Ekkar_z_Bastlírny

Dej podrobnosti, do jakého auta to cpeš, jaké je to rádio - ono tam není moc místa, obzvlášť když musíš použít přechodku mezi CAN-bus koncernovým konektorem a ISO a další mezi ISO a samotným rádiem a vedle nich ještě napájecí výhybku pro anténu. Třeba se Ti tam něco šprajcuje a ten konektor se viklá - doporučil bych překontrolovat, jestli není vylomený ten konektor v rádiu z desky plošných spojů, popis by tomu odpovídal.

Marku, fakt je, že se Škodovkami jezdím jako pasažér od neútlejšího dětství a jako řidič za jejich volanty nejméně 30 let. Zde na fóru jsem od března a přímo s fabrikou se snažím o jakous-takous komunikaci od loňska, když mi nebylo jasné cosi na mé poslední akvizici. A za celou tu dobu jsem nezažil, že by Škodofka DOPORUČOVALA nějakou obyčejným dělným lidem vykoumanou úpravu, směřující ke zvýšení výkonů a jízdního komfortu. Ať už se jednalo o záměny karburátorů, instalace elektronických zapalování (motor prokazatelně líp táhnul protože zapalování mělo stabilní jiskru, navíc zapalování měničového typu drželo stálou energii jiskry do mnohem vyšších otáček než původní baterio-cívkové s mechanickým přerušovačem přímo v přívodu k indukční cívce), instalaci 13" kol s bezdušovými pneu na starší typy - prokazatelné snížení neodpružených hmot i zlepšení jízdních vlastností, ... Prostě co nebylo dílem přímo AZNP/Škoda Auto, NEBYLO a NENÍ doporučováno. Je to ze strany výrobce alibismus, protože se tak může vyhnout nejrůznějším výtkám typu "Nalil jsem si do auta 100oct. benzín a zadřel jsem motor - jak je to možné?" - Oni to přece výslovně nedoporučují - i když ty motory to musejí být schopné vydržet i v dlouhodobém provozu a ne že ne. Ovšem s tím jejich vyjádřením je pak veškerá odpovědnost na uživateli, nikoliv na nich jako na výrobci...

Je půlka srpna, mám nesmělej dotaz - je něco nového s případným srazem?

Všech, kteří tady machrovali způsobem "když mě v jednom servise odrbou, příště jdu jinam" bych se chtěl zeptat : KAM? Ono těch servisů taky není tolik - a obzvlášť na menších městech nebo vesnicích, kde se lidé i dost znají, je taková volba nemožná - a že se na dílnách ojebává co se dá, je taky pravda. A co víc - značkový servis u nás koupil majitel obdobného ze sousedního města, sčuchnul se s dalšíma z ostatních nejbližších měst - a když náhodou jedete jinam, než bydlíte, podrobí vás málem výslechu III: stupně, proč jste nejeli do servisu blíž od svého bydliště. Ceny mají dohodnuté, resp nadiktované fabrikou - a když jdete do neznačkového, nikdy nevíte, co vám na autí rozhrabou. A s tou přítomností u auta na dílně - v žádném značkovém, ve kterém jsem zatím "měl tu čest" s autem být, mne na dílnu nepustili. Jak si ho pak mám ohlídat, aby mechanik hrabal jen tam kam má, netuším.

Zatím snad máš lepší skóre, ne?

O hvězdy - každý hlasující může dát 20, 40, 60 80 nebo 100% sympatií tím, kolik pošle hvězdiček. Takže i menší počet hlasujících, ale "FULL RANGE" v počtu 5 hvězd každý, může převálcovat jiného s vyšším počtem hlasujících...

Podvádí úplně stejně jako Ty - jen má širší zázemí těch, kteří mu můžou přiklikat bodíky a které on sám nebo někdo za něj "zalarmoval". Tak se drž!

Nevím, ten můj BEAT byl nějak šitózní, neměl pořádnou citlivost ani selektivitu, pořád blbnul, často se odlaďoval a hledal stanici, máme tady v blízkém okolí spoustu lokalit, kde je FM signál dost stíněný terénem a tam pro jistotu nehrál vůbec. Navíc hledání AUX zdířky někde dole mezi sedadly u ručky mi přijde asi tak logické, jako nalívat do motoru olej výfukem - když AUX patří k rádiu, má být na palubní desce pokud možno hned u něj. Už je pryč, nainstaloval jsem si "nekoncernovou pultovku" Panasonic a mám klid - má odnímací panel, CD, mp3 i velmi citlivé a selektivní rádio v sobě a AUX vstup přímo na panelu.

Problém s náhradou žárovek LEDkami je ve dvou věcech. Nebudu teď řešit barevné návleky/čepičky na žárovky, které se propalují nebo blednou, nebo lakování žárovek bezbarvým lakem s rozmíchanou náplní do propisovačky - to jsme dělávali dřív. Obojí fungovalo, bohužel omezenou dobu. Čepičky se zdeformují nebo rozpadnou, lak se oloupe nebo vybledne. Náhrada podsvícení LEDkami musí vzít v úvahu, že LEDky na rozdíl od žárovek nelze napájet libovolnou polaritou proudu - LED svítí jen v určité polaritě a že je nelze připojit přímo na 12V bez omezovacího odporu. Výhodou u koupených "LED-žárovek" je v tom, že obsahují usměrňovací diody i omezovací odpor už v patici, takže při jejich použití se uživatel nemusí ohlížet na polaritu, jako to musí dělat ten, který si LEDky bastlí do patic sám. Posledním problémem LEDek proti žárovkám je v tom, že LEDka svítí jen jedním směrem (většinou kolmo k základně pouzdra) a v relativně úzkém kuželu, zatímco žárovka je skoro všesměrový zdroj světla - což třeba při zadním prosvěcování kontrolek nebo hmatníků tlačítek nevadí, ale při osvětlování stupnic a ruček přístrojů z boku je potřeba LEDky natočit správným směrem tak, aby svítily tam, kam je potřeba - u žárovky je to jednodušší, tam vlákno svítí na všecky strany a světlo mířící jiným než žádoucím směrem odrazí reflexní plošky. Sám jsem s tím musel dost bojovat, když jsem si bastlil LEDky do palubovky Formana - neměl jsem kupované LED-žárovky a musel jsem si všude do patic vpájet omezovací odpory a samostatné LED v potřebné orientaci vůči napájecímu napětí i vůči potřebnému směru svícení - strávil jsem nad tím asi 3 dny, než vše chodilo, jak jsem si představoval. Nahrazoval jsem všechny kontrolky s výjimkou kontrolky dobíjení (žárovka je součástí budicího obvodu alternátoru a při její náhradě LEDkou nefunguje správně dobíjení) i všechny podsvitové žárovky. Používal jsem čiré vysokosvítivé LED průměru 3mm s proudem 20mA a omezovací odpory 560ohmů (vyhovuje pro napětí v rozvodu při chodu motoru kolem 13,5V) . Pro podsvícení jsem byl nucený použít diody zelené barvy, protože v té době nebyly bílé LED dostupné ve 3mm pouzdru a 5mm byly velmi drahé - kolem 40Kč/kus. V dnešní době je možné volit větší počet různých barev i ze součástek v provedení SMD, s mnohem vyšší svítivostí = menším potřebným proudem a nesrovnatelně nižší cenou, než tomu bylo tehdy...

Jo, myslím že bloky "jednatrojek" jsou stejné - když tedy pomineš u starších díru v boku pro palivovou pumpu (Favorit karbec), která je u novějších bloků (Ecotronic a SPi/MPi) zaslepená už ve formě - u přechodných byla zakrytá plechovým víčkem. U příruby pro spojku/převodovku a u tvaru "mrkve" na konci kliky už si ale tak jistý nejsem. Rozhodně nesedí tvar ozubení na věnci spojky/startéru u Favorita a monobod Felicie s věncem Felicie vícebod.

Tipuju že je to reakce softwaru na nízkou teplotu motoru při startu, udělá si prostě "softwarový sytič" (špricuje plnou dávku), aby motor lépe nastartoval i bez nafouknutí turbem a pak postupně ubírá vstřikovanou dávku i servem přivírá škrticí klapku, aby udržel stabilní otáčky volnoběhu a zároveň rychle ohřál katalík i lambdy. Bohužel se mu to udržení plynulých a stabilních otáček z nějakého důvodu nedaří - přesný důvod a jeho vyřešení bych řekl že je otázkou pro motoráře a vývojáře softů v Boleslavi a Vlkohradu, ne pro nás tady na fóru. To už by bylo moc velké DO(dělej)-DO(ma)...

Minimálně to auto vyfoť, nejlepší by bylo polít ho vodou s rozmíchanou kontrastní barvou, která jde dobře umýt - na světlé podklady se hodí inkoust, na tmavé třeba mlíko, počkat chvíli, aby kontrastní kapalina stekla do všech prohlubní v laku a pak fotit. Zbytky "kontrastu" spláchneš kýblem a nic není vidět. To víš, pojišťovny mají teď hlavu v pejru s tím, co se vycmrdlo na Ústecku a Liberecku - takže nějaký "kroupový lišej" na autí je moc nerozhodí... Hlavně se s nimi domluv, kolik chtějí fotek a jestli Ti to proplatí, i když to po nafocení dáš opravit ještě před tím, než auto uvidí jejich likvidátor nebo jestli třeba budou chtít vyjádření lakovny/servisu o předpokládané ceně opravy atd. Kdybys měl čekat, může se to táhnout klidně další měsíc.

Když tady tak čtu různé fámy o oslňování, negativní reakci na dvojí brzdovku/obrysovku atd - pokud se dá do obou pozic dvojvláknovka, má většinou vlákna 15 a 21W - pokud se ta 15W zapojí obě jako obrysová a 21W obě jako brzdová, jediný kdo z toho nebude nadšený je kontakt spínače brzdových světel - přes ten totiž poteče dvojnásobný proud. Bezpečnost to ani v nejmenším neohrozí - naopak, auto je zezadu výrazněji viditelné v obou případech - jak při normální jízdě, tak při brždění, protože prostě dozadu svítí dvojnásobně víc světelných zdrojů. Oslnění bych neřešil, ani ta dvě 15W vlákna svítící najednou nemají dostatečnou svítivost, aby oslnila kohokoliv jedoucího za takto svítícím autem - a tvrzení, že nepůjde rozpoznat rozsvícení brzdových světel - to je už úplný nesmysl. Intenzita po rozsvícení obou 21W vláken vzroste natolik, že auto by ani nepotřebovalo "třetí brzdové" za oknem, obzvlášť když k tomu dojde skokově (což je při zabrždění normální). Myslím, že ani na STK by nemuseli nic namítat - a kdyby, vždycky se dá odpojením drátu od dodatečného vlákna 21W v původně pouze obrysové pozici "vše uvést do původního stavu" . Což si ale nemyslím o nějakých tuningových vestavbách LED diod do původně nesvítících ploch zadních skupinovek - je to příliš viditelné a mnohem víc to mění funkci dílu schváleného v rámci homologačního procesu typu - takže takové úpravy už by se nemusely setkat s pochopením u techniků STK nebo u orgánů PaChu.

Třeba KOOPERATIVA to má kryté už při sjednání povinného ručení - auto je pojištěné proti poškození živelnou pohromou a krupobití je jedna z vyjmenovaných událostí, na které se to pojištění vztahuje (mám ho, tak to vím na 100%). Jak a jestli to mají v povinném další pojišťovny netuším, ale určitě to některé v povinném nemají, ale zahrnují to až jako součást pojistky havarijní. Doporučuju vytáhnout svou pojistnou smlouvu, celou dobře pročíst včetně podmínek, za kterých pojišťovna kryje škody a pak kontaktovat zákaznickou linku - nebo se podívat na její web. Abys nešel nahlásit pojistnou událost a nebyl překvapený, že se Ti na přepážce vysmějou "...pane, co to po nás chcete...?"...

Sorry za oživování čtvrt roku spícího dredu - ale to řízení by mělo být nastavené do 100m - je to odvozené od počtu impulsů dodávaných snímačem otáček kol pro tachometr a pro ABS. Ale nevím, proč se vůbec kdy celkově řeší problémy s vyndáním baterie a od elektriky odpojenými přístroji. Já to měl třeba jen kvůli nutnosti po odpojení baterky znovu nastavovat hodiny vyřešené už ve Formanu - a velmi jednoduše - doma malým zdrojem udržovanou baterii 12V/7Ah (určení - záložní napájení alarmů, malých telefonních ústředen, do UPS a pod) s kabelem, zakončeným konektorem do zásuvky ve vozidle. Když jsem potřeboval vyndat baterku, vzal jsem tuhle "cihličku" do auta, zastrčil konektor do zásuvky, baterie se tím připojila paralelně ke stávající autobaterii - pak jsem otevřel kapotu, vyndal hlavní baterii, zavřel kapotu, zamkl auto klíčem a šel domů nabíjet - veškerá elektronika (hodiny, rádio...) byla držená v pohotovostním stavu tou malou baterií - která takový režim vydrží minimálně týden, než se úplně vybije. Nesmí samozřejmě zůstat zapnuté rádio, nějaké světlo nebo se nesmí "vzít za startér". Stejně tak je potřeba dát pozor na zkrat kladného přívodu k hlavnímu akumulátoru na kostru - je stále pod napětím z toho pomocného akumulátoru. V moderních autech s vyšším klidovým odběrem odhaduju životnost takového "udržovacího" akumulátoru na cca 3-4 dny - a vydrží i zamknutí/odemknutí centrálem... Jediný problém vidím tam, kde by byla zásuvka ve voze odpojovaná spínací skříňkou (komfortkou podle povelu od spínací skříňky) - pak by bylo nutno třeba do motorového prostoru vmontovat další, s přívody k normálnímu akumulátoru "natvrdo" spojenou zásuvku - nebo pomocný akumulátor připojovat "kleštěmi" na kabelu jako nabíječku...

Spíš to "vychvalování dobrého svícení" vede k tomu, že si to namontujou další frikulíni, kteří nemají dost mozkové hmoty na to, aby jim došlo, jakou prasečinu nacpáním xenonu na místo H4 dělají. Zvenku to možná tak vypadá, pokud bys ale ta světla viděl rozebraná na prvočinitele, dost by ses podivil, co v nich všecko najdeš odlišného - není to jen o náhradě samotného světelného zdroje jiným, je to i o jiné mechanické části (xenony mají rychleji reagující servo naklápění), jiné kabeláži (xenony používají tenčí dráty, protože mají menší proudový odběr) a dalších odlišnostech, které při pouhém pohledu "do tváře auta" nemáš šanci zjistit - pokud tedy nejsi reportér Daily Planet Clark Kent alias Kal-El a nepřevlíkáš se v telefonní budce do modré kombinézy s červenými trenkami a s pláštěnkou...

UK je United Kingdom = Velká Británie, pokud Ukrajina, pak UA - to jednak, a druhak - když se někdo píše "kolenyak", tak mi to smrdí Koločavou a Zakarpatskou Rusí (Čop, Užhorod a dál na "vastók" ...)

Odhlasováno - i když nevím, jestli to bude na toho namachrovanýho Ukrajince s mozkem v bicepsech stačit...

HID jsou jednoznačně svinstvo, za které by se měly brát techničáky. Speciálně v případech, kdy ta výbojka není namontovaná do projektoru (jakž-takž funkční a ne tolik nebezpečná náhražka originál bi-xenonu), ale má normální patici jako H4/H7 žárovka a je nacpaná do obyčejné paraboly, kolikrát ještě navíc s rastrovaným sklem (Fresnelova optika) - viz minimálně 50% všech xenonů, které na silnici potkáte... A za volantm 100% těchto "vytuněných" polovraků určitě najdete frikulína, kterému sotva zaschnul inkoust na řidičáku - ale hlavně že šajnuje jako proti letadlům...

Přes VAG - diagnostická zásuvka je u Favoritů v motorovým prostoru pod kapotou na levým podběhu, kousek od ŘJ motoru. Feli už to měla vychytanější, VAG-com konektor měla u nohou spolujezdce u pojistek. Přesný postup nevím, nikdy jsem to sám dělat nepotřeboval - ale výmaz paměti závad by neměl být problém pro kohokoliv, kdo má komunikační kabel a v notebooku potřebný soft.

Pokud ta původní sonda byla vadná, bude samozřejmě potřeba vymazat registr závad.

Udělals blbost - předtím jsi to měl zapojené správně. Protifázové zapojení zadních repro je možná maličko přínosné pro osobu sedící na předním sedadle, pro ty vzadu je to ale utrpení - slyší jen středy a výšky nez basů. Pravidlem je - všechny membrány by se měly při buzení audiosoustavy monofonním signálem (test režim) vychylovat stejným směrem - tedy všechny buď najednou dovnitř do interiéru auta, nebo naopak všechny směrem ven (do dutin dveří/reproboxů). Výjimkou jsou některá zapojení frekvenčních výhybek, která vyžadují opačné pólování výškových reproduktorů proti středobasovým.

Bude to asi i něco podobného, jako byly rozdíly mezi motory Favoritů 135 a 136 - ty se v mechanice lišily jen minimálně - kompresním poměrem, který se určoval pouze tím, jestli byly použity písty s prohloubeninou ve dně (135 = nižší kompresní poměr) nebo s dnem téměř rovným (lehce vypouklým = 136 = vyšší kompresní poměr). Sice se říkávalo, že byly i jiné vačkové hřídele, ale to platilo možná jen u prvních sérií - kusy z pozdější výroby měly vačku stejnou. V dnešní době k tomu například přibyla možnost použití víceventilové techniky - "haťapka" 1,2 6V má nižší výkon, než 12V (zde nejde o napětí v palubní síti ve voltech, ale o počet ventilů) atp. Samozřejmě, patřičným softem lze u motorů docílit i větších rozdílů a "uškrcení", než jen 14kW.

Není to pro signalizaci "corner" funkce mlhovek?

Ono toho vůbec v návodech původem ze Škoda-Auto je víc nejasného - někdy to až vnáší domněnku, že je to schválnost... A to utajování všech možných parametrů, návodů a postupů, kterými se jiní výrobci někdy až chlubí a předhánějí taky dost otravuje život...