Ekkar_z_Bastlírny

Zkuste to někdo nahrát (hlavně ten zvuk, ...) , třeba mobilem nebo lepším mikrofonem připojeným k foťáku/videokameře - a pak zkuste porovnáváním třeba se zvuky strun klavíru nebo nějakého generátoru se stupnicí cejchovanou v Hz (kmitočet) zjistit, na jakém kmitočtu to drnčení probíhá. A pokud to stihnete, dejte k tomu i co nejpřesněji určené otáčky motoru v ten dotyčný moment. Já čistě odhadem tipuju, že dochází k rezonanci nějakého dílu výfuku nebo krycího plechu na výfuku při přesně určeném rozmezí otáček, kdy to prostě dostává "ten správný budicí kmitočet" - a pak by stačilo na ten díl vytvořit zpevňující prolis (tip rpo výrobce - najít a opravit pro další série) nebo nějaké konstrukčně vytvořené silnější žebro materiálu, které posune rezonanční kmitočet dílu výš, kde už nebude tak dobře "vybuzován" k parazitnímu kmitání = drnčení. Pokud by se někomu povedlo tenhle drnčivý díl identifikovat a chtěl si ho sám opravit, doporučuju CO2 svářečkou nebo TIGem udělat několik zpevňujících housenek v roli podélných žeber - bohužel tím asi přijde o tovární povrchovou úpravu dílu. Může ale jít i o díl plastový a tam by pak pomohlo nalaminování určité vrstvy tkaniny a pryskyřice na rub dílu atp. Můj názor ale je, že je to nějaký "šus-plech" v oblasti sběrného výfukového potrubí, turba nebo výstupu z něj směrem ke katu a prvnímu tlumiči. Může se jednat ale i o díl upevňovací, s určitou montážní vůlí nebo pružností (kvůli tepelné dilataci, vykývnutí agregátu vinou zachycení kroutivého momentu v silentblocích nebo při propružení podvozku) - vždycky bych ale začínal hledat kolem výfukového traktu.

Staré "olovnaté" benzíny vydržely v nádrži léta, pokud k nim neměl přístup vzduch, ani moc nezvodnatěly. Nové "bezolovo" se zkazí už za cca 2 roky - jestli Feli stála 7 let, je to na totální vylití nádrže, propláchnutí celé soustavy čerstvým palivem - a pak by to mělo blafnout... Jinak problémy může dělat i imobilizér, obzvlášť jestli se s klíčem udeřilo - chce to zkusit všechny dostupné klíče k autu, Feli z téhle doby už měla "immo čip" v klíči. Určitě by ale i při vypínajícím immo jevila snahu chytit.

Pak jedině kvalitnější žárovky s vyšší svítivostí - ale pozor, tím nechci radit, abys tam cpal žárovky s příkonem 100W nebo ještě víc - podívej se tady po fóru, vypomož si "Hledáním" - a najdeš odkazy na vysoce svítivé žárovky a normálním příkonem - na ty ti ani STK, ani PaChové nebudou moci říct ani popel...

Buď je poškozená cívka relé, které spíná proud do dalšího, přepínacího (tlumená/dálková světla) - tím by tato cívka odebírala větší proud a poškozovala by právě ten jinak hodně subtilní spínač, který Škodovka do Felin montovala; nebo máš někde prodřenou izolaci a dochází ke svodu proudu do kostry. Každopádně to není jednoduchá diagnostika, je potřeba se vyznat v elektronice i ve schématu auta, abys měřil opravdu odpovídající součástky a vedení, která měřit potřebuješ. Jestli si na to sám netroufneš, rozhodně bude lepší nějaký kamarád - bastlíř nebo automechanik, znalý autoelektrikařiny - což je velmi svérázné odvětví elektroniky, v ledasčem velmi odlišné od běžné "rozvodářské" elektrikařiny a dalších specializací. Rozhodně bez měřáku a aspoň základní znalosti schématu bych se o to sám nepokoušel.

A ještě jsem si vzpomněl na jednu podstatnou odlišnost - bod zavěšení motoru do pravého podběhu skeletu, ten silentblok je jiný kvůli tomu, aby se na tento bod daly "zavěsit" i motory VW 1,6 a 1,9D, které se do Feliny osazovaly a do Fáčka ne...

Nepíšeš, co vlastně odešlo - jestli spínač odešel po mechanické stránce, nebo po elektrické ani to, jestli odchází spínač obrysovek, nebo hned ten vedlejší, kterým se rozsvěcují potkávací/dálková světla. Každopádně bych ale nejdřív prověřil, kolik proudu tímto spínačem v autě Tvé přítulky vlastně teče - Tvoje líčení u mne vybuzuje dojem, že má něco vyhnilého v instalaci a ten spínač je elektricky přetěžován, takže se nejdřív vyhřejí a následně spečou jeho kontakty. Vina může být například v prodřené izolaci kabelu, příliš silných žárovkách připojených přímo na spínač (nějaká přídavná světla, připojovaná "stodolníkem") nebo ve vadné cívce relé, která odebírá příliš velký proud. Konkrétní příčinu je potřeba odhalit měřením a dohledáním na místě v autě.

Jo, to je to slavný "Vyhledávání".... A jinak - není to o tom "mít čím kroutit", ale přesně jak říká Blacky - prostě mám určitou rutinu, jak říkám - "COCKPIT-DRIL", je to prostě sled úkonů před vyjetím - možná není úplně podle učebnice autoškoly, ale používám ho už dlouho a nehodlám ho měnit - a stejně jak píše Blacky, když někde stojím a nechci mít při spuštěném motoru rozsvíceno, je jednodušší mít automatiku vyřazenou. Souložit při nastartovaném motoru bych si asi rozmyslel, ono v zápalu "boje" povolit ruční brzdu nebo kopnout do šatlrpáky vůbec není nesnadné... A takové rozjeté auto bez osoby za volantem - no chuťka

Nejsem si jistý, jestli to není zalepené - ale hodně věcí demontovat jde a vymýt zbylý skelet třeba hadrem na kusu drátu není nemožné. Co je ale určitě potřeba - vysušit všechny zbytky kapaliny použité k čištění, jinak se bude světlomet zevnitř rosit a dřív nebo později se sloupe napařená vrstva z reflektoru.

Jestli je chyba v počátečním stádiu, odhalíš ji stejně jedině měřením - větší zvlnění bez měřáku nepoznáš. Pokud jo, jsi asi další Clark Kent...

Bojler - v tomhle se musím postavit za Blackyho - taky jsem "denní svícení" u pojistek vypnul a rozsvěcím si ručně. Mám normální projektory s H7, což znamená už v okamžiku zapnutí motoru pro baterku nějakých 10A navíc + náběhová špička studených vláken, což jí klidně dopřeju až v momentě, kdy altík krmí palubní síť. Ještě na staré šáde jsem si vypěstoval "kokpit-dril" pro nasednutí, kontrolu zrcátek, nastartování, připoutání se, ROZSVÍCENÍ a rozjezd - takže mi opravdu nedělá problém rozsvěcet manuálem. Pokládám to za užitečnou blbůstku pro sklerotiky, ale asi jsem ze starý školy nebo prostě konzerva a automatice v tomhle případě moc šancí neposkytuju - energii v momentě startu šetřím pro startér, fuel-pump, vstřiky a zapalování. Jiná věc by byla, kdyby se světla rozsvěcela s jedno-dvousekundovým zpožděním po naskočení motoru (myslím že by to neměl být problém zakomponovat do softu pro ŘJ, když už tam jsou takové pičovinky jako trojblik směrovek) - jenže to bychom už asi po software-designérech chtěli moc opravdu užitečných věcí...

Překontroluj alternátor, tohle bude někde v něm - uhlíky (překontrolovat a případně vyměnit), kontaktní sběrací kroužky (zkontrolovat a případně přesoustružit), případně vyměnit celý regulátor, dál překontrolovat ložiska a taky klínový/mikroklínový řemen, pokud je to možné, změřil bych i diodový blok, aby nebyla některá dioda uvolněná nebo dokonce proražená. Základní diagnostiku by měl udělat autoelektronik nebo aspoň autoelektrikář - zjištěním, jak velkou střídavou složku posílá právě alternátor za běhu do palubní sítě.

Jsem rád, že i přes vzdálenost a slabší baterie se moje křišťálová koule o mnoho "nesekla" a že to byl ten doběhový kontakt - a žes to tedy zvládl sám úspěšně opravit.

Prohlídnout instalaci, očistit kontakty, prověřit kostření světlometů, vyměnit relé spínající světla. Dát nové žárovky, ale taky třeba UMÝT světlomety. Na HID sady rovnou zapomeň, cpát do parabol xenony je napozdrav pěstí po rypáku.

Relé má 4 nebo 5 vývodů. Dva jsou od cívky, jeden je od pohyblivého kontaktu, jeden nebo dva od pevného (pevných) kontaktů. Který je k čemu je vyznačeno vylisováním na krytu nebo zespod. To první relé spíná správně, to je sepnuté klíčem, má za úkol přivést proud na další spotřebiče, které se mají dát zapnout až v 1. poloze klíčku. Spíš bych se soustředil na to, co je za tím relátkem - jestli nejsou někde zkratované káble a taky na ten spínač na chladiči - mám pocit, že je špatně, když je napětí v klidu na 2 vývodech, mělo by být asi jen na 1...!

Myslím, že u provedení s klimou je sahara spínaná relátkem, který je ovládaný i od ŘJ klimy - to znamená NEJEN ČIDLEM TEPLOTY CHLADIČE. Musíš jít po kabelu na to relé a zkusit, jestli není trvala slepené - nebo jestli klimka nedává chybný signál.

Dej podrobnosti, do jakého auta to cpeš, jaké je to rádio - ono tam není moc místa, obzvlášť když musíš použít přechodku mezi CAN-bus koncernovým konektorem a ISO a další mezi ISO a samotným rádiem a vedle nich ještě napájecí výhybku pro anténu. Třeba se Ti tam něco šprajcuje a ten konektor se viklá - doporučil bych překontrolovat, jestli není vylomený ten konektor v rádiu z desky plošných spojů, popis by tomu odpovídal.

Marku, fakt je, že se Škodovkami jezdím jako pasažér od neútlejšího dětství a jako řidič za jejich volanty nejméně 30 let. Zde na fóru jsem od března a přímo s fabrikou se snažím o jakous-takous komunikaci od loňska, když mi nebylo jasné cosi na mé poslední akvizici. A za celou tu dobu jsem nezažil, že by Škodofka DOPORUČOVALA nějakou obyčejným dělným lidem vykoumanou úpravu, směřující ke zvýšení výkonů a jízdního komfortu. Ať už se jednalo o záměny karburátorů, instalace elektronických zapalování (motor prokazatelně líp táhnul protože zapalování mělo stabilní jiskru, navíc zapalování měničového typu drželo stálou energii jiskry do mnohem vyšších otáček než původní baterio-cívkové s mechanickým přerušovačem přímo v přívodu k indukční cívce), instalaci 13" kol s bezdušovými pneu na starší typy - prokazatelné snížení neodpružených hmot i zlepšení jízdních vlastností, ... Prostě co nebylo dílem přímo AZNP/Škoda Auto, NEBYLO a NENÍ doporučováno. Je to ze strany výrobce alibismus, protože se tak může vyhnout nejrůznějším výtkám typu "Nalil jsem si do auta 100oct. benzín a zadřel jsem motor - jak je to možné?" - Oni to přece výslovně nedoporučují - i když ty motory to musejí být schopné vydržet i v dlouhodobém provozu a ne že ne. Ovšem s tím jejich vyjádřením je pak veškerá odpovědnost na uživateli, nikoliv na nich jako na výrobci...

Je půlka srpna, mám nesmělej dotaz - je něco nového s případným srazem?

Všech, kteří tady machrovali způsobem "když mě v jednom servise odrbou, příště jdu jinam" bych se chtěl zeptat : KAM? Ono těch servisů taky není tolik - a obzvlášť na menších městech nebo vesnicích, kde se lidé i dost znají, je taková volba nemožná - a že se na dílnách ojebává co se dá, je taky pravda. A co víc - značkový servis u nás koupil majitel obdobného ze sousedního města, sčuchnul se s dalšíma z ostatních nejbližších měst - a když náhodou jedete jinam, než bydlíte, podrobí vás málem výslechu III: stupně, proč jste nejeli do servisu blíž od svého bydliště. Ceny mají dohodnuté, resp nadiktované fabrikou - a když jdete do neznačkového, nikdy nevíte, co vám na autí rozhrabou. A s tou přítomností u auta na dílně - v žádném značkovém, ve kterém jsem zatím "měl tu čest" s autem být, mne na dílnu nepustili. Jak si ho pak mám ohlídat, aby mechanik hrabal jen tam kam má, netuším.

Zatím snad máš lepší skóre, ne?

O hvězdy - každý hlasující může dát 20, 40, 60 80 nebo 100% sympatií tím, kolik pošle hvězdiček. Takže i menší počet hlasujících, ale "FULL RANGE" v počtu 5 hvězd každý, může převálcovat jiného s vyšším počtem hlasujících...

Podvádí úplně stejně jako Ty - jen má širší zázemí těch, kteří mu můžou přiklikat bodíky a které on sám nebo někdo za něj "zalarmoval". Tak se drž!

Nevím, ten můj BEAT byl nějak šitózní, neměl pořádnou citlivost ani selektivitu, pořád blbnul, často se odlaďoval a hledal stanici, máme tady v blízkém okolí spoustu lokalit, kde je FM signál dost stíněný terénem a tam pro jistotu nehrál vůbec. Navíc hledání AUX zdířky někde dole mezi sedadly u ručky mi přijde asi tak logické, jako nalívat do motoru olej výfukem - když AUX patří k rádiu, má být na palubní desce pokud možno hned u něj. Už je pryč, nainstaloval jsem si "nekoncernovou pultovku" Panasonic a mám klid - má odnímací panel, CD, mp3 i velmi citlivé a selektivní rádio v sobě a AUX vstup přímo na panelu.

Problém s náhradou žárovek LEDkami je ve dvou věcech. Nebudu teď řešit barevné návleky/čepičky na žárovky, které se propalují nebo blednou, nebo lakování žárovek bezbarvým lakem s rozmíchanou náplní do propisovačky - to jsme dělávali dřív. Obojí fungovalo, bohužel omezenou dobu. Čepičky se zdeformují nebo rozpadnou, lak se oloupe nebo vybledne. Náhrada podsvícení LEDkami musí vzít v úvahu, že LEDky na rozdíl od žárovek nelze napájet libovolnou polaritou proudu - LED svítí jen v určité polaritě a že je nelze připojit přímo na 12V bez omezovacího odporu. Výhodou u koupených "LED-žárovek" je v tom, že obsahují usměrňovací diody i omezovací odpor už v patici, takže při jejich použití se uživatel nemusí ohlížet na polaritu, jako to musí dělat ten, který si LEDky bastlí do patic sám. Posledním problémem LEDek proti žárovkám je v tom, že LEDka svítí jen jedním směrem (většinou kolmo k základně pouzdra) a v relativně úzkém kuželu, zatímco žárovka je skoro všesměrový zdroj světla - což třeba při zadním prosvěcování kontrolek nebo hmatníků tlačítek nevadí, ale při osvětlování stupnic a ruček přístrojů z boku je potřeba LEDky natočit správným směrem tak, aby svítily tam, kam je potřeba - u žárovky je to jednodušší, tam vlákno svítí na všecky strany a světlo mířící jiným než žádoucím směrem odrazí reflexní plošky. Sám jsem s tím musel dost bojovat, když jsem si bastlil LEDky do palubovky Formana - neměl jsem kupované LED-žárovky a musel jsem si všude do patic vpájet omezovací odpory a samostatné LED v potřebné orientaci vůči napájecímu napětí i vůči potřebnému směru svícení - strávil jsem nad tím asi 3 dny, než vše chodilo, jak jsem si představoval. Nahrazoval jsem všechny kontrolky s výjimkou kontrolky dobíjení (žárovka je součástí budicího obvodu alternátoru a při její náhradě LEDkou nefunguje správně dobíjení) i všechny podsvitové žárovky. Používal jsem čiré vysokosvítivé LED průměru 3mm s proudem 20mA a omezovací odpory 560ohmů (vyhovuje pro napětí v rozvodu při chodu motoru kolem 13,5V) . Pro podsvícení jsem byl nucený použít diody zelené barvy, protože v té době nebyly bílé LED dostupné ve 3mm pouzdru a 5mm byly velmi drahé - kolem 40Kč/kus. V dnešní době je možné volit větší počet různých barev i ze součástek v provedení SMD, s mnohem vyšší svítivostí = menším potřebným proudem a nesrovnatelně nižší cenou, než tomu bylo tehdy...

Jo, myslím že bloky "jednatrojek" jsou stejné - když tedy pomineš u starších díru v boku pro palivovou pumpu (Favorit karbec), která je u novějších bloků (Ecotronic a SPi/MPi) zaslepená už ve formě - u přechodných byla zakrytá plechovým víčkem. U příruby pro spojku/převodovku a u tvaru "mrkve" na konci kliky už si ale tak jistý nejsem. Rozhodně nesedí tvar ozubení na věnci spojky/startéru u Favorita a monobod Felicie s věncem Felicie vícebod.