Ekkar_z_Bastlírny

Moje reakce byla na otázku Kachnacička, u tebe bych opravdu hádal na ty popraskaný spoje u ovládacího přepínače uvnitř na dveřích. Klasika projev pájení učuněnýho kvůli úspoře nákladů bezolovnatou ekosračkou ... Stížnosti na nevyužití výjimek pro používání olovnatejch pájek platících pro automotive prosím směřovat na všecky volený voly i jmenovaný tydýty v Bruseli, kde spíš poslouchají zasraný ekofašouny a ne zdravej rozum ...

Študenti, študenti a ještě jednou študenti ... Neboli jasnej projev degenerace pájenejch spojů v palubních přístrojovejch štítech, protože při jejich výrobě byla použitá metoda bezolovnatýho pájení a ta je jedním z nejhorších kurvítek na světě. Sežeňte si nějakýho šikovnýho páječe, kterej vám rozdělá přístrojový desky a mikropáječkou vám propájí všecky spoje s případným přídavkem olovnatý pájky - vaše problémy tím zmizí. Pokud nikoho neseženete, můžete si stěžovat nikoliv na lampárně, ale v Bruseli na ty zasrance ekofašouny, kvůli kterým se ty bezolovnatý sračky používají i když by se v autech používat vůbec nemusely a hlavně neměly ...

Buď máš popraskaný pájený spoje na destičce s ovládacíma přepínačema ve dveřích, nebo můžeš mít polámanou kabeláž, nebo jsi měl vypnutou baterku a nemáš nastavený koncový polohy. Zkus po vypnutí zapalování vylézt z auta, zastrčit klíč do dveří a otočit jím nejdřív na polohu "uzamčeno", pak na "odemčeno" - a podržet v ní klíč dokud okna nesjedou na doraz dolů. Necháš je v dolní poloze cvaknout a otočíš znovu na "zamčeno" - se stejným podržením na konci. Tím si ŘJ vymezí koncový polohy oken a příště už bude nechávat stahovačky dojíždět automaticky až na konec jen pouhým krátkým promáčknutím spínače až na doraz ...

Ten je poslední dobou namočenej snad úplně ve všech problémech, který se na fóru vyskytujou ...

2006

Protože servis dostal velkoobchodně levnější dodávku 5W-40, proto. Specifikaci VW 502.00 plní oba dva, servisu je jedno, co to udělá s tvým motorem - jim jde jen o to, KOLIK ZA TEN VOLEJ ZAPLATÍŠ TY JIM. Pro příště si pamatuj, že 5W-40 je pro BXW/CGGB lepší a když budeš mít možnost volby, používej radši 5W-40 než 10W- ...

Přehoď priority - začni tlumením dveří. Nezatlumenej materiál (jak plech zvenku, tak tapec uvnitř) ti bude drnčet vždycky i se sebelepším rádiem, zesilovačem i reprama. Kvalitu elektroniky můžeš řešit až potom....

Několikanásobný odesílání laskavě reklamujte jinde - nejlíp rovnou u PTiCY, protože on nastavil odezvu fóra na odeslání novýho příspěvku. Já nemůžu za to, že když se to sem načítá tři minuty jako po dvoudrátu někam do Irkutska, tak za tu dobu prohlížeč udělá 3x refresh formuláře v domnění, že se něco zaseklo po cestě ...

To je skoro to samý, co se říkávalo v roce 1988 po zahájení výroby Favorita s tou úplně první nesymetrickou maskou - co měla hned vedle pravýho předního světla kulatej znak ŠKODA a vedle něj až k levýmu světlu nevzhlednou obdélníkovou štěrbinu jako přídavnej vstup vzduchu pod kapotu (větší část vstupuje za jízdy do motorovýho prostoru skrz chladič žebrováním pod nárazníkem, kde je aerodynamickej přetlak)- viz třeba A ten kulatej znak držel v plechu jen za takový plastový zobáčky po obvodě, tudíž každej dlouhoprsťák brzo zjistil, že jde lehko vyloupnout a navíc nešel dost dobře sehnat jako ND, takže první rok jezdila spousta fáček bez toho znaku ... Takže se brzo začalo říkat "Víš, jakej je rozdíl mezi favoritem a favoritkou? No favorit má vpředu okřídlenej šíp, zato favoritka díru..."

Obvykle tyhle celoplošný kryty drží nastrčený pomocí děr s vloženým kouskem gumový hadičky na někam pevně našroubovaný čepy zakončený kuličkou - prostě princip jako u patentky na hadrech. Samozřejmě že ta guma nemá nekonečnou životnost a časem se vyžvejká a někdy dokonce úplně vypadne = kryt pak na místě hrká a jde sundat bez nutnosti "překonat odpor". Doporučuju ten dekl sundat, prohlídnout místa kde má držet na motoru a z nějaký příhodný gumový hadice vytvořit nový vložky do těch upevňovacích děr - molitan nic nevydrží a sežvejká se, navíc může chytnout, pokud se bude někde dotýkat horký části motoru nebo na ni spadne ...

Jakej je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? . . . . Vrtulník je sameček .....

Zemňák neboli "natural gas" má mít podle nějaký ČSN/EN minimálně 70% metanu přičemž obvyklej podíl tohohle nejlehčího uhlovodíku je přes 80%. Zbytek jsou další plynný uhlovodíky - etan, propan a butan. Přesný složení záleží na ložisku, ze kterýho plyn je - další složky jsou i dusík, CO2, sirovodík, někdy i další plyny, který by se ale měly před distribucí odstraňovat (zhoršujou výhřevnost).

Tak to popiš sám když víš přesně wo co gou a nedělej Zagorku. Je zajímavý, že to dělá jen po některejch opravách při kterejch byl zároveň přehrávanej soft v ŘJ, respektive u ne všech dat výroby. Čím jiným se pak od sebe takový mechanicky identický auta odlišujou než softem ???

Je to skoro tutově softwarem, není dostatečně ošetřená možnost kombinace teplot "teplej nasávanej vzduch + vystydlej motor (po delším odstavení)" - ŘJ vstřikuje podle teploty nasávanýho vzduchu moc malou startovací dávku, která se vzhledem k příliš vychladlýmu motoru nestačí dostatečně odpařit a vytvořit pro start příznivější bohatost směsi kolem svíčky. Teprve po delším protáčení se naakumuluje dost paliva aby bafnul aspoň jeden válec - jak se tím zvednou otáčky, zlepší to kompresní podmínky a palivo se rychle odpaří, takže další zážehy už jsou bez problému a motor běží. Stejně tak když ŘJ zaznamená neúspěšnej start, tak bez ohledu na teplotu zvedne sama dávku, aby další start usnadnila. Rozhodovací teplota pro tenhle jev je cca 20°C venkovní teploty, kdy už ŘJ usoudí, že není potřeba do motoru špricovat hned plnou startovací dávku jako při menší teplotě a tak ji sníží, jenže motor se ještě ochladí odparem paliva vstříknutýho do sání a podmínky pro start se tak zhorší. Jediným řešením by bylo "poladit" soft v ŘJ tak, aby tahle rozhodovací teplota pro rapidní zmenšení startovací dávky byla třeba až 30°C nebo by se tenhle bod vyrušil úplně a startovací dávka by se v plusovejch teplotách nezmenšovala vůbec - sice by €urochujové a ekofašouni řvali jak prokopnutý krávy, že v momentě startu takový auto produkuje X-krát víc škodlivin, jenže kolik vteřin po startu za kladnejch teplot trvá, než se ohřeje lambda ve vejfuku a přebere regulaci bohatosti směsi? 10? A možná ještě míň ... Druhá věc je to zvednutí otáček těsně po startu na cca 1500RPM - to je další část softwaru, která se aktivuje až po úspěšným startu, kdy chce ŘJ co nejrychlejc ohřát katalyzátor, protože usoudí, že vnější teplota je dostatečně vysoká na to, aby se už motor udržel ve stabilním chodu. Takže otevře víc škrticí klapku a ubere předstih, tím vytvoří vyšší teplotu ve spalovacím prostoru v momentě otevření vejfukovýho ventilu a docílí rychlejší ohřev svodů a katu - bohužel za cenu citelnýho poklesu krouticího momentu motoru, takže se musí při rozjezdu přidat trochu víc plynu - nebo prostě počkat těch cca 10 vteřin, než se ohřeje potrubí a kat a ŘJ usoudí, že už to stačí a otáčky stáhne těsně nad volnoběh kolem 1000RPM. V praxi to běžně stačí na připoutání se a případný omrknutí nastavení sedačky, zrcátek a ohlídnutí, jestli nikdo nejede zezadu, takže ti šoféři, co nejdřív nastartujou a poutají se až potom mají trochu výhodu před těma, co se jako piloti ve stíhačkách nejdřív ukurtujou a startujou až připoutaní ...

Zhruba tak, ftip je v tom, že to auto je obouchaný jen zvenku, takže pokud někdo bude chtít relativně málo olítanou fábuli s motorem v ještě dobrý kondici a nebude mu vadit sem-tam škrábanec, tak po ní vystartuje jak čert po hříšný duši. Navíc ty škrábance jsou jen kosmetika, nic nejde do plechu - když se to strčí šikovnýmu lakýrovi, co udělá celolak jen s "volepením voken Rudým Právem", bude z fabky mazel jak cumel ...

Dost pochybuju, minimálně u předface to tam není. U faceliftu, kterej má jednak komunikační sběrnici CAN-bus 2.0 proti CAN-bus 1.6 u předface a druhak má zásuvku vleku ovládanou přes extra spínací box pod sedačkou spolujezdce by to jít i mohlo.

Nech si prověřit funkčnost klimy odborným servisem - tam se pozná i to, jestli není nějaká závada přímo kolem těch větráků na front-endu. Sám doma to nezměříš, oni na to mají spešl mašiny, který jednak kontrolujou, druhak i přímo znovu plní systém klimy - a umějí i diagnostikovat jiný závady, kdy třeba blbne ovládání větráků zbytkem elektroniky auta nebo samotný poškozený větráky.

Už ti tady napsali, že správně tam patří zásuvka s mechanickým odpojováním = když se do ní zastrčí koncovka kabelu od přívěsu, nebo jako v mým případě, redukce ze 13pinový na 7pinovou zásuvku, je tam uvnitř takovej kolíček, kterej mlhovku na autě odpojí - a nechá napětí jen na kontaktu pro vlek. Pokud ti tam šikula mechanik dal zásuvku bez toho odpojení, budou ti na autě zadní mlhovky svítit furt, s vlekem i bez něj - a abys neporušoval předpisy, případně si nesvítil mlhovkama do zrcátek odrazem od čelní stěny vleku, budeš tam muset dát správnou zásuvku s odpojovacím mechanismem - to ti správně popsal "tažak". To co dodal o elektronickým odpojování platí ale až od ještě pozdějších aut, minimálně pro FII i roomstera před faceliftem to určitě neplatí - ty mají právě ještě ten mechanickej odpojovač ...

The problem is the unavailability of original liquids and other spare parts - you are never alone did not sell, the entire hydraulic kit within service simply changed as a whole. This is true both for Favorit and Felicia. A much simpler solution is to replace the hydraulic system electronically - apply servo motors from the headlights of the first generation Fabia and Octavia, plus the original knob inclination of the dashboard of the car. It must create a console for electric servos inside the headlamps and new mechanical connections to the drawbar of the parabola headlight plus all new electrical wiring led instead of the original tubing. Technical inspection it passes, its purpose is to check the function, not the controlling principle.

Před cca 20 lety byla reklama na favořiť, kde na Fanouše přilepovali přísavkový praporečky s logem ŠA na místa, kde údajně spáchali "vylepšení" proti předcházejícímu stavu. V jistejch dobách se tomu taky říkalo INOVACE a normální lidi tomu říkali "něco s tím udělat za každou cenu, jinak nebudou prémie"....

Šmarjájozefpanenkosedmibolestná, kde to zkurvený "vylepšování" jen skončí...?

Akorát nechápu, co to kdo tady má za auto, protože já mám v Drobkovi (room = v podstatě a zepředu fáfyja II předface) "bečku" na ostřikování v LEVÝM předním rohu auta = PŘED ŘIDIČEM, rozhodně ne před spolujezdcem ... Jediná možnost by byla, že by Ujo Goldberg bydlel za Kanálem ...

Žádná teorie - životnost řetězu tím skutečně narostla. To je neoddiskutovatelnej fakt. Bohužel nikoliv na původně deklarovanej údaj = na celou dobu životnosti auta, ale ani ne na dvojnásobek životnosti řetězu při původním uspořádání, to je druhej neoddiskutovatelnej fakt... Holt když se něco v konstrukci totálně ojebalo a debilně (ne)učuněný životnostní testy to neodhalily, ke slovu přišly náhradní metody řešení ...

Montážně ne, ale funkčně jo - je to úprava regulace turba, aby motor neměl tak strmej náběh krouťáku od minimálních otáček a tím nesváděl k podtáčení, kdy dochází k podstatně vyššímu rázovýmu namáhání rozvodovýho mechanismu jako celku. Jinak řečeno, bez úprav podle předpisu akce 24W6 by samotná výměna rozvoďáku neměla skoro žádnej účinek, i ten zesílenej rozvoďák by se dál vytahoval jako traky a skončilo by to během pár tisíc km zase skočením rozvodu. To ta úprava regulace omezila, motor se musí o poznání víc točit, takže má vyšší tlak v mazacím systému (napínák) a menší rázy v pohonu rozvodu = zvýšila se tím životnost řetězu po výměně.

Stačí do každýho světla doplnit tohle: http://www.ges.cz/cz/dioda-diotec-p600d-GES04900394.html Pak už bude záležet jen na tom, jestli výstup pro světelnou houkačku utáhne vlákna žárovek. Zapojuje se to mezi přívod ke clonce (od dálkovejch světel) a přívod k žárovce potkávačky - proužek na pouzdře diody patří směrem k potkávačce, jinak to nebude fungovat. Jinak to relé jde doplnit i do motorovýho prostoru, upevní se do blízkosti pojistkovýho boxu u baterky.