým zastrčením a novým vytažením vzájemně o sebe očistí od kysličníkové vrstvičky a zbytků vypařené chladicí kapaliny na kontaktech - jinak se do dutinek ani na piny konektoru toho čidla nedostaneš. Pokud to nepomůže, musel by se ten konektor vyměnit spolu s čidlem - ty konektory ztratí časem pružnost a tím i svěrací sílu = nemají potřebný kontakt. Při otřesu celého motoru při startu se to jednou spojí, podruhé rozpojí - proto to blbne jen někdy.

Oboustrannou lepicí pásku - kvalitní, určenou pro široký rozsah teplot, ne tu obyčejnou co se s ní přilepují k linu koberce. Jako druhá možnost a to ještě jen v nouzi Chemoprén nebo podobné na chloroprénovém kaučuku založené sračky. Vteřinová lepidla alias prstolepy nikdy - naleptávají lak a v případě potřeby lištu sundat zůstanou neodstranitelné stopy včetně toho, že místy jde lak dolů spolu s plastem.

Já těm řečem o životnosti svící 60kkm moc nevěřím - na šáde i na fáčku jsem je měnil po zhruba 20kkm s tím, že po každých 5000km ± karosa šly ven a mosazným drátěným kartáčkem se očistily úsady. Jenže do drážky kolem centrální elektrody se nedostaneš skoro ničím - takže pro jistotu, i když stále pálily dobře, po 20kkm šly ven a dával jsem new sadu. Teď na novém motoru jsem udělal ústupek a výměnu jsem udělal až ve 30kkm - i když původní sada stále šlapala OK. O tom to celé je - měnit díl(y) ještě předtím, než se začnou sypat a zhorší se jejich funkce. Právě svíce jsou tím dost profláknuté - jdou, jdou - a pak najednou nejdou. Největší problém přitom je, že na vzduchu za normálního tlaku taková svíce jiskří jak blázen (přesně jak píšeš), jenže motor potřebuje, aby svíce "hodila jiskru" ve spalovacím prostoru válce při kompresním zdvihu - neboli v prostředí s tlakem v řádu MPa. Takový tlak a vibrace můžou vést k tomu, že vlasově praskne porcelán - a do praskliny se postupně nahrnou saze = zrníčka vyredukovaného uhlíku z paliva. Uhlík je vodivý, takže pod tlakem jeho stisknutá zrnka vedou proud - A ZKRATUJÍ VN VÝBOJ, takže svíce venku na vzduchu sice jiskří, kdežto "natlakovaná" si ani neškrtne... Uvidíš, až ty svíce vyměníš - samozřejmě všecky najednou...

To by musel měnit čidlo teploty chladicí kapaliny - to je dvojitý, jednou pro budík a podruhý pro ŘJ motoru v jednom tělese -a má konektor s 2 x 2 pinama... Jinak je na tom domku, ve kterým je termostat.

Zkusit přeflashovat SW v ŘJ motoru - měli by na to v každém značkovém servise mít "patch" čili "záplatu".

Dá se to kutilsky vyměnit - při ježdění dál se to bude postupně zhoršovat, až se to vysere úplně a servo padne do nouzáku = vypne se. Dojíždět pak domů několik set km bez funkčního serva, nebo platit za výměnu někde po cestě je vražda... Radši si ten snímač podle ročníku výroby sežeň a vyměň a následně nechej vymáznout paměť závad dřív, než dojde k totálnímu kolapsu. Najdeš ho těsně vedle levého konce převodovky, je vlastně na dolním konci tyče řízení - a mění se nejlíp když odmontuješ LP kolo a podběh...

Myslím že s tím bržděním je to přehnaný přirovnání - ale je to jako bys prudce ubral plyn, prostě auto už nezrychlí ani když máš pedál "na lopatkách" - a když ho tak podržíš, bude to cukat asi tak s destinu vteřiny trvajícím intervalem , protože ten omezovač má určité rozmezí otáček, o které musí točky klesnou, aby se znovu zapnulo vstřikování a zapalování - a je to samozřejmě níž, než při kolika vypíná. Takže vypne - maličko klesnou točky - jednotka zase na moment zapne, motor vyjede o pár stovek výš a jednotka zase vypne... Jet v tomhle "režimu" se snad nikdo nepokusí déle jak zlomek sekundy - pak buď ubere plyn nebo přeřadí a točky klesnou.... Jinak mne to dost stolicuje, protože na 1,4 63kW (BXW) mám ten omezovač posazený jen na pouhých 5500rpm a hodně to vadí třeba v momentě, kdy si jedouc za nějakým náklaďákem 85-90 vzpomenu že vlastně spěchám a vrazím tam přes meziplyn "za tři" - jen vyjedu "z pytle" a v tu ránu mám motor "v omezovači" a musím potupně řadit "čtyři" a předjíždět o poznání pomaleji = déle = nebezpečněji...

Ale velký prd, jednička se nesměla u starších aut řadit za pohybu ne proto, že by nebyla synchronizovaná, ale protože je "krátká" a má velký převodový poměr, takže pokud by ji někdo zařadil za jízdy rychlostí větší jak asi 15km/h a prudce pustil spojku s motorem bez otáček, mohlo by dojít vzniklým rázem k poškození motoru nebo právě té převodovky. Stejně jako všecko, co s sebou nese nějaké trošku zvýšené riziko, JDE TO, ALE JE TO POTŘEBA UMĚT. Takže pro všecky - jednička za jízdy zařadit JDE, ALE MUSÍ SE TO UDĚLAT NA DVĚ SEŠLÁPNUTÍ SPOJKY A S MEZIPLYNEM (jako ve staré vejtřasce nebo na traktoru!) - A MUSÍ SE POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘI POUŠTĚNÍ SPOJKY SE MUSÍ DRŽET MOTOR NA OTÁČKÁCH - aby to necuklo. Jde to udělat naprosto normálně při rychlosti menší než asi 20km/h - a je potřeba počítat s tím, že těch 20km/h na jedničku je minimálně 2000-2500rpm na motoru!, takže hezky pod plynem!! Jinak je to naprosto bez problémů - a každému zájemci to ukážu nejen na svém Drobečkovi, ale po krátké projížďce na seznámení s jeho vozem (kilometr-dva) na čemkoliv, co má kola a mechanickou špajzku... Manitou666 - tvůj šéf je vůl, kterej si myslí, že když to neumí a nepoužívá on, tak že to nesmí dělat ani nikdo jinej... Klidně tam tu jedničku sázej, pokud to budeš dělat pečlivě s meziplynem a opatrně, ničemu neublížíš...

Tohle jednoduchý pískadlo se většinou zapojuje dvěma možnými způsoby - jednak když má upozornit na potřebu rozsvítit světla, nebo na nutnost zhasnout po vypnutí motoru. V prvním případě se zapojuje tak, aby mělo červený drát na vývodu, na kterém se objeví +12V po zapnutí zapalování - bývá to pojistka č.2; a zároveň černý (nebo s černým pruhem) drát na některém vývodu za pojistkou pro světla. Tak se na pískadlo dostane po zapnutí zapalování plus a přes žárovky nerozsvícených světel kostra - pískadlo se rozpiští a signalizuje potřebu rozsvítit světla. Pokud to má signalizovat potřebu zhasnout při vypnutí motoru, ty dva dráty se vymění - plus dostane pištec od rozsvícených světel, kostru od zapalování, v ten moment už vypnutého klíčem. Vřele doporučuju se na podobné pištivé instalace vykašlat a udělat si automatické rozsvěcování potkávacích světel odvozené od zhasínání kontrolky mazání (tlak oleje) nebo dobíjení. Eventuálním řešením jsou LEDkové daylights s automatikou - rozsvítí se po natočení motoru a zhasnou se samy okamžitě po rozsvícení hlavních světel...

Ba ne, ta chyba tam pořád je - jen už nesvítí kontrolkama, ale v paměti ŘJ pořád je. A protože ta paměť závad je EEPROM, tak nejde vymazat jednoduchým vypnutím napájení = odpojením baterky, musí se vymazat povelem přes počítač = VAG. Radši s tím co nejdřív zajeď k někomu, kdo má VAG a tu paměť závad si nech vymazat - je to lepší, protože ŘJ pak nepadá do nouzáku kvůli staré závadě (kdyby zase něco zablblo, ty závady se "sečtou" - a ŘJ zase padne na krovky...). Jezdit s tím samozřejmě můžeš...

Určitě, je to na reklamaci opravy - výměny, příčinou je nedodržení technologie, buď okraj kastle nedostatečně odmastili nebo málo/špatně očistili od starého lepidla, nebo nanesli málo nového lepicího tmelu, případně nové sklo nedostatečně přitlačili při montáži. Postup je přesně popsaný v DP, jestli něco ojebali, klidně může podtékat. Sebral bych se a jel to reklamovat - jako na každou opravu je i na tuto minimálně 6 měsíců záruka ze zákona (pokud nedává výrobce skla nebo servis na práci delší).

A zkontroloval jsi ty pojistky obě? Ta na baterce jistí výkonovou část s velkým odběrem - čerpadlo a elektromagnetické rozdělovací ventily, zatímco ta v palubce jistí řídicí elektroniku - samotnou ŘJ. Vzájemná vazba je jasná - musíš mít v pořádku obě pojistky, aby byla umožněná funkce obou Tebou jmenovaných zařízení.

A jak vypadají svíčky? Mají všecky jiskřiště ve stejným stavu, mají všecky stejnou barvu?

Já nevím, jestli to na těch Brisk svících má být nějaká emisní vrstva nebo co (pokud by to opravdu emisní vrstva byla, usnadnila by za tepla vznik výboje na patřičném místě) - obdobně určené svíce Bosch a další jsou ale kovově lesklé, a to i po několika tisících km, pokud se vyndají a očistí se z nich saze. A stejně tak to je i na "jednopackách" Brisk - takže já osobně nechápu, proč mají v Táboře ty "vícebody" tak na první pohled odfláknutý... Ledaže by ty co jsem viděl byly fake nebo něco "mejd in rejžová louže u Jožina z Bažin" a jen přeznačený na Brisk...

Ach jo, mít ten motor ruce, už jseš ve špitále jak by Ti namlátil... Tlaky OK, proházení vstřiků nepomůže, výměna svíce taky ne, názorů že je to modulem zapalování v daném vále tady máš několik - ale furt nevěříš a budeš to zkoušet dál... Když už to máš v dílně, můžete udělat ještě jednu zkoušku: Vymontujte všecky zapalovací "fajfkocívky" a svíčky, nastrkejte svíčky zpátky do fajfek a kusem holého zvonkového drátu omotaného kolem všech závitů svíček zajistěte elektrické propojení svíček s kostrou motoru. Kusem kartónu nebo něčím podobným položeným nahoru na motor zajistěte šachty pro svíce před zapadnutím něčeho nežádoucího do válců. Pak zhasněte v dílně a protočte motor startérem. POZOR - POKUD SE SVÍČKY "ODKOSTŘÍ", MŮŽOU SE ZNIČIT VŠECKY ZAPALOVACÍ MODULY! Na jiskřištích svíček jasně uvidíte, která pálí a která ne - můžete potom zkusit i jednoduše mezi sebou proházet konektory od ŘJ k "fajfkocívkám" abyste se ujistili o tom, která skutečně funguje a která ne...

Když jsem kupoval ty Boschky, tak jsem se byl pro zajímavost podívat i v jiný prodejně na Brisky trojbody, přímo webem Brisku doporučovaný pro "sport a tuning". Radši jsem je vůbec nekupoval, ty elektrody vytvořený naohýbaným tenkým plechem ve tvaru 3 zoubků kolem střední elektrody včetně povrchu připomínajícího hrubě galvanicky pozinkovanou konstrukci ve mně vůbec nevzbudily důvěru. Barvu to mělo takovou vyblitou khaki, celý to vypadalo spíš jako bastl odněkud z jézeďácký stodoly než svíce určená pro výkonný použití...

Já s Championkama moc dobrý zkušenosti nemám, měl jsem "trojpacky" ve formanu SPI když jsem ho koupil a nejelo to ani studené ani ohřáté, po bleskové výměně (ještě ten samý týden co jsem ho koupil - už už jsem se chystal jet auto vrátit, naštěstí jsem zkusil hokus-pokus) za Brisky jednobod "kupronikl" tabulkové tepelné hodnoty jel fórmen jako z praku. Už si bohužel nepamatuju na typ těch Championek, je to skoro 7 let, takže je možný, že předchozí majitel prostě namontoval typ co do motoru nepatřil a tím se ty správné Brisky jevily jako podstatně lepší. A když jsem se teď naposledy sháněl po svíčkách do Drobka, byly mi jednoznačně doporučeny buď origo Bosch, nebo právě ty NGK. O Championech se prodejce ani nezmínil...

Co myslíš "renovací" ? Rozleštění poškrábaných polykarbonátových krytů světla, nebo nějaké "znovuvzkříšení" vysvícených výbojek?

Já jsem jezdil nejdřív na origo jednobodové svíce označené na izolátoru nápisem VW AG Bosch a na tělese naválcovaným kódem BOM 101905601F R1 7K, při poslední výměně jsem je nechal vyměnit za Bosch Super Plus Yttrium +51 FR 7 HC+ . A nemám pocit, že bych i do 16V motoru nějak nutně potřeboval 3- nebo vícebodové svíce...

Dávám link na tenhle příspěvek do jiného vlákna, kde se tazatel pokouší jezdit s motorem 1,4 16V s nepálící jednou svící při startu - aby si uvědomil, kolik ho může stát takový "pokus ušetřit"...

Ano, ta linknutá anténa má oddělené napájení, takže nepotřebuje výhybku. Stačí červený kabel od antény připojit na pin č.5 ISO konektoru vycházejícího z rádia. Dostávaly ji mimo jiné sériově Feliny starší verze, než se přešlo i u nich na anténu se zesilovačem napájeným přímo po svodovém kabelu.

Jestli ty emise byly ještě před měsícem OK, tak to bude s 99% pravděpodobností tím zapalováním - ventil ani kroužky by tak rychle a razantně neodešly, zato průraz izolace na cívce je otázka okamžiku... Furt to jde, jde a najednou se to posere... Jinak se podívej sem: odkaz , co může způsobit pokus o jízdu s nezapalující svící. Takhle dopadne kat, když do něj narveš beneli z nepálícího válce a pak to v něm chytne...

Kdyby to byl tranzistor, cívka nebude odebírat proud - elektronika to pozná a vyhodí přímo chybu zapalování. Jestli je ale prošvihnutá izolace na vn sekundáru (tranzistor vede, jádro cívky se nasytí, ale energie se vybíjí "bokem" místo na jiskřišti svíce), elektronika chybějící jiskru pozná až podle nespáleného obsahu válce na lambdě. Neznám přesně protokol VAG ani jak vypisuje jednotlivé závady - takže asi tak.

Jestli budou tlaky rozdílné (v tom nepálícím válu nízký, jinde přibližně shodné), je to skoro tutově ventil. Ale myslím si, že to ventil nebude - v tom případě by byla na vině "fajfkocívka" - prostě ten dlouhý nástavec na svíci, co obsahuje veškerou spínací "techniku" i malou samostatnou indukční cívku. Občas se prorazí tranzistor nebo izolace vinutí a "cívka" pak nedává vn a svíce nepálí. Každopádně jezdit v tomhle stavu je blbost - kurví se tím všecko.